Bonjour les Terriens !

Bizarre, c'est comme si la prise était montée en parallèle sur l'interrupteur (simple).
Il faudrait vérifier le câblage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.

Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.

Citation :
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0...

Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.

Citation :
vous me conseiller quel modèle surtout en dimension

Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !

Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !


Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.

Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .

Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai pu trouver sur le site du fabricant surle HW30 K il s'agirait d'un condensateur de capacité 12,5µF.

https://www.einhell-service.com/en_DE/4173110-hw-30-k-hauswasserwerk.html
https://www.einhell-service.com/en_DE/sparepart/4173100B5/4173100B5_00

Ne changez pas la langue en "français" le site change et n'offre pas les mêmes options telles que "contact customer" !

Avec un peu de chance, le fabricant change ses modèles mais utilise toujours les même moteurs ( qu'il ne fabrique pas ).

Il semble que les pièces ne soient plus disponibles sur le site ... pourquoi ne pas essayer de contacter Einhell et de leur demander les caractéristiques ? J'ai souvent eu de bonne expériences de cette façon.

France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
et de 14:00 pm - 17:00
service-fr@einhell.com

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le petit grain de NaCl de Martien ...

Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.

Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour les Terriens !

Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2

Cordialement, Martien-071

P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !

Bonjour les Terriens !

Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement

Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.

En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre

Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe

La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.

Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).

Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Virgil !

Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.

Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
- ...
La valeur reste une indication mais pas une vérité.

Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?

Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)

Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?

Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !

Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".

Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...

Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Citation :
si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner

OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.

Citation :
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?

OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)

Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Éléments de réponse :

Citation :
Je suis débile ou je rate un truc ?

Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.

Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.

Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bebel !

Je vous suggère de vous orienter vers les fournisseurs de matériel pour terrariums et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui ont besoin d'un coup de brumisateur de quelques secondes de temps en temps.
Quelques exemples sans aucune publicité :

https://www.bebesaurus.com/programmateurs/3187-programmateur-a-la-seconde-pro-timer-lucky-reptile-4040483621800.html

https://www.hobbyreptiles.com/fr/minuteur/593-programmateur-digital-trixie-4011905760995.html

https://mantibulle.fr/chauffage/189-programmateur-digital-seconde.html

https://www.dendroworld.fr/fr/brumisation/109-timer-seconde.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

De quel interphone s'agit-il ?
Pourquoi 3 serrures ? Sont-ce bien des gâches électriques ?
Les gâches électriques consomment beaucoup en action et il y a fort à parier que l'alimentation basse tension de l'interphone ne soit pas suffisante pour 3. En faire fonctionner 2 est déjà souvent difficile.

Suivant le type d'interphone, le type d'installation, le câblage, il peut être possible d'installer un relayage et une alimentation dédiée uniquement aux gâches. Ceci demande beaucoup d'informations que vous n'avez (pas encore) fournies.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Qu'entend-on par "ligne" ? Est-ce bien l'installation fixe ( câble ) entre le disjoncteur et la/les prises de courant ?

Je rejoins un peu la dernière intervention de CMT :
Il n'y aurait pas par hasard une allonge-enrouleur* (restée enroulée bien sûr ) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?

Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.


* Rappel : les allonges-enrouleurs doivent être entièrement déroulées lors de l'utilisation d'appareil d'une certaine puissance (en général de l'ordre de 1000W). Le fabricant l'indique sur l'étiquette apposée sur l'enrouleur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@CMT : je joins la notice.

Il ne semble pas possible de reprogrammer l'engin pour d'autres plages horaires mais il est prévu par le fabricant d'établir une dérogation au programme d'origine. Dérogation qu'il faut activer chaque fois qu'elle doit avoir lieu.

Cordialement.
Martien-071

Gestionnaire piloteco jt1

Bonjour Terrien !

Si un triac devient passant avec la chaleur il faut que la température à l'intérieur du boitier du composant et au niveau des jonctions PNPN atteigne un valeur d'au moins 125°C.
S'il est possible d'atteindre cette valeur par effet joule lorsque le composant est traversé par un courant électrique,il semble particulièrement improbable que la température atteigne 125°C en chauffant le composant de l'extérieur ... à moins que de le placer dans un four ...
Pour info j'ai participé à de nombreux tests de composants chez Harris. (il y a bien longtemps c'est vrai)

Le montage que vous présentez est assez ...bizarre ! et le système de relais semble même inutile ...

