Bonjour Terrien !

C'est bizarre ... j'ai l'impression qu'il s'agit d'une fiche d'alimentation basse tension dan laquelle est restée une pièce : une tige. Celle-ci proviendrait-elle du connecteur mâle ? Est-il possible de l'extraire ?

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

N'habitant pas dans vos contrées et n'étant pas familiarisé avec les règlements locaux au niveau électrique, je ne vais pas répondre à votre question, je suis certain que d'autres contributeurs le feront.

Juste quelques considérations pratiques qui à mes yeux ont leur importance (penser à l'accès et l'éclairage) :

- Une armoire ou un tableau électrique doit/devrait se trouver dans un lieu le plus facilement accessible tout comme le disjoncteur général ( compteur ) et ce à tout moment. Une urgence peut survenir ...
Il ne s'agit pas de devoir s'habiller en spéléologue ou en déménageur pour avoir accès ! ( situations fréquemment vécues )

- Dans l'idéal le local où est situé l'armoire ou le tableau électrique doit être éclairé par la lumière naturelle.*
C'est beaucoup plus confortable lors d'un déclenchement ou de travaux sur le tableau en journée de ne pas devoir s'équiper d'une lampe torche ( d'ailleurs où est-elle celle-là ? )

- Il ne doit pas y avoir d'objets, de choses encombrantes en dessous du tableau de manière à ce qu'un adulte puisse s'approcher facilement. La discipline est à conserver même après l'installation bien entendu !
Situation vécue : tableau électrique fixé au mur avec un lave-linge posé au sol en dessous... Pas très facile pour accéder ... Déplacer le lave-linge pour réenclencher un disjoncteur ? Meuh non ... pas le moment => les deux jambes contre le lave-linge le dos un peu penché et enfin la main vers le tableau.

* Ici cela n'était pas possible (pas d'ouverture vers l'extérieur), j'ai alors placé un petit éclairage de secours au plafond au dessus du tableau et raccordé au circuit lumière du local contenant le tableau.
Je ne le regrette pas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage n'est a priori pas compliqué :
le contact NO du canal 1 (A3, A4) ou 2 (A5, A6) au choix à connecter aux bornes "OPEN" de l'automatisme.

MAIS ... ah oui ... il y a un "mais"...
Il faut alimenter le module récepteur avec une tension de 12 à 24 V ... qui n'est pas disponible sur l'automate ( pas de bornes délivrant cette tension.
La seule solution serait de placer une petite alimentation 12V pour le module récepteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques indications ...
L'électronique est sensible aux pics de tension. Beaucoup d'appareils électroménager ( Mamigas du forum electro vous le confirmera ) initialement prévus pour du 220V présentent des pannes dues à l'augmentation en 230V. (+/-10% en 220V : 208 V --- 242 V)*
Vos ampoules affichent 240V donc en principe la raison n'est pas là.

Citation :

Le compteur Linky n’a relevé aucune anomalie (apparemment un compteur Linky mémorise lorsque la tension baisse en dessous de 207 volts ou au-dessus de 253 V ce qui correspond à une variation de 10 % autour de 230 V).

Je ne connais pas le compteur Linky.
Oui d'accord, le compteur mémorise les valeurs mini et maxi de la tension qui vous est distribuée mais il n'enregistre certainement pas les pics de tension ! La tension instantanée au moment d'un pic peut monter très haut, plus de 300 V. ( raison pour laquelle certains composants -condensateurs à tension max de service de 275V tirent leur révérence )
Les pics viennent se "rajouter" à la sinusoïde de la tension secteur. La sinusoïde est hérissée de pics dont les plus dangereux sont ceux qui se produisent au minima et maxima de celle-ci => 230V + pic !

Une solution pour déceler les pics de tension est d'utiliser un oscillographe, un appareil capable d'enregistrer la forme de l'onde secteur suffisamment précisément pour voir les anomalies.
Nous vivons dans une société de (sur-)consommation et les fabricants calculent les frais de fabrication au plus juste ... souvent au détriment du choix et de la qualité des composants.
(Où est l'électronique d'antan où on calculait un circuit à 60-70% de la capacité des composants ...)
Fin des délires de Martien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Au vu de la marque et des quelques photos bien incomplètes du compresseur, je pense qu'il s'agit d'un compresseur "industriel" ou médical : un compresseur de laboratoire, de dentiste, ... qui a la particularité de ne faire qu'un bruit très réduit.

