Merci pour votre retour.
Bon courage à l'électricien qui devra remettre de l'ordre. Intervenir sur du neuf est l'essentiel du métier et c'est ce qui le rend intéressant. Ici, il faut être motivé et patient.

Citation :
a été pas mal bidouillé

Il y a ce que vous voyez, et ce qui est caché.
S'il n'y en n'a pas, pensez à faire installer au moins un interrupteur différentiel 30 mA.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
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Bonjour Anto34. Le problème est les deux alimentations différentes.
Vous n'évoquez pas d'AU pour l'armoire 2.
On ne comprend pas pourquoi deux alimentations différentes. Doit-on comprendre qu'à l'arrivée dans le poste de distribution générale, deux lignes parallèles ont été effectuées ?

On imagine mal qu'un AU avec contact NO alimente un relais quadripolaire chargé de commander deux bobines MX. Si par hasard, un des deux réseaux disparaît et qu'on comptait sur lui pour le déclenchement, la coupure n'est plus assurée. Et en cas d'accident, on cherchera les responsabilités. Donc on oublie.
Autre question : en cas de problème, sur quel AU faudra t-il appuyer ?

Conclusion : le forum ne peut se substituer à un bureau d'études, aussi, on ne peut que vous conseiller de vous rapprocher d'une structure habilitée à étudier ce problème particulier, qui trouvera une solution où la sécurité des équipements et des usagers sera assurée, garantie, et prise en responsabilité par la société conseil.

Un autre problème que vous avez dû traiter est l'asservissement de la cuisson à la ventilation.

Le problème semble tordu et inhabituel sur le forum. Il faut travailler les conditions de sécurité et la réglementation. Pas trop de temps disponible.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re.

Citation :
L'installation n'a pas été bidouillé par l'ancien propriétaire.

Non, mais elle est bidouillée quand même.
Voyez avec votre électricien pour qu'il remette de l'ordre, qu'il identifie phase directe et phase coupée avec deux couleurs différentes, et qu'il enlève les bleus ou qu'il utilise des manchons thermorétractables de couleur à chaque extrémité.
Par convention, neutre = bleu obligatoire.

Citation :
J'ai mis un Wago sur le Rouge.

Pour l'isoler ?

Citation :
2 phases venant du tableau et connectées sur 2 prises déjà connectées ensemble.

C'est le grand bazar. En électricité comme dans toutes les professions il y a des règles et des normes à respecter. Ici, c'est n'importe quoi ; peu importe qui est à l'origine de ce qui ressemble à des fautes professionnelles multiples.
Cordialement.

Bonjour. On suppose que vous allez déconnecter le circuit en aval du disjoncteur.
On peut connecter une des sorties sur le neutre commun.
Mais on se demande quelle est l'utilité d'un tel montage, ni pourquoi vous n'utilisez pas directement le convertisseur pour alimenter le récepteur au plus près.
On a des doutes mais une réponse a été apportée.
La sortie du convertisseur n'est pas protégée vis à vis des surintensités, sauf si les caractéristiques le précisent.
Cordialement.

Re. Prudence !
Vous ne dites pas si les deux bleus étaient raccordés et comment.
Avec une lampe témoin à incandescence de quelques watts vous pouvez faire la vérification suivante :
Entre rouge et bleu 1, puis bleu 2. On suppose que le rouge est la phase directe, qu'on peut vérifier avec un testeur à lampe néon (bien que nous n'aimions pas trop conseiller cet outil aux non initiés).

Si la lampe s'allume normalement sur un bleu, ce bleu est le neutre.
Si la lampe témoin et celle du luminaire s’allument faiblement, ce bleu est la phase coupée qui va vers la lampe.
Dans ce dernier cas, le rouge et ce bleu phase coupée vers la lampe sont à connecter à l'interrupteur comme précisé précédemment. Ou bien en fils volants avant de faire le montage définitif.
On ne peut pas compter sur des courts-circuits pour vérifier des montages, on ne laisse pas de place au hasard.

Citation :
Normalement je prends une photo du câblage

Il est déjà arrivé sur le forum qu'un internaute ait pris une photo, puis l'a effacée par mégarde.
Cordialement.

Bonjour Laurent.

