Bonjour Twinsun. La norme précise qu'un circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. La prise 16 A correspond à un modèle dont les caractéristiques respectent cette possibilité.

Citation :
c'est plutôt dangereux

En théorie non, mais on ne le ferait pas. On se demande quel récepteur unique absorberait une puissance de 4 600 W.
D'autre part, on n'imagine pas utiliser un bloc multiprises domestique qui permettrait de laisser transiter en tout 4 600 W, d'autant plus qu'ils sont limités en théorie à 3 680 W environ (soit 16 A), ce qu'on ne ferait pas de toute façon, vu qu'on limite au maximum l'emploi de ces matériels car on sait que certains modèles made in très loin vers l'est sont de qualité médiocre.

Une prise de courant doit être utilisée dans des conditions raisonnables.

Quand on veut tirer des la puissance (cas des chauffages ou de la cuisson), on utilise soit des socles adaptés soit des sorties de câble.

Une PC 16 A sert pour le tout venant dans le domestique. Si possible sans multiprises, ou alors pour des récepteurs très peu gourmands en énergie (informatique, imprimante, téléviseur, mais ni fer à repasser ni cafetière).

Citation :
si on branche des appareils très gourmands

Justement, on ne le fait pas. Le DJ protège la ligne, ni les récepteurs ni les appareillages intermédiaires.

Quant au DJ il coupe en un certain temps qui dépend de la valeur de la surcharge, et de la courbe temps/courant (courbe C par exemple, et il y en a d'autres).
Cordialement.

Bonjour.
On ne sait pas comment est câblé le comodo. Le - batterie est relié au châssis, le + est commuté par le comodo. Il faut donc trouver où est la borne de sortie du comodo qui alimente les feux d'origine. Il faudra alors tirer un fil vers le + des feux à led, et raccorder le - des feux à led sur le châssis.
Sinon, n'importe quel mécano thaïlandais est capable de faire ce branchement.
Vos notions d'électricité vous suffisent certainement pour comprendre que les feux à led doivent être branchés en parallèle sur les feux d'origine. Il faut respecter la polarité des feux à led.
Cordialement.

Bonjour Yannick.

Citation :
il y a déjà un frigo branché qui fonctionne.

N'y aurait-il pas une multiprise ?
Et qui pourrait être défectueuse.
Si un disjoncteur déclenche il y a surintensité.

Citation :
A priori, il n'y a pas de fuite électrique sur la machine, la masse semble bonne.

Si un interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement. Il ne faut donc pas chercher dans cette direction.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour choumi27. En page 4 du document en lien il y a le schéma de raccordement sans peigne de liaison. Il y a un commutateur rouge sur la face latérale gauche à mettre dans la bonne position.
On ne peut déterminer la fonction d'un petit fil noir dont on ne sait quelles bornes il relie. Il faut schématiser les raccordements, bobine et contact.
Un télérupteur électromécanique c'est juste une bobine et un contact, que ce soit le 16406 ou le R9PCL116.
Vous pouvez déjà reproduire les branchements du 16406 et l'on essaiera alors de vous guider avec plus de précision.
Cordialement.

Bonjour BR68720.

Citation :
Pensez-vous que le problème vienne de ce récepteur ?

C'est possible si la même télécommande commande bien le portail.
Mais cet avis ne vous aide guère.
Après avoir fouillé sur le net on voit, sauf erreur, qu'il y a une antenne. Vérifiez qu'elle est bien raccordée avec des contacts en bon état.
On voit aussi que la référence RE432 est remplacée par RE432M. Néanmoins, la référence initiale est encore disponible chez certains revendeurs, mais vous n'en n'êtes pas là.

Voir ici si le contrôle antenne n'a pas résolu le problème, en espérant que vous ne soyez pas orienté immédiatement vers un installateur https://www.came.com/fr/installateurs/support/aide-installation#numro-support-technique
Cordialement.

Bonjour r31. Comme déjà signalé, il faut contrôler la continuité du circuit d'alimentation du moteur, depuis chaque broche de la fiche mâle en bout de cordon.
L'interrupteur peut être en cause, mais pas seulement ; le cordon lui-même peut-être coupé à force d'être plié. Il faut un multimètre utilisé avec la fonction ohmmètre.
Les photos ne renseignent en rien, mais vous-même en voyez plus étant devant la machine.
Cordialement.

Bonjour Greg.

Citation :
diagnostic en ramenant un neutre en partant du tableau

Si la PC fonctionne en ramenant un neutre c'est que la liaison neutre est coupée.
D'autre part, vous évoquez deux phases. Généralement il y a une phase et un neutre directs, puis un repiquage pour alimenter une autre PC.