Le compresseur est du même type que ceux des réfrigérateurs/congélateur. Il s'agit d'un moteur-compresseur enfermé dans une enceinte étanche. Il n'y a pas possibilité de modifier la tension de service du moteur.
Un témoin de niveau d'huile est présent et il est prévu de faire l'appoint.
La calotte du moteur-compresseur est équipée d'ailettes de refroidissement. Le prix de vente de ce genre de matériel est assez élevé et peut justifier l'utilisation d'un transformateur abaisseur 230 V => 115 V voire un autotransformateur.

Si vous utilisez un transformateur ou un autotransformateur, je vous suggère de remplacer la fiche du compresseur par un modèle différent de ceux utilisés pour le 230 V afin qu'une erreur de branchement ne puisse se produire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre explication quant à l'utilité, le fonctionnement et la conception n'est pas claire pour moi ...

Pourriez-vous fournir un schéma de l'installation ?
Des diodes qui "tiennent" une tension inverse de l'ordre de 60-70 V sont très courantes notamment dans les séries 1N40xx et 1N5xxx :

1N4002 tension inverse max 100 V
1N4003 ..................................... 200 V
1N4005 ..................................... 600 V
1N4006 ..................................... 800 V
1N4007 ..................................... 1000 V

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une petite remarque en passant ...

En Belgique l'utilisation de dominos (sucre) n'est autorisée par le R.G.I.E. ( Règlement Général pour les Iinstallations Eélectriques) équivalent belge à la norme NF 15-100 que pour le raccordement de luminaires ou comme terminaison à des fils non utilisés.
Aucune autre utilisation n'est permise.

Le domino (sucre) placé sur le fil de terre en bas du tableau devrait être remplacé par un "Wago" ou un connecteur "bouchon".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien (?) ou ET (?) Pixo !

https://pixoworld.com/fr/origines/

Vous ne donnez pas les références du matériel que vous désirez utiliser, soit je vais tenter de vous aider.

- La gâche dont vous disposez est-elle du type à sécurité positive ou à sécurité négative ?
Sécurité positive ou système à rupture : la fermeture est maintenue tant que la gâche est alimentée, c'est par coupure de courant qu'il y a ouverture. Ce système est utilisé pour les sorties de secours et les endroits où une panne de courant risquerait d'enfermer des Terriens.
Sécurité négative ou système à émission : l'ouverture est déclenchée par la mise sous tension de la gâche.
En absence de courant la porte reste fermée.

S'il s'agit d'un système domestique d'ouverture de portail je suppose que vous êtes en présence d'une gâche à sécurité négative ( donc il faut que la gâche soit mise sous tension pour ouvrir ).

- Utilisez-vous un bouton d'ouverture ?

Je comprends que le bouton d'ouverture doit être de type NO ( contact normalement ouvert ... qui se ferme à l'action ). Si vous n'utilisez pas de bouton, il ne faut pas raccorder le fil jaune au "-" et le laisser déconnecté. Connecté au "-" la demande d'ouverture est toujours présente et donc c'est "Porte Ouverte".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations sur le dispositif que vous installez:
- modèle de visiophone ?
- 1,2, ... platines de rue ?
- des gâches à commander ?
- type de l'automatisme de portail ?

Si vous désirez ouvrir le portail, un contact sec ( NO ) est disponible au niveau de la platine de rue ( pour la gâche ). Il faut raccorder ce contact à l'entrée "poussoir" ouverture du portail.
Impossible de vous guider plus au niveau de la connexion à l'automatisme car il semble que vous n'ayez pas transmis toutes les photos.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques informations pour dépatouiller l'histoire bien que je ne réside pas dans vos contrées ...
Ah les Terriens et leurs abréviations ... pas clair tout ça !

Chez Enedis : C A S I = Convention d'Autoconsommation Sans Injection

Dans cette convention il est bien spécifié que la production entière doit être consommée par le producteur et que celle-ci ne peut excéder la puissance souscrite.

Le VH ne serait-il pas plutôt Kwh ?

Cordialement, Martien-071

enedis for rac 43e.pdf
affichages compteurs.pdf

Bonjour Terrienne Vanessa ! (enfin je suppose ...)

Je suppose que votre radiateur possède une commande de type T41. Je joins ici la notice.