Le contact du thermostat commande l'alimentation du relais et des résistances !
Toute la puissance passe par le contact du thermostat. Pourquoi alors placer un relais ?
Le seul avantage serait une commutation au plus près du passage par zéro de la sinusoïde mais pas d'intérêt avec des charges résistives
Le montage correct aurait été d'alimenter le relais en "continu" en 230V via les bornes 1&2 de placer le contact du thermostat en 5&6 et la/les résistance(s) de chauffage en 7&8.

Lorsque je dis de retirer le pont entre 5&6 pour faire le test, puisque le thermostat commande l'alimentation du relais il faut bien entendu que celui-ci soit passant.

Citation :
Pour info l'accès est assez compliqué pour un toit, il faut détuiler et tout et tout...

Pas compris ou peur de comprendre ... L'ensemble relais serait dans une partie de l'habitation non accessible ? Aie aie aie !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A vous lire sur d'autres forums, vous avez déjà galéré pas mal depuis ... 2006 (?)
Avez-vous rajouté des "résistances" sur le relais en question ? N'auriez-vous pas exagéré et dépassé la limite de puissance permise par le relais qui est de 2000W ? *

Je risque de répéter ce qui a été dit sur un autre forum ...
Ceci manque de beaucoup d'informations comme :

- à quoi ce système sert-il ? Avec un thermostat on peut penser à une commande de chauffage électrique mais ...
- Le thermostat, au vu des couleurs de fils utilisées et non conformes (fil vert et jaune utilisé pour autre chose que la terre) semble non pas commander le

Citation :
relais en haut à droite

mais un des 2 relais de gauche où les fils verts et jaunes sont visibles.

Un triac n'est pas vraiment sensible à la chaleur mais si celui-ci a été soumis à une surcharge * il peut se mettre en court-circuit. Changer la pâte thermique ne résoudra pas le problème.

Pour vérifier si le relais statique est HS, déconnecter le pont entre 5 et 6.
Si une tension est toujours présente en sortie 7 et 8 Relais HS.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A première vue c'est assez clair ... le contact entre 1 et 3 est "collé" et ne se rompt jamais !
Le thermostat est donc défectueux.
D'où vient ce thermostat ? Est-ce une récup ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un avis en passant ...

Personnellement je n'apprécie pas du tout que le bouton poussoir extérieur d'une sonnette fonctionne en 230V !
Ce bouton est bien souvent de piètre qualité au niveau de son contact et de son isolement.

Un bouton humide ou mouillé, un temps pluvieux, un visiteur à la main humide ... Drzzzz !
Aie pour le visiteur ou SAMU...
Puis un différentiel qui saute ou pas et quand on revient chez soi une catastrophe ... congélateur à l'arrêt, aquarium sans oxygène, ...
Choisissez donc un carillon où la commande se fait en basse tension.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.

Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.

Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )

- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !

Cordialement, Martien-071
Automatisation portail Mhouse WS2

Bonjour Terrien Stef !
Quelques questions ...

Quel est le nom, la marque, la référence ... de votre commande de porte de garage ?
Quelle est la tension de service du feu orange de signalisation ?

Cordialement, Martien-071

Oups ... correction !
"des câbles vont être parcourus par des courants d'au moins 10A".

Non ! Il y aura 5A pour chaque moteur, pas 10A !
10000 excuses !
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée de vouloir protéger le coffret de commande en le plaçant à l'intérieur d'un bâtiments ainsi que le côté esthétique.
MAIS à mes yeux pas ce n'est pas une bonne idée ...

- Lors des réglages du portail il faut à la fois accéder au coffret de gestion et contrôler les mouvements du portail.
Difficile à 40m de distance.
- Les entrées des capteurs (cellules) peuvent être sensibles à des parasites, des surtensions.

- La puissance des moteurs (2 x 120W) et la faible tension (24V) font que des câbles vont être parcouru par des courants d'au moins 10A et ce sur une distance de 40m. Il faudra employer une section de câble importante.

- le nombre de fils nécessaires est conséquent :
- 2 fils de grosse section pour chaque moteur.
- 4 voire 6 fils pour la connexion des cellules ( 4 pour le récepteur, 2 pour l'émetteur )
- 2 fils pour l'indicateur lumineux
( - 2 fils pour une serrure ) ???
- 2 fils pour la commande d'ouverture venant du portier.
- X fils pour le visiophone

- Enfin ... la portée de l'émetteur de radiocommande sera t'elle suffisante ? L'antenne est située près du coffret de gestion et celui-ci va se trouver à 40m du portail ... L'antenne sera situé à l'intérieur d'un bâtiment ...