Citation :
J'ai inversé au tableau phase neutre

C'est inutile. Le hasard ne permet pas de résoudre ce type de dysfonctionnement.
Cette panne semble subite. Ce peut-être un mauvais contact quelque part, devenu définitivement oxydé donc non passant.
On teste la présence tension avec une lampe témoin depuis la sortie du circuit sur la protection surintensité (fusible ? disjoncteur modulaire ?), et on opère avec méthode de proche en proche.
Il serait bon de tester tous les départs sur le tableau avec la lampe témoin. Vérifier aussi les fusibles s'il y en a.
Cordialement.

Bonjour Ppot.
On conseille régulièrement l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K pour limiter ces problèmes.
Il est en effet quelquefois difficile de faire passer des torons avec du rigide HO7V-U, surtout si le tube présente des coudes de petit rayon.
Les torons ne doivent pas comporter de fils tortillés de façon à limiter leur diamètre.
On rappelle, mais vous devez le savoir, qu'on passe un toron entier et non un toron, et plus tard un ou deux conducteurs supplémentaires.
Pour faciliter le passage on utilise quelquefois un lubrifiant appelé Yellow pour gaine ICTA.
Il n'y a pas de risque au niveau des raccordements, sauf que le gras gras n'est pas le top.
Il faudra essuyer les extrémités des conducteurs et les dégraisser à l'acétone.
Vous ferez mieux la prochaine fois.
Cordialement.

Bonjour Romain08. Si ce sont des spots halogène ou même des led GU10 bon marché, tout est possible.
Voir ici en ouvrant le lien du 13 janvier 2023 à 20:54 : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Le locataire n'y est pour rien.
Ce qui arrive n'est pas normal. Vous évoquez des transformateurs. Il faudrait expliciter, car on pense plutôt à des convertisseurs électroniques.
Il y a des contrôles à faire, et peut-être changer tous les spots s'ils sont équipés de lampes GU10 douteuses.
Cordialement.

Bonjour r31.
Si vous avez récupéré cette machine dans une poubelle il ne faut s'étonner de rien.
Il se peut que vous utilisiez un tournevis détecteur à lampe néon qui vous fait dire que le courant passe. Hélas non car si du courant passe, la machine tourne. Et si elle ne tourne pas, elle fume.
Le condensateur est un anti-parasites qui n'empêche pas la machine de fonctionner.
Il faut contrôler la continuité du circuit en partant de la fiche sur le cordon d'alimentation, avec un multimètre en fonction ohmmètre.
On rappelle que le courant est équivalent à un débit, et une tension est analogue à une pression. Il peut donc y avoir de la tension entre deux points, mais si le circuit ne peut débiter dans une charge il ne pourra y avoir de courant.
On vérifie donc le cordon, l'interrupteur, le moteur universel avec ses charbons et son collecteur.
Cordialement.

Bonjour Pato56.

Avant de vous adresser à quelqu'un, il faudrait déjà connaitre la marque et la préciser sur le forum.
On suppose que vous avez la notice de l'appareil en votre possession.
Du moins, ce serait souhaitable.
Une recherche rapide sur le net mène nulle part.
Cordialement.

Bonjour LP.

Comme son nom l'indique, une VMC est un système centralisé et non un extracteur.
Vous ne donnez pas assez de renseignements pour pouvoir vous renseigner.
Une VMC ne se commande pas par BP, ou alors, il s'agit d'un autre équipement.
Cordialement.

Bonjour brissouil.

Sur la rangée du haut on aperçoit un contacteur chauffe-eau et ses protections ce qui indique la possibilité de faire fonctionner le chauffe-eau en HC. Si le contrat de fourniture d'énergie électrique est celui de base, il suffit de basculer le contacteur en position "forcé", maneton en haut, sans rien faire d'autre. Ce sera le choix du locataire.

Pour ce qui concerne le chauffage, vous mentionnez des convecteurs et un programmateur. Si ce sont des convecteurs à fils pilotes le programmateur se justifie. Reste à voir la qualité des radiateurs. Actuellement on installe des radiateurs rayonnants à inertie qui diffusent une chaleur douce. Ils sont programmables par fil pilote, mais la tendance est qu'ils soient connectés. On ne dit pas qu'il faut les changer. Un programmateur délesteur est plus pratique pour ce qui concerne la puissance disponible dans l'habitat à un instant t.

On voit aussi qu'il y a des lignes mixtes, four + télé, frigo + LV. Même à l'époque de la réalisation du tableau on ne faisait pas ainsi (certainement par économie, au détriment de la réglementation).