Après une panne de courant ou une coupure, l'affichage montre alternativement la version du logiciel du thermostat et le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil durant 30 secondes.
Chez vous 02424 donc 2424 heures (si on compte 10h de chauffe / 24h, cela fait 242 jours ... peut-être âgé d'un an).

Dans un premier temps je vous propose de lire la documentation. Après s'il reste des problèmes, revenez faire un tour ... je tenterai de vous aider.

Cordialement.
Martien-071

erp.pdf

Bonjour Terrien !

On ne se bouscule pas trop pour vous répondre ... alors je me lance !

De quoi s'agit-il exactement ?
Vous évoquez un lève-vitre fonctionnant en 12V ... Est-ce monté dans un véhicule ?

Citation :
... où brancher le + et le - ainsi que les fils du moteur et d'éclairage

Ah ! Il y a aussi un éclairage ?
Sans plus de renseignements que ceux que vous fournissez il est très difficile de vous aider.
(Sur le relevé de continuité de l'interrupteur, n'auriez-vous pas inversé les positions Descente et Repos ?

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié l'illustration !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien / Terrienne !

Je comprends que vous désirez extraire le connecteur de la photo 2 de la paroi.

Il suffit d'appuyer sur les 2 ergots à gauche et à droite et de tirer vers l'arrière (côté fils).
On peut agir prudemment avec une pince mais parfois il est possible de le faire simplement avec des doigts ou en exerçant une pression avec un petit outil tel une lame de tournevis. Appuie à gauche et on dégage un peu l'ergot, on appuie à droite et on fait de même puis ... le connecteur sort de son logement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Recherche chargeur casse-noisette

Citation :
un casse-noisette de 180 cm

Si peu d'informations sur l'objet ...

Au début j'ai pensé à ... un casse noisette mais 180 cm ou 1,8 m ! fameuses les noisettes ! même pour les noix de coco c'est trop imposant !

Puis

Citation :
pour Noël

... Serait-ce un objet de décoration pour l'extérieur ? Un soldat "Casse Noisette" ?

La prise : 2 broches + virole à visser ressemble beaucoup à celle des équipements basse tension pour l'extérieur : éclairage pour bassins, guirlandes de Noël.
Est-ce réellement un chargeur ou plutôt une alimentation basse tension permanente ?

Je pense que vous devriez chercher du côté des prises transformateur pour guirlandes.
Attention à la tension et à la puissance requises pour alimenter le soldat.
Il existe des transformateurs en 12V, 24V et 31V ! Il s'agit de choisir le bon.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Cela ne semble pas bien compliqué ... Il s'agit du montage classique va et vient ( aussi appelé 2 directions sous certaines latitudes ) :

La phase en rouge arrive à la borne "pilote" du premier interrupteur inverseur, les navettes entre les 2 interrupteurs sont oranges, le retour lampe connecté à borne "pilote" du second interrupteur est blanc et est distribué aux 2 points lumineux, le neutre est lui aussi distribué aux 2 points lumineux.

Pourquoi le bleu partant du disjoncteur n'est pas le même que celui qui arrive aux points lumineux ... mystère ! il faut examiner ... un raccord doit exister quelque part.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bizarre 1 an de garantie ...
L'Union Européenne impose 2 ans de garantie sur le matériel :

"La législation de l'UE dispose également que le vendeur doit offrir au consommateur une garantie d'au moins deux ans (garantie légale) afin de le protéger contre les biens défectueux ou qui ne se présentent pas ou ne fonctionnent pas comme annoncé. Dans certains pays, la législation exige que le vendeur offre des garanties plus longues."

Un électronicien digne du nom pourrait normalement dépanner votre appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le principal est que le digicode fonctionne !

Je ne savais pas non plus qu'il y avait une pile ... c'est en consultant la notice que ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Des photos je déduis que la motorisation est une VISION 500.

Le digicode est une radiocommande au même titre que celles "que vous n'avez pas toujours avec vous" ...
Je sais que la question peut sembler idiote ... avez-vous pensé à remplacer la pile du digicode ?
Je joins la notice du digicode.

Cordialement, Martien-071

Digicode Sommer

Bonjour Terrien !

FAAC 391 fait référence à une motorisation ... il faudrait identifier la "centrale" :carte comportant les éléments de commande des moteurs. Je pense qu'il s'agit d'un carte E024S ...