Bref il faudra bien réfléchir avant de ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Florence !

Citation :
interrupteurs leviers

Je pense qu'il ne s'agit pas d'interrupteur pour installation électrique domestique mais plutôt d'interrupteurs pour un montage, une maquette, une réalisation.

16A ou 10A est l'intensité maximale que les contacts des interrupteurs sont capable de supporter lorsqu'ils sont fermés (ce qui ne correspond pas à l'intensité du courant qu'ils sont capables d'interrompre).

Permutateur, commutateurs, 2 positions stables, 2 positions instables, avec position "0", 1 position stable 1 position instable, 3 positions, unipolaire, tripolaire, quadripolaire, ... sont toutes des caractéristiques de ces interrupteurs à levier. Les propositions sont nombreuses selon le nombre de contacts, le nombre de positions, les positions elles-même (stable instable) et parfois le brochage ou les possibilités de raccordement.

Pour mieux vous aider :
A quoi sont destinés ceux que vous comptez acheter ?
Quel est le montage envisagé ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à l'allumage.

Pourriez-vous décrire ce bruit ? Bruit électrique ? mécanique ? Grésillement, grondement, claquement ...

Un condensateur ne se "mesure" pas à l'Ohmmètre (sauf pour détecter un court-circuit à l'intérieur de celui-ci).
On mesure sa capacité à l'aide d'un capacimètre. L'unité de mesure est le Farad (F).
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je viens d'envoyer le RTA en ma possession (2005) aux administrateurs/modérateurs du forum afin qu'ils/elles vous le transmettent.
Celui-ci risque de ne pas correspondre à 100% à votre modèle mais les principes de réparation sont très similaires.
Ceci pourrait vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Apparemment il s'agit d'un véhicule DACIA dont le petit nom plus connu que MCV II 1.2 16V est LOGAN.

Je possède un manuel d'atelier pour Logan édité en 2005 ( le véhicule évoqué est de 2016 ).
Je peux fournir ce document. Malheureusement son poids est lourd : 45 MB. Sur demande je peux l'envoyer aux administrateurs/modérateurs du forum (en 4 parties) qui le transmettront à MCVII ( de chiffres romains en chiffres "arabes" cela donne 1107 ).

Je ne suis pas "mécanicien confirmé" mais suis passionné par les véhicules anciens et leur restauration.
J'en possède plusieurs que j'ai entièrement restauré ( y compris révision moteurs, boites et ponts), que j'entretiens et dépanne si besoin. Je pense connaître les grands principes.

J'ignore ce que signifie le défaut P0351.

Les Symptômes constatés :

Citation :
moteur chaud, j'accélérais mais il y avait un décalage entre le moment ou j'appuyais sur la pédale d'accélération et la réponse effective à l'action faite.

Citation :
Le ralenti toujours entre 800-1000 trs/mn

Citation :
j'ai appuyé à fond plusieurs fois sur la pédale de frein et le moteur a calé !
Je l'avais fait parfois et j'avais remarqué que cette action avait un effet moindre sur le ralenti

A l'ancienne ...
Tous ces symptômes me font penser à un problème au niveau de l'amenée d'air
- le filtre a air est-il en bon état et propre ?
- une entrée d'air entre parasite le débitmètre et le collecteur d'admission ?
Le tuyau d'air venant du filtre et qui va à l'injection et au collecteur n'est-il pas endommagé ?
Dans ce cas, en général le ralenti est irrégulier à chaud.
- le clapet de réchauffement d'air pour l'hiver ne reste t'il pas fermé ?

Lorsque l'on sollicite la pédale de frein, le servo-frein se met en marche et pour fonctionner celui-ci se sert de la dépression d'air créée au niveau du collecteur d'admission du moteur (moteur à essence).
Lorsque l'on appuie de nombreuses fois sur la pédale de frein, après avoir vidé la petite réserve de "vide", le servo-frein aspire de l'air au niveau du collecteur => le moteur reçoit moins d'air => le régime diminue.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module wifi ne fait que simuler l'action sur un bouton poussoir d'ouverture du portail.

Je vois plutôt un problème de perturbation RF ou HF (Radio Fréquence - Haute Fréquence).
Votre module Wifi doit comporter un récepteur et un émetteur, c'est peut-être ce dernier qui dérange la réception par le récepteur de radiocommandes.
L'antenne du module Wifi est-elle bien éloignée de celle de l'automate ?