On ne voit pas les rangs 27 et 30.

Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.

Avant de démonter et améliorer le tableau, il faut faire l'inventaire des lignes en présence, dédoubler celles qui peuvent l'être, rajouter les manquantes (cuisson 32 A). Tous les radiateurs électriques sont normalement en aval d'un même interrupteurs différentiel 30 mA.

Il faut donc être proche du métier et être bien outillé. Ce n'est pas un travail à entreprendre une première fois.

Vous gagnerez en tranquillité si vous confiez le travail à un professionnel expérimenté, donc pas le premier débutant venu plus ou moins autodidacte. Certes, il faudra sortir des euros, mais comme pour tout investissement. Vu d'ici on n'a aucune idée du montant de l'opération. Plusieurs devis précis (détaillant chaque poste) sont généralement nécessaires.

Cordialement.

Bonjour Caro49. Juste quelques compléments en passant.
En résumé il faut phase directe et neutre direct, plus éventuellement la phase coupée de la lumière si vous voulez un fonctionnement automatique à extinction temporisée dès l'instant où la lumière est coupée.
Il faut passer un petit câble par derrière avec conducteurs de 1 mm² voire moins.

On vous laisse consulter la gamme Atlantic https://www.atlantic.fr/gaatlanticerp/download/doc-gamme-curv-bdpdf

On constate qu'il n'y a plus d'extracteur commandé par la lumière et avec le senseur d'humidité. C'est l'un ou l'autre, pourtant, c'était pratique.
Ici, il y a en plus un inter qui permet de découpler l'extracteur de la commande lumière (un lavage de mains ne nécessite pas de ventiler pendant 15 minutes) ; l'appareil est silencieux, mais on l'entend quand même.

Un extracteur de SDB nécessite d'être démonté tous les ans pour enlever toutes les moumoutes collantes.
Cordialement.

Bonjour Marcel. Les moteurs sont identiques.
Pour l'autre question, il vaut mieux la poser là (hot line Came) : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30."
Assurez vous que ce ne soit pas la carte de commande, et plus particulièrement un relais dont les contacts finissent par s'oxyder. Vous pouvez échanger les deux moteurs pour voir.
Cordialement

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re. Le triac du gradateur 300 W ne supportera pas cette charge.
Il faut savoir que le filament de tungstène à froid est très peu résistant et que lors de l'allumage l'intensité pointe peut être proche de 8 fois le courant nominal.
Donc le triac (petit boîtier TO220 + radiateur minuscule) ne va pas résister.
Il faut donc un gradateur, même basique, mieux dimensionné, pour 1 ou 2 kW. Le triac peut être en boîtier TO5 monté sur un radiateur adapté.
La lampe ne craint rien. Au théâtre il y a encore beaucoup de projecteurs utilisant des lampes tungstène 650 W, 1 kW et 2 kW qui fonctionnent sur des gradateurs à réglage de phase.
Cordialement.

Bonjour Olivierbj.

Citation :
j'ai également des boîtiers de réglage pour les lampadaires halogènes 300W

Il est à craindre que le triac juste dimensionné et monté sur une petite plaque d'aluminium ne tienne pas le courant d’appel de la lampe.
Sur le net on peut trouver (GAFAM) des petits boitiers basiques pour quelques dizaines d'euros.
Mots clés, gradateur 1000 W.
Cordialement.

Re.

Citation :
car j'ai lu qu'une personne avait redressé du 220 VAC

On se fie plutôt à nos propres expériences.

Citation :
l'application du CC sera brève (j'espère)

C'est à vous de régler la temporisation qui devra être brève. Le ralentissement par injection de courant continu sur une si petite machine (qu'il n'est pas d'usage d'équiper de ce système) avec peu d'inertie, doit durer quelques secondes.
C'est un TP intéressant pour les jours d'hiver.
Cordialement.

Citation :
Je vais essayer de suivre le schéma.

Vérifiez le quand même, ce n'est qu'un brouillon. Si le montage fume la responsabilité du forum n'est pas engagée !
Le E-catalogue Legrand ne connait pas cette référence.
Un relais est ici, auquel il faudra ajouter une embase pour rail omega https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55-32-8-230-0040-relais-enfichable-230-v-ac-10-a-2-inverseurs-rt-1-pc-s-502884.html
Il faudra "tirer de la ficelle". et mettre le relais dans une boîte accessible.
Ce n'est pas un si petit montage. Vous pouvez mettre un fusible 2 A en série avec la bobine.
Vous pouvez aussi rajouter un BP pour forcer le passage en GV en dehors du détecteur.
Apparemment, votre composant permet aussi cette fonction. L'avantage du BP est que vous le mettez ou cela vous arrange.
Vous avez vu que le montage est facilement réversible.
Cordialement.