Si il s'agit bien de la carte E024S la bobine de votre relais connexions 13 et 14 * sont à relier aux bornes du connecteur J2 (gris).
S'il s'agit d'une installation d'un nouvel éclairage :
L'arrivée 230V se connecte par exemple en 9 et 11 * et la sortie vers l'éclairage en 5 et 7 *.
S'il s'agit de commander un éclairage existant, il faudra insérer un contact du relais dans la commande de l'éclairage existante.
Attention, les numéros correspondent aux connexions du relais pas à celles d'un éventuel support

Borne 13 du relais = Borne A1 du support
Borne 14 du relais = Borne A2 du support

Borne 1 du relais = Borne 12 du support
Borne 2 du relais = Borne 22 du support
Borne 3 du relais = Borne 32 du support
Borne 4 du relais = Borne 42 du support
Borne 5 du relais = Borne 44 du support
Borne 6 du relais = Borne 24 du support
Borne 7 du relais = Borne 34 du support
Borne 8 du relais = Borne 44 du support
Borne 9 du relais = Borne 11 du support
Borne 10 du relais = Borne 21 du support
Borne 11 du relais = Borne 31 du support
Borne 12 du relais = Borne 41 du support

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai mené ma petite enquête sur le fabricant ...
Airfan Professional Air Handling :
https://airfan.pro/airfan-range/ventilatiesystemen/centrifugaal-ventilator/

... à ne pas confondre avec Airfan clean air, longer life !
http://www.airfan.it/FR/prodotti.aspx

Une notice est disponible mais ne comporte vraiment pas beaucoup d'information concernant le branchement électrique de l'engin ... moteur (asynchrone), 2 bobinages, condensateur.

Cordialement, Martien-071
centrifugal fan manual 2017 .pdf

Bonjour Terrien !

A l'origine le compteur sert à comptabiliser l'énergie soit consommée sur le réseau ( + ) soit renvoyée sur le réseau ( panneaux solaires/éolienne/petit vélo ... ) ( - ).
Si la source auxiliaire (panneaux solaires/éoliennes/...) est en fonction, l'énergie consommée directement sur ce système n'est pas comptée ( l'ampoule sur le schéma ), par contre si l'énergie provient du réseau, là elle est comptée.

Citation :
Lin serait destiné aux panneaux solaires, Lout au réseau EDF ?
Dans ce cas, il ne s'agirait pas juste d'inverser mes phases actuelles (Lin arrivée de la phase provenant du compteur général, Lout allant vers le disjoncteur de mon tableau dans mon branchement actuel) en mettant ma phase arrivant du général sur Lout, et ma phase allant vers le disjoncteur du tableau sur Lin [branchement A], mais il faudrait plutôt que je mette mon arrivée du général (phase) sur Lout, et que je mette aussi mon départ (phase) vers le disjoncteur tableau sur le même Lout, en laissant Lin vide vu que je n'ai pas de panneau [branchement B] ?

Si vous laissez les "IN" vides, rien ne traversera le compteur ... et donc il ne comptera pas !

Les histoires de IN et OUT cela dépend de quel côté on se trouve ... la porte de votre habitation c'est une entrée et une sortie, non ?

Le câblage que je vous ai décrit et que vous avez effectué est le bon, rien à changer, ne vous tracassez pas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques informations complémentaires seraient appréciées :
- Marque et type de la motorisation de portail dont vous disposez.
- Modèle (marque) et type de digicode.
Après on pourra peut-être établir si le digicode est bien en cause.
L'alimentation électrique du clavier pourrait être interrompue.
Dans l'attente de plus amples informations.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je vais essayer de dépatouiller un peu l'histoire ...

Voici comment je comprends les choses :
Il s'agit d'un compteur bidirectionnel. D'après l'illustration ( jointe ici )ce compteur est prévu pour compter l'énergie consommée sur le réseau tout en décomptant l'énergie produite en local.
=> les bornes que vous utilisez en entrée sont en fait les bornes de sortie. La source d'énergie chez vous est le réseau.
L'appareil étant prévu pour être branché entre deux sources de 230V, il n'y a pas de problème à inverser les connexions.

Le commentaire de Albert du Royaume Uni trouvé sur la page Amazon semble aller dans le sens expliqué plus haut :
"Worked straight out the box, easy installation. but must read the manual as connections are not what you would expect and could be easy to reverse, easy to use and works with the app flawlessly ..."
"A fonctionné dès la sortie de la boîte, installation facile. mais vous devez lire le manuel car les connexions ne sont pas ce à
quoi vous vous attendez et pourraient être faciles à inverser, faciles à utiliser et fonctionnent parfaitement avec l'application ..."