Lorsque vous coupez l'alimentation du module Wifi en laissant le contact connecté, les télécommandes fonctionnent-elles ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Si j'ai bien compris, le Terrien Sébastien veut remonter le bloc de 4 prises à 1m de hauteur.
Le bloc existant est/était alimenté par la gauche ou la droite et des câbles partent de l'autre extrémité vers d'autre prises.

Je ne comprends pas pourquoi Sébastien a prévu 2 saignées ... faire une boucle à partir des socles existants, pourquoi ?

Une idée de martien :
- Placer 2 boites d'encastrement dans le trou prévu pour 4 une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite.
- Faire une liaison horizontale ( en principe à éviter mais étant donnée la faible distance ... ) entre les fils venant de gauche et de droite dans les boites d'encastrement.
- Reboucher entre les 2 boites d'encastrement.
- Ne pratiquer qu'une saignée verticale à gauche ou à droite et placer une gaine câblée pour alimenter le nouveau bloc de 4 à 1m de haut.
- Connecter les fils au niveau de la boite d'encastrement basse.
- Sur les blocs d'encastrement du bas placer au choix des prises ( attention au nombre maximal par circuit ) ou des plaques d'obturation. (les connexions restent accessible en démontant ces plaques).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Voici le fruit de nombreuses recherches :
- Il s'agit d'un ventilateur sur pied oscillant diamètre 40cm. Prix approximatif 60€.
- Modèle 3 vitesses + Timer.
- L'appareil est muni d'une télécommande infrarouge.
- Le moteur (voir photos) est bien un moteur asynchrone monophasé

- Sur la carte électronique on peut voir les inscriptions :
" L " => Low = petite vitesse - fil gris
" M " => Medium = vitesse moyenne - fil orange
" H " => High = grande vitesse - fil rouge
=> Moteur comportant 3 bobines.
On peut en déduire que le fil bleu du moteur est un commun

- Pas de photo du côté pistes du circuit imprimé, chaque vitesse semble être commandée par le µP (circuit intégré à 18 pattes muni de son résonateur) via un T... (T3, T2, T1) Triac ? sans référence impossible de savoir.
Les 3 "T" détruits ??? Que se serait-il donc passé ?

Je propose :
Puisque le moteur est démonté ...
- déconnecter le moteur de la platine en prenant note de la couleur et de l'emplacement des fils.
- vérifier le fusible présent au niveau des enroulements (Ohmmètre ou testeur de continuité)
- mesurer la résistance de chaque enroulement (Ohmmètre)
Si les enroulements sont corrects, remonter le moteur et le raccorder à la platine.

Moteur remonté
Attention les mains et les doigts !

- en vitesse L mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil gris (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse M mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil orange (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse H mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil rouge (Multimètre - voltmètre AC)

Une petite photo de l'envers de la platine serait appréciable.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
Sur la photo du stator on distingue un petit élément qui doit être un fusible (thermique), l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre ?
A distance son aspect ne semble pas correct : trace blanche-grise.

Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups ... j'ai oublié de préciser que je réside aussi dans ce petit royaume au 3 régions, 3 communautés, 3 langues nationales, ses compromis célèbres et ... un nombre incalculable de politiciens !

Martien-071

Bonjour Terrien André !

Citation :
Les compteurs électriques mécaniques seront tous remplacés par des compteurs communicants, c'est obligatoire par suite d'une décision au niveau Européen, vous y passerez tous, chez moi (en Belgique) c'est fait.

Tôt ou tard ... c'est vrai mais il subsiste de nombreux problèmes ... suivant le gestionnaires de réseau de la région, suivant que la région est bien couverte par la 4G ou que les sociétés de télédistribution sont à même de transmettre les informations. Ben oui ... ces compteurs se servent des services d'autres sociétés pour véhiculer les informations. Les modèles de compteur sont différents suivant qu'ils communiquent par 4G ou par la télédistribution. (SAGEMCOM séries S210/T210 pour 4G, LANDIS & GYR E350 pour télédis)

... Ou très tard suite à des recours en justice : https://www.stopcompteurscommunicants.be/

Par ici, on n'est pas près de l'avoir le bidule intelligent/communicant ! Les compteurs ont tous été remplacés par des modèles électromécaniques ! Ce qui change ? La capot est translucide et on voit le mécanisme au travers.