Bonjour Boris51.

Citation :
le boîtier blanc ne s'ouvre pas du tout.

Vous enlevez les 4 tasseaux qui plaquent le panneau et vous verrez derrière, avec un miroir si besoin est.
Quant au plomb qui ferme le couvercle...
Cordialement.

Bonjour Vincent. Juste un complément.
"Le GEMMA (Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt) est un guide graphique élaboré par l'Agence pour le Développement de la Productique Appliquée (ADEPA) en avril 1981, Il constitue une méthode d'approche des Modes de Marches et d'Arrêts des systèmes, c'est un outil d'aide complémentaire au GRAFCET qui permet d'exprimer de façon claire et complète les besoins en modes de marche et d’arrêt d'un système automatisé."
Si votre équipement utilise un ou des automates programmables, la gestion des modes de marche et d'arrêt utilise cette méthodologie.
Suivant la complexité des systèmes que vous utilisez, l'usage de relais de sécurité (Pilz par exemple) pourrait se justifier. On comprend que des machines sont dangereuses pour les opérateurs.
D'après votre post du 17 janvier 2023 à 10:27, il semble nécessaire de confier le projet à une société spécialisée qui effectuera l'étude et en prendra la responsabilité, en fonction du cahier des charges que vous pourriez établir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re bonjour Michel.

Citation :
Est-il la propriété d'EDF ?

Oui.

Citation :
Si oui compte tenu de sa vétusté, doivent-ils le remplacer ?

C'est l'argument à utiliser pour que le changement soit gratuit. En plus du type S et de l'absence de bouton test. Voir Enedis.

Un bobinier pourrait changer la motorisation du combiné. Vous pouvez voir aussi si un revendeur de machines à bois ne pourrait pas vous reprendre ce combiné pour l'achat d'un autre en monophasé. Cela simplifierait le tableau, et diminuerait son coût.

En général, lors de l'achat d'un tableau prévu pour le triphasé il faut rajouter les borniers. Le plus simple est d'approvisionner chez un grossiste qui pourra vous conseiller.
Il faut voir large pour l'enveloppe, donc mettre un peu plus cher que pour une enveloppe basique.
Hager, Schneider Electric et Legrand sont les marques régulièrement conseillées, avec matériels peignables ou encliquetables.

Il faudra dimensionner le tableau pour une évolution ultérieure, en puissance en tri, ou en mono jusqu'à 12 kVA. Un jour cet habitat changera de mains.

Dans l'immédiat il faut appairer les circuits, et penser à ajouter des lignes nouvelles si besoin est (cuisson, pac, borne de recharge de véhicule électrique etc.).

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pourquoi ne peut-on pas appliquer une tension continue de l'ordre de grandeur que vous citez ? Tout simplement parce que c'est la résistance de l'enroulement principal qui limitera l'intensité du courant. Et on sait qu'en alternatif le courant AC dépend assez peu de cette résistance. 170 V DC semble bien grand. Mesurez la résistance R de l'enroulement principal.
Dans ce cas, on peut expérimenter la valeur de la tension continue à appliquer pour ne pas trop faire chauffer la machine. Il faut évaluer l'intensité AC en régime permanent, puis se limiter à 50 % de cette valeur en DC. On détermine alors U (DC) = R.I (DC)
Et par la même occasion, voir si la partie tournante est suffisamment ralentie avant de couper l'alimentation (c'est ce que ferait un variateur tri), la machine s’arrêtant en roue libre.
Conclusion : il faut expérimenter, ce qui demande quelques moyens de laboratoire d'essais de machines tournantes. Ou alors on se débrouille avec quelques transformateurs abaisseurs avec redresseur mono-alternance ou bi-alternance (pont de Graetz), montage PD ou PD2. Quelques dizaines de VA devraient suffire.
Cordialement.

Bien reçu.

On peut utiliser un relais avec un double inverseur bobine 230 V, un détecteur temporisé avec sortie phase coupée en L1, et un commutateur manuel auto pour laisser la priorité au commutateur manuel initial.
Le montage pourrait ressembler à celui en photo.
Une solution différente consisterait à poser un extracteur dans la SDB s'il y a une sortie vers l'extérieur possible.
On vous laisse vérifier le fonctionnement.
Mais dès l'instant où quelqu'un rentre dans la SDB, la VMC passe en GV pour un certain temps, sauf si l'inverseur est en manuel.
Vous voyez qu'il y a une modification de câblage à effectuer.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Michel. Juste quelques remarques en passant.