Concernant la réponse que vous avez obtenue et qui a été traduite automatiquement :

Citation :
1. Les fils entrants et sortants du fil sous tension du compteur sont-ils sûrs qu'ils ne sont pas inversés ?

Il s'agit de l'inversion des sources évoquée plus haut.

Citation :
2. Vous pouvez tirer sur le frein pour tester. Si le fil sous tension est inversé, l'écran LCD du compteur ne s'affichera pas une fois l'interrupteur éteint. Si la connexion n'est pas inversée, l'écran LCD du compteur est toujours normal après la désactivation de l'APP, c'est-à-dire que l'on soupçonne que la ligne de signal de l'échantillonnage actuel du compteur est soudée à l'envers, mais la puissance totale est toujours correcte.

Le frein désigne certainement un disjoncteur (frein = Brake, disjoncteur = Breaker).

Essayer d'intervertir l'"entrée" avec la "sortie" (Les termes "entrée" et "sortie" sont assez inapproprié puisque dépendent du sens de l'énergie).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Aie aie aie le lien fait référence à un support pour ampoule halogène très basse tension donc 12V et non 230V !
Il est heureux que rien d'autre que l'ampoule ait "trinqué" !
Ce support n'est pas destiné à être alimenté en 230V. (comme indiqué dans le lien : 25V max)

(En milieu industriel, lors d'une erreur entre une ampoule E27 24V destinée aux baladeuses et une ampoule E27 230V un de mes collègues a perdu une main ! L'ampoule 24V lui a explosé dans la main alors qu'il la vissait.)

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !

Encore une fois été trop vite ...

A l'examen de la seconde photo, il me semble que la cosse a été soudée à l'étain ! Il y a aussi des traces de brûlures laissées par le fer sur le support en matière plastique.
Tirer ne sera pas la solution.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si l'extraction de la cosse est difficile, il est possible que cette cosse possède un verrouillage.
La pointe du petit "crochet" entouré en rouge vient se placer dans le trou de la cosse mâle.
Voir question 10447 réponse de l'Administrateur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ma réponse 4 avait été rédigée et publiée avant la réponse la réponse 3 de Fulvio.
Je pensais qu'après avoir reçu une réponse Fulvio ne donnerait plus signe de vie comme pour ses deux questions précédentes ...
Désolé il n'en n'est pas de même cette fois-ci. Mea culpa, maxima culpa !

Je prie donc Fulvio de bien vouloir accepter mes plus plates excuses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour comprendre il faut relier les questions :
21264 19/10/2021
22833 11/10/2022
et celle-ci 22872 20/10/2022

Le problème selon moi provient d'une surcharge de l'alimentation.
Le régulateur intégré n'est sans doute pas en cause.

Une bonne idée serait de contrôler / tester l'alimentation au banc avec une charge connue.
Vérifier tension, courant.

Quelle est l'intensité maximale débitée par celle-ci en fonctionnement ? A mesurer.
N'y a-t-'il pas un élément qui par moment demande trop de puissance ou se met en court-circuit ? A traquer ( enregistreur )

Question 21264 :

Citation :
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC

Cette alimentation n'était elle pas plutôt dimensionnée pour une tension secteur plus proche de 220 V que des 230 V actuels ? Le régulateur intégré n'apprécie pas les tensions supérieures à 30 V DC en entrée.
Mesure la tension DC sur l'alimentation avant le régulateur et comparer avec la datasheet.

Question 22833 :

Citation :
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V

= Position de repli stratégique du régulateur intégré : Mise en protection suite à surcharge

Citation :
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.

= Sortie du mode 'Protection" comme indiqué et entouré en jaune dans la datasheet jointe : "Absolute Maximum Ratings".

Cordialement, Martien-071
units00831 1 2.pdf

Bonjour les Terriens !


Vous allez penser que Martien est de mauvais poil ... (pas de poil sur les martiens)

Je crains que la conversation se termine ici comme les deux précédentes:
21264 du 19 octobre 2021
22833 du 11 octobre 2022
donc sans retour.