Commencement de réponse à votre question :
Je suppose que vous avez un "SAGEMCOM".

Avant de connecter quelque chose à votre compteur, il faut vous assurer que les ports sont activés : sur l'écran LCD doit figurer une flèche (triangle) au dessus des lettres GP.
S'il n'y a pas de flèche, pas de port et il vous faudra contacter le gestionnaire de réseau pour les activer.

Sous le capot jaune, il y a 2 prises RJ45 => 2 ports ! Ceux-ci n'ont pas la même fonction et sont complémentaires.
A gauche "S1" gravé ce port est dit "rapide" et véhicule des données brutes destinées à 'une "application intelligente" ou un thermostat.
Les données brutes y transitent à une fréquence particulièrement élevée.

A droite " P1" gravé ce port envoie les données d'électricité par seconde et les données de gaz directement toutes les 5 minutes. Le compteur de gaz numérique transmet les données de gaz via le compteur d'électricité numérique.
La consommation (kWh), la puissance active (kW) et certaines données de qualité.

Vous reliez le compteur (normalement P1) à un port libre d'un switch/router de votre réseau informatique.
Un câble est préférable à une solution wifi du moins entre le compteur et le réseau.
N'oubliez pas que le compteur transmet et reçoit des informations en 4G. 2 émetteurs et deux antennes très proches peuvent se perturber l'un l'autre !

Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Malgré tous les radars, satellites et autres bidules, je ne vois ni la marque, ni le modèle, ni la carte électronique de votre ventilateur.
Pas facile de vous aider avec si peu d'informations !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.

Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).

Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.

Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.

Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)

55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ...

Aie aie aie ! Cet appareil est destiné à fonctionner uniquement en triphasé 3x400V il n'est pas prévu de le câbler en triphasé 3x230V ni en monophasé.

En 230V le circuit électronique doit être sous-alimenté et ne doit pas fonctionner de manière optimale.
Les résistances de chauffe sont câblées en triangle dans l'appareil. Ces résistances sont prévues chacune pour du 400V.
Le câblage que vous avez fait permet d'alimenter 2 résistances sur 3 en 230V (au lieu de 400V). La troisième ayant le même potentiel à ses deux bornes ne chauffe pas.

Au niveau des résistances, en branchant l'appareil en triphasé 3 x 230V vous n'auriez que 1/3 de la puissance de chauffe. En monophasé avec votre câblage et une résistance qui ne chauffe pas vous avez 2/3 (2 résistances sur 3) de 1/3 (tension de 230 au lieu de 400 V) de la puissance soit 22,2 % de la capacité de chauffe normale de l'appareil.
L'appareil ayant une puissance de chauffe de 24-27 kW en 3x400V vous ne disposez que de 5,28 - 5,94 kW en monophasé 230V.

La seule solution, si vous ne pouvez brancher l'appareil en triphasé 3 x 400 V est de le remplacer par un modèle monophasé 230 V.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
L'expérience de martien, le grain de sel ...

Dans un passé industriel j'ai vu à maintes reprises des personnes enclencher ou déclencher des disjoncteurs de petits formats (à manette).
Si le boitier du disjoncteur est visible (pas comme dans un coffret où juste la face avant est accessible) j'ai vu bien souvent manipuler la manette avec appui des autres doigts sur le haut du disjoncteur pour enclencher ou sur le bas pour déclencher !* Ceci est très dangereux surtout lorsque des bornes ne sont pas protégées.
Il a fallu répéter et répéter que seule la manette devait être touchée.

* les humains ont la particularité de pouvoir placer le pouce en opposition aux autres doigts.

Une supposition pour le cas présent : le malheureux avait pour intention de manipuler la manette avec le pouce et a mis d'autres doigts en appui sur le bornier => il n'a qu'effleuré la manette.