Citation :
J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase.

Le DJ de branchement étant calibré à 30 A on en déduit que le compteur est un Linky calibré à 15 A.
Utiliser du tri avec 3 kVA par phase implique des contraintes importantes pour l'équilibrage des intensités, ne serait-ce que la cuisson.
Le DJ se devrait d'être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Le DJ semble bien ancien.
La rénovation implique d'appairer tous les circuits. La rénovation d'un tableau triphasé nécessite une préparation papier préalable.

Une autre solution serait d'avoir un abonnement en mono tout en changeant la motorisation du combiné bois. L'usage d'un variateur de fréquence mono vers tri est possible, mais il vaut mieux être du métier.
Cordialement.

Bonjour titi30.
Juste une question. S'agit-il d'un projet d'école ?
La solution la plus simple serait un frein électromécanique à manque de courant en bout d'arbre. Le ralentissement par injection de courant continu se fait plutôt sur de gros moteurs triphasés par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence où l'électronique interne génère un courant contrôlé avec une fonction hacheur.

Citation :
Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v DC) sur l’enroulement principal

Non.
Cordialement.

Bonjour june.

Citation :
Je ne connais que vous.

On va essayer de ne pas vous décevoir.

On comprend que vous êtes en possession d'un multimètre. C'est bien, mais on utilise souvent la lampe témoin (douille + lampe à incandescence de quelques watts + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm).

Dans votre cas, il faudrait :
- Vérifier qu'il n'y a pas de tension entre les fils rouge et bleu (lampe témoin), on ne pense pas qu'il y en ait, car il se peut que ces deux fils soient reliés au luminaire ; ce serait donc facile à vérifier.
- En complément, vous allez brancher la lampe témoin entre le fil orange et l'un des bleus qui sont sur le bornier rapide. Vous actionnez l'interrupteur. Si tout va bien, la lampe devrait fonctionner à la demande.

Les hypothèses du matin sont donc :
- bleu et rouge sont reliés au luminaire (facile à vérifier ; vérifier aussi la présence du fil de terre - voir combien il y a de fils dans le tube dans lequel on voit déjà le rouge et le bleu)
- le fil orange dénudé est peut-être la phase coupée par l'interrupteur
A vérifier, puis vous revenez.
Cordialement.

Bonjour Pecq53.

Il est toujours possible d'automatiser un fonctionnement, mais dans votre cas on peut se demander quelle pourrait être l'utilité du système.
Les VMC à deux vitesses sont déjà de conception ancienne, alors que les VMC à bouches hygroréglables présentent des avantages, le premier étant un fonctionnement silencieux, le deuxième étant l'ouverture automatique ou manuelle des bouches suivant la pièce dans laquelle elles sont implantées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour itanque.

On constate quelquefois des phénomènes étranges (clignotements, éclairement résiduel) avec certains éclairages à led. Ces dysfonctionnements n'étaient pas rares à l'avènement de ce type d'éclairage, surtout avec des premiers prix ; mais on constate désormais que ces phénomènes ont été pris en compte par les grands constructeurs, ceux qu'on ne trouve pas forcément en GSB.
Vos équipements appartiennent peut-être à cette catégorie de matériels et vous ne pourrez rien faire. Quelquefois il suffit de brancher une lampe à incandescence sur le circuit pour faire disparaitre les phénomènes parasites. Yokis propose un module résistif SMARTCHR qui a le même rôle que les lampes à filament. Vous pouvez essayer.
On conseille régulièrement les matériels Aric, Thorn Lightning, et Indigo Lightning ; des spots de cette dernière marque font leurs preuves dans bien des habitats, nous avons pu en faire l'expérience.
Cordialement.

Bonjour Electricienne. Merci pour votre réponse. Même tardive, les contributeurs y sont sensibles.

Citation :
Le mécanisme de l'interrupteur en question était bien défectueux.

On ne pouvait le savoir, et c'est bien que vous l'ayez trouvé seule ; un coup d'ohmmètre rapide permet de repérer les contacts et l'état du commutateur.
Il a bien été spécifié qu'il fallait que les contacts soient à fermeture (NO).

On peut ne pas comprendre où vous avez pu éprouver un ton paternaliste, alors que sous une légèreté apparente, il a été expliqué en détail les points à vérifier. D'autre part, bien des sujets présentés sur le forum résultent de démontages où les connexions ne sont pas repérées (23411 par exemple), ou le document ou la photo sont perdues . Donc on rappelle cette précaution en permanence.

On imagine que votre travail dans le bâtiment n'est pas toujours facile. On vous souhaite ce qu'il faut de ténacité pour y tenir votre place avec professionalisme.
Cordialement.