Je m'étonne aussi du fait que les différentes questions pointent toujours vers la même chose (ici sans la nommer) : un problème d'alimentation d'automate.
Le problème persisterait depuis 1 an !
L'automate ne doit pas servir souvent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

5A pour ce régulateur !
Je crains qu'il n'y ait pas trop de choix ...
Est-ce pour remplacer un composant défectueux ou pour un nouvelle réalisation ?
Comment ce composant est-il utilisé ? Est-ce pour une alimentation réellement variable (on change régulièrement la tension) ou est-ce pour une alimentation fixe dont on veut fixer précisément la tension ?
Quelles sont les caractéristiques nécessaires ? 5A ? Quelle est la tension d'alimentation et la tension désirée en sortie ?

Première idée :
Moyennant quelques adaptations des valeurs des composants du circuit un LM338K pourrait peut-être convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Gérard La Bobine sur son site donnait beaucoup d'informations ... le site a disparu ?
La mémoire de Google est toujours là et permet de lire les pages du site !
Moteur de machine à laver :

https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_n95eVibMYaXK

Le schéma est disponible, les couleurs ne correspondent pas aux vôtres, il faudra analyser, réfléchir.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !

Vous ne donnez aucune information sur la marque, le modèle de chaudière ni sur la référence du thermostat.

Attention ! Il devient de moins en moins opportun d'installer un thermostat sur une chaudière, qu'elle fonctionne au fioul ou au gaz.

Si une régulation est présente sur votre chaudière ou si c'est un modèle à condensation IL NE CONVIENT PAS d'installer un Thermostat (contact tout ou rien).

Je vous invite à lire ce qui s'est dit dans ces deux questions :

http://www.forum-chauffage.com/thermostat-tout-ou-rien-sur-chaudières-a-condensation.html

http://www.forum-chauffage.com/thermostat-netatmo-chaudière-ideal-standard.html

Je vous invite aussi à poser votre question ( avec les informations complètes concernant la chaudière et le thermostat ) sur le forum " chauffage" ou VETC (Mario) vous répondra certainement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que vous mesurez la valeur des résistances directement sur le circuit ... cette mesure peut être faussée par la connexion à d'autres composants. Pour mesurer correctement les résistances il faudrait au moins "isoler", déconnecter une des deux extrémités. Retirer les Triacs en défaut serait déjà une bonne idée.

Citation :
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms

Ah oui ? Quelle est la valeur ainsi mesurée ?

Le terme cmd est peu connu, on connaît SMD (Surface Mounted device ) ou CMS (Composants Montés en Surface).

Je crains que vous ne lisiez 681 là où il convient de lire T89 qui est une autre indication, la valeur est sans doute indiquée sur la face côté platine et si cela tombe la valeur que vous mesurez est correcte.
En électronique, les composants qui changent de valeurs, c'est assez courant. Résistances, condensateurs; ... J'ai même eu des transistors qui se sont gentiment transformé en deux diodes => test diode OK mais plus aucun gain !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Bizarre, c'est comme si la prise était montée en parallèle sur l'interrupteur (simple).
Il faudrait vérifier le câblage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.

Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.

Citation :
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0...

Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.

Citation :
vous me conseiller quel modèle surtout en dimension

Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !

Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !


Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.

Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .

Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai pu trouver sur le site du fabricant surle HW30 K il s'agirait d'un condensateur de capacité 12,5µF.

https://www.einhell-service.com/en_DE/4173110-hw-30-k-hauswasserwerk.html
https://www.einhell-service.com/en_DE/sparepart/4173100B5/4173100B5_00

Ne changez pas la langue en "français" le site change et n'offre pas les mêmes options telles que "contact customer" !

Avec un peu de chance, le fabricant change ses modèles mais utilise toujours les même moteurs ( qu'il ne fabrique pas ).

Il semble que les pièces ne soient plus disponibles sur le site ... pourquoi ne pas essayer de contacter Einhell et de leur demander les caractéristiques ? J'ai souvent eu de bonne expériences de cette façon.

France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
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Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le petit grain de NaCl de Martien ...

Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.

Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour les Terriens !

Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2

Cordialement, Martien-071

P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !

Bonjour les Terriens !

Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement

Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.

En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre

Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe

La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.

Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).

Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Virgil !

Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.

Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
- ...
La valeur reste une indication mais pas une vérité.

Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?

Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)

Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?

Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !

Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".

Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...

Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Citation :
si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner

OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.

Citation :
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?

OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)

Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Éléments de réponse :

Citation :
Je suis débile ou je rate un truc ?

Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.

Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.

Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.

Cordialement, Martien-071