Parenthèse :
Des électriciens d'un autre temps peut-être ... qui ont vécu beaucoup de choses m'ont expliqué que pour déclencher ou enclencher un disjoncteur il ne fallait jamais se mettre face à celui-ci (surtout non munis des EPI ... qui met un casque, des chaussures isolantes, un écran et des gants pour réarmer un disjoncteur domestique ?). Ils disaient de se placer à gauche ou à droite de celui-ci et de manipuler le levier bras quasi tendu et de tourner la tête dans la direction opposée lorsque de la manipulation de la manette... Celui qui insistait le plus avait de curieuses marques sur le visage et le crâne, je n'ai pas posé de question.
J'ai en règle générale appliqué la "procédure" ... et elle m'a sauvé ! J'ai un jour enclenché le disjoncteur alimentant le primaire d'un petit transformateur ~4000 VA après une opération de maintenance effectuée par des collègues... le disjoncteur a explosé ! J'étais sur le côté, ma main a été légèrement blessée par des éclats d'isolant projetés mais rien de plus. Si j'avais fait face au disjoncteur ... dans le meilleur des cas un martien défiguré.
Fin de parenthèse.

Je souhaite un bon rétablissement au conjoint de CCG0705.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien André !

Citation :
Je mets le NO du portier sur 2B.
Le COM du portier sur GND (en laissant le pont)

Je suppose que vous suivez bien le schéma en bas à gauche "commande portail" les indications "2B" et " GND" n'y apparaissent pas. Le pont reste en place.

Je n'avais pas compris que vous désiriez alimenter le portier à partir de l'automatisme.
Les bornes 12V et GND que vous désignez sont réservées à l'alimentation des cellules. Les cellules ne sont pas alimentées en permanence, elle ne le sont que lorsque qu'il y a commande et mouvement du portail ( voir p27 du manuel ). Ce n'est donc pas utilisable pour alimenter le portier.
Il vous faudra placer une alimentation 12V séparée pour le portier.
avidsen styrka 300 p27.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre luminaire est le QUBO fabriqué par LUTEC :
https://www.lutec.com/fr_FR/products/product/5193002118-qubo-6991?category=4&order=sequence+asc

Ce luminaire n'est pas être prévu pour fonctionner autrement qu'avec son détecteur infrarouge intégré.
(détecteur infrarouge + cellule crépusculaire + temporisation)
=> Pas de "marche forcée possible"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué !
Utilisez les bornes COM et NO du portier et connectez-les à la place du poussoir du schéma de l'automate AVIDSEN en bas à gauche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais laisser la réponse à l'équipe !
Car
S'il s'agit bien d'une alimentation en triphasé 3 x 400V, que si la bobine du contacteur est bien prévue pour du 400V (ceci est visible dans une petite fenêtre sur une des faces latérales du contacteur, côté bornes) et si le presscontrol est bien celui évoqué il y a incompatibilité entre la sortie 230V du presscontrol et la bobine du contacteur ( 400V~ d'après les données techniques du coffret ... à moins que le contacteur ou sa bobine ait été remplacé(e) par un modèle 230V~

Le presscontrol évoqué ne peut pas fonctionner en 400V~ Il serait détruit !

Citation :
l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème

Désolé mais là j'ai des doutes ...

La pompe en commande manuelle (bouton marche et arrêt) c'est possible avec le presscontrol évoqué et le boitier de commande dans son état d'origine... Non !

Cordialement.
Martien-071

Oups ... oublié !
Le boitier semble alimenté en triphasé 400V~ Est-ce bien le cas ?
La référence du boitier correspond à un ensemble avec contacteur dont la bobine doit être alimentée en 400V~

Le "pressostat Watertech presscontrol" ... quelle est cet engin ? Est-il bien prévu pour 400V~ ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question.

La référence indiquée sur le document joint : LE1D09V7 renvoie à un " Démarreur en coffret " avec bobine en 400V~
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D09V7/tesys-le1d-d%C3%A9marreur-en-coffret-9a-bobine-400vca/

Ce boitier comporte deux boutons poussoirs : un "Marche" et un "Arrêt". Sur le schéma de la commande fourni, la protection thermique est visible mais on ne distingue pas le bouton arrêt.
Le câblage d'origine utilise un contact de maintien.

Que désirez-vous réellement faire avec ce boitier ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les couleurs des fils dans le câblage des interphones n'est pas imposée et l'installateur fait comme il l'entend.

Vous aviez un URMET 1131 et voulez placer un UNY 3 :

Le fil de la borne 1 du 1131 va sur la borne 2 de l' UNY Micro
Le fil de la borne 2 du 1131 va sur la borne 1 de l' UNY Haut-parleur/Ecouteur
Le fil de la borne 3 du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Masse
Le fil de la borne 5 du 1131 va sur la borne 9 de l' UNY Gâche/Serrure
Le fil de la borne CA du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Sonnette
Attention le sélecteur J1 doit être en position " E "

Cordialement, Martien-071