Re. Il y a un problème qu'on ne peut résoudre sur le forum.

Faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

Bonjour june.

Citation :
Voici les fils, lesquels brancher ?

Oui, mais pour raccorder un luminaire ? Il serait bon d'être un peu plus précis.
On reconnait deux fils de terre jaune/vert, un neutre bleu, peut-être une phase directe rouge (tester la présence tension avec une lampe témoin branchée entre rouge et bleu) ; quant à l'orange, il faudrait voir s'il n'est pas relié à un interrupteur.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, le plus sage serait de faire intervenir un ami expérimenté.
Cordialement.

Bonjour.

Apparemment la gazinière a été plus ou moins démontée, vu qu'il n'est pas dans les usages de décâbler les liaisons entre la sortie du bornier et les parties internes de la gazinière.
Seul un SAV agréé pourrait avoir accès aux documents, et malheureusement, le forum ne sera d'aucun secours.
Si on vous a donné cette gazinière, vous pourriez la rendre.
Cordialement.

Bonjour TVG.

Citation :
Est-il possible d'utiliser le bornier de neutre de l'interrupteur à la place ?

Technologiquement possible. Mais comme les fils sont rigides, ce n'est pas aisé de placer l'appareillage (vous savez qu'on conseille le souple HO7V-K - l'essayer c'est l'adopter).

Vous faites au mieux. Si vous avez de la place dans le fond du boîtier, vous mettez un petit domino bien serré qui tiendra moins de place qu'une borne rapide, et vous pourrez encliqueter le module sur la plaque sans avoir à trop forcer.
Cordialement.

Bonjour Samy134.

Citation :
Est-ce que cela peut provenir d'un problème de serrage ?

Vous avez forcément un avis ?
Il faudra changer l'appareillage et les conducteurs carbonisés*.
Puis les serrer comme il faut.
Dans la foulée, vous vérifiez tous les serrages.

*Les pontets d'appareillage en appareillage sont à éviter, au profit des peignes d'alimentation qui, bien serrés, ne présentent pas ces risques. Ce sera donc un travail concomitant au changement de l'appareillage carbonisé suite à un mauvais serrage des connexions.
Cordialement.

Bonjour june. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Mettez vous à la place de celui qui vous lit, et voyez si ce que vous écrivez est compréhensible ?

Citation :
ça disjoncte

Qu'est-ce que ça ?

Citation :
ou ça ne marche pas

Qu'est-ce que ça ?

Il y a deux ça indéfinis.

Si vous voulez brancher, c'est que quelque chose d'indéfini a été débranché ; mais quoi ?
Cordialement.

Bonjour Tonyfrog. Ce n'est pas forcément un abaque qui suffirait.
L'intensité admissible en régime permanent dans un conducteur dépend de beaucoup de facteurs, outre le matériau utilisé, cuivre ou aluminium.

Entrent en compte :
Le mode de pose : air libre, sous conduite ou goulotte air libre, encastré dans des éléments de construction, enterré.
Le nombre de conducteurs : triphasé, triphasé avec neutre distribué, biphasé, monophasé phase + neutre
Nature de l'isolant impliquant la température maximale admissible en fonctionnement.
Autres paramètres.

A partir de là, sans vous donner un tableau (plutôt destiné à ingénierie) incluant tous les paramètres, on peut vous proposer des valeurs sensiblement passe partout pour isolant PVC (70°C max) - Source : guide puissance Legrand 2007 page 279.

Section en mm², intensité en A, air libre
1,5 - 15,5 à 17,5
2,5 : 21 à 24
4 : 28 à 32
6 : 36 à 41
10 : 50 à 57
16 : 68 à 76
25 : 89 à 96
35 : 110 à 119
50 : 134 à 144
70 : 171 à 184
95 : 207 à 223
120 : 239 à 259
150 : autour de 300
185 : autour de 350
240 : autour de 405
300 : autour de 500
400 : 656 au minimum
500 : 749 au minimum (jusqu'à beaucoup plus)

Vous pouvez regarder les différentes librairies, Promotelec, Afnor et autres.
Depagne pourrait aussi vous renseigner.
Les exemples que vous donnez ne sont pas très éloignés de ce que proposent nos documents.
Ce qui est certain est que les produits que vous citez sont fournis par des professionnels qui respectent les normes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour chazito.

Citation :
si il était possible de demander à Enedis de me changer ce modèle qui semble un peu obsolète (35 ans)

Il est toujours possible de faire la demande. L'obsolescence supposée du DJ de branchement risque de ne pas être retenue.
Votre seul argument serait, compte tenu de l'implantation d'ID 30 mA, la nécessité de la présence d’un DJ de branchement type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Il n'est pas rare de constater la présence de DJ bien plus anciens que le vôtre en 650 mA dans certains habitats "dans leur jus".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour r31. On vous a fait un cadeau empoisonné, à moins que ce soit la poubelle.
Cette machine est probablement équipée d'un moteur asynchrone triphasé qui tourne aux alentours de 2 800 tr/min en charge. Elle nécessite un couple moteur important, sous peine que la vitesse diminue considérablement tout en absorbant un courant de plus en plus important lors de son usage.
Tout cela pour dire que la machine doit fonctionner sous la tension prévue. On ne peut faire une bidouille qui diviserait ses performances par 3.
Donc c'est destination déchèterie.
Cordialement.

Citation :
Connaissez-vous ?

Oui. Il y a du choix.
Quelques détails sur les deux modèles.
IENA RDX-230 : 5 W et hauteur 73 mm
IENA RDX : 6 W et hauteur 61 mm
Mine de rien, le RDX éclaire plus que le RDX-230. Le convertisseur génère plus de courant car moins compact (supposition).
Pour les entraxes, la méthode personnelle est de monter 2 ou 3 spots sur un tasseau rigide afin de voir l'effet et le recouvrement des faisceaux.
Ici au dessus il y a 9 spots en carré entraxe 120 cm (2 allumages 5 + 4). On voit clair quand il le faut.
Il y a possibilité de monter un gradateur universel Legrand. Dans un séjour ou salon cela peut se justifier.
Vous en approvisionnez 2 ou 3 et vous essayez. Pour le placo les ressorts plaquent bien le spot. Pour les briques, il faut essayer.
Dans un couloir de 6,6 m 3 spots suffisent avec des faisceaux qui se chevauchent.
On ne vous force pas à utiliser ces spots. Nous partageons juste une expérience.
Cordialement.

Citation :
Ne nécessite pas de convertisseur." pour la référence IENA RDX-230 ? Simplement que le convertisseur n'est pas déporté ?

Oui, il est dedans en partie supérieure.

Citation :
Qu'est-ce qui a tendance à chauffer en principe ? Le convertisseur ? La lampe ? Les deux ?

Plutôt la led, mais si peu. Ici, un essai a été fait avec un RDX-230 emmitouflé dans une couverture. Il ne s'est rien passé.

Citation :
qu'est-ce qui permet de savoir qu'ils peuvent être recouverts par un isolant soufflé sans risque ?

C'est écrit sur les données techniques du produit, comme vous le constatez sur sur les produits Indigo.

Chez LM ce ne sont pas des produits équivalents : "10 ampoules GU10 LED remplaçables" donc rien à voir. C'est comme comparer une Isetta avec une DS19.

Citation :
Pourquoi est-ce un problème ?

Si on a bien compris, il faut percer la brique sur son épaisseur, un cylindre de 68 mm de diamètre dans de la terre cuite. Et sans la casser. Du travail de marbrier. Jamais essayé, et pas envie de le faire. Vu les dimensions d'une brique.

Le risque est pris par tout ceux qui sont équipés avec ces spots sur nos conseils. De la rechange a été approvisionnée (juste un spot, voire deux). La marque est connue, des produits conçus en Europe, une gamme complète. Retrouver des modèles équivalents dans 10 ans ne devrait pas poser de problème.

Les premiers systèmes à led étaient cher, peu fiables (clignotement, sensibilité aux tension induites). Puis sont arrivés Aric, Thorn Lightning, Indigo Lightning etc. Des marques qui commencent à apparaître en GSB. Ce qui fait que les led sont désormais presque partout.
Mais 60 € pour 10 spots GU10, on n'achète pas.
Ça peut se terminer ainsi pour des GU10 led Tartempion (voir photos) : Problème leds qui crament
Cordialement.

Bonjour Benoît. Avez-vous résolu votre problème ? Un retour serait apprécié.

Quel que soit le spot, le convertisseur est soit incorporé ou bien déporté. On raccorde directement le 230 V sur le convertisseur quand celui-ci est déporté, ou sur le petit boîtier de raccordement quand le convertisseur est incorporé au spot.
Chaque LED nécessite un convertisseur de toute façon (ce que vous appelez transfo et qui n'en n'est pas un).
Pour la salle de bain il suffit d'un spot IP65 pour être en règle avec la norme. Il y en a sur le E-catalogue de la marque. Le boîtier de raccordement au dessus du plafond est hors volume. Donc pas de problème.

Citation :
ni que la couleur soit configurable (je voudrais du 4000 K)

La plupart sont désormais ainsi. Cela évite des stocks de différentes températures de couleur.
Quant aux prix ils ont considérablement diminué depuis quelques années. Ce sont désormais des produits de vente courante. Ils sont distribués notamment par CGED.

Citation :
Je préfère encastrer.

Sur du BA13 c'est facile. Sur de la brique, le problème est le trou ; c'est pour cela qu'un modèle en saillie serait plus simple à poser.
Cordialement.

Citation :
on doit changer tout le spot quand il est mort ?

Oui. Mais la durée de vie est très importante, probablement plus que les lampes à incandescence.
Sur le côté il y a deux ressorts. Au lieu de s'appuyer sur la face supérieure du placo ils frotteront sur la brique.
Il faut pouvoir percer un cylindre de 68 mm de diamètre.
Regardez sur le site Indigo s'il n'y aurait pas des produits qui se posent en applique et qui ne s'encastrent pas.
Cordialement.

Bonjour TVG.
Il vaut mieux favoriser les spots actuels qui sont recouvrables. L'inconvénient de l'isolant soufflé est qu'il sera difficile de changer les spots sans inonder la pièce en dessous, leur durée de vie étant limitée.
On aime bien pour les avoir abondamment utilisés IENA RDX-230 et IENA RDX Indigo Lightning. Il y en a bien d'autres dans la gamme.

Citation :
Qu'est-ce qui est le plus simple ?

Les spots complètement autonomes, avec leur convertisseur intégré ou déporté suivant la place disponible en hauteur. On les préfère avec température de couleur sélectionnable (3 000 K dans l'habitat).
Écartement moyen 1,20 m.

Citation :
Je voudrais des spots à LED à faible consommation

Ceux qui sont conseillés consomment très peu. Idem pour ceux qui sont utilisés en extérieur. Quelques watts sans plus.
Cordialement.

Bonjour gergy.

Citation :
Merci pour votre indulgence si cette idée est stupide

On ne sait pas, le problème est que l'expérience des contributeurs habituels ou occasionnels du forum semble très réduite, vu l'absence de réponse.
Après avoir utilisé le lien, on relève juste cette caractéristique : "avec courant 16A avec contact sec".
Vu la taille du module on a effectivement des doutes concernant le relais de commutation. Même 600 W, la pompe est un récepteur inductif qui absorbe un courant pointe au démarrage qui peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur. Le relais interne du module est parcouru par cette intensité moteur. On n'est pas sûr de sa robustesse. Il faudrait alors que le module commande un contacteur. A vous de faire l'addition des euros.
Maintenant, si l'horloge n'est pas à réserve de marche, elle sera inutilisable quand la tension sera rétablie.
La conclusion personnelle est qu'il vaut mieux continuer à utiliser votre coffret tel qu'il est, sans compliquer le fonctionnement, fiable jusqu'ici. Les projets "Shadock" sont à éviter.
D'autre part, il faudra vous attendre à aucun suivi ou SAV pour un produit qui semble distribué de façon confidentielle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour MMM.

Citation :
J'ai acheté une applique LED

Oui, et il ne tient pas dans le temps, signe que sa fiabilité est peut-être douteuse, surtout s'il s'agit d'un premier prix.
Choisir un luminaire à led est devenu plus difficile que pour l'incandescence. Il faut aborder outre la puissance, la température de couleur, l'homogénéité du faisceau et son angle.
Avec le temps la technologie a évoluée et désormais les produits de marque sont globalement satisfaisants (absence de clignotement, sensibilité aux tensions induites nulle).
On constate que les GSB (Grande Surface de Bricolage) proposent des lampes led 2 700 K et 4 000 K, lumière très chaude (assez orangée) et relativement froide, alors que le 3 000 K s'approche le plus de l'incandescence et est passe partout pour l'habitat.
Que faire dans votre cas ? Chercher un autre produit. Mais hélas, le choix est réduit dans les GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mat1887.

Citation :
Comment puis-je faire fonctionner le voyant témoin sur les deux interrupteurs sachant que je n’ai pas le retour lampe d’un côté ?

Il faut de toute façon que les voyants témoins soient en parallèle avec le luminaire, donc passer les conducteurs nécessaires.
Il faudrait détailler les bornes du va et vient avec témoin lumineux, notamment savoir si une borne du voyant est commune à l'une des bornes du commutateur.
Attention, il y a les va et vient lumineux anciens comme décrits ci-dessus. Mais il y a aussi un autre montage dit à phase distribuée qui nécessite alors appareillage et lampe adaptée.
Voir ce document page 2 en bas Mosaic commandes 10-ax
Cordialement.