Citation :
J’ai voulu changer un interrupteur ce matin

On peut penser que vous n'avez pas relevé le schéma de raccordement.
Ce n'est pas une très bonne idée.

Le rouge peut être considéré comme normal. Par contre, les conducteurs bleus, deux qui plus est, n'ont normalement pas à être raccordés sur un interrupteur. Une installation bricolée ? En effet, le bleu est la couleur obligatoire pour le neutre. Et le neutre ne se commute pas. Dans les circuits lumière il est relié directement à chaque lampe.

Pouvez vous préciser si la commande de la lampe se fait à partir de deux endroits, ce qui confirmerait que le montage est un va et vient ?
Dans ce cas, regardez sur le net comment cela se câble.
Examinez aussi l'appareillage de rechange. Généralement on trouve la borne L, pour le commun (rouge ?), et 1 et 2 pour les navettes (en bleu, faute de mieux).

En électricité, avant tout démontage, on fait un repérage complet, papier, crayon, étiquettes. On n'improvise pas. On travaille hors tension.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.

Bonjour fred36340. Si le triphasé n'est d'aucune utilité, il faut passer en monophasé.

D'autre part, la première des choses à faire est de contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.

Citation :
Bizarrement tous les appareils fonctionnent

C'est contradictoire avec ce que vous mesurez.
Si ces tensions sont bien réelles, les appareils ne peuvent fonctionner bien longtemps. Or, ce n'est pas ce que vous mentionnez.

Quand on a des doutes sur des grandeurs mesurées, on s'interroge aussi sur le mesurage. L'appareil de mesure est-il fiable ? Quel est-il ?
On s'attend à 230 V et 400 V environ, mais pas des valeurs intermédiaires.

L'aide du forum n'est que ponctuelle. Un électricien expérimenté sur place sera mieux à même de voir ce qui ne va pas.
Concernant la réfection d'un tableau triphasé, ce peut être compliqué si l'on est très éloigné du métier.
Évitez d'entreprendre des travaux qui peuvent rapidement se terminer en impasse technologique, comme celle que vous mentionnez, et qui est relativement basique.

Cordialement.

Vous pouvez utiliser vos radiateurs tels quels, mais leur état et celui du mur vont continuer à se dégrader.
On ne conseille pas de modèle. C'est une question de budget et de style.
Si le locataire met son radiateur à fond, il n'est pas étonnant de constater ces dégradations.

Les marques usuelles sont Campa, Atlantic, Thermor, Acova. Ensuite il y a les marques bon marché dont certaines sont issues des mêmes usines.
On fait attention à la publicité mensongère mentionnant la faible consommation, des économies de x % (de quoi ?), le fait que le radiateur continue à chauffer même éteint.

1 Wh absorbé est 1 Wh de fourni, en convection, conduction et rayonnement. Reste la sensation de confort qui peut différer.

On est prudent face à un radiateur de 1 kW à 100 € ou moins.

On voit certains comparatifs sur le net qui évoquent des marques qu'on ne connait même pas.
Un bon radiateur est gros et lourd. 30 kg est courant pour un 1 500 W de qualité dans un séjour par exemple.

Dans cette pièce il y a un 1 250 W pas bien lourd d'une des marques ci-dessus, la surface émissive est une plaque métallique avec la résistance en zig zag déposée on ne sait comment, une grille ajourée légèrement bombée devant, et aucune ouie nulle part (pas de risques de traces sur le mur). Et la plupart du temps à l'arrêt ou à 17 ° de consigne. Un peu plus de 650 € TTC.
Cordialement.

Re.

Citation :
ils proposent de le virer, sans rien mettre à la place.

Oui, mais le convertisseur alimente le tube et contrôle ses paramètres de fonctionnement.

Citation :
pourquoi on ne pourrait pas virer un ballast ferromagnétique ?

Parce que :

Citation :
le tube est compatible avec les ballast ferromagnétique

Si vous enlevez le ballast, les conditions d'emploi du tube sont différentes. Le ballast a une utilité dans le cas de l'utilisation de votre tube.
Maintenant, on se fie à ce que vous avez écrit. Vous ne fournissez pas la notice de mise en service du tube.

Vous pensez que le ballast est HS, pourquoi pas. Dans ce cas, on met en œuvre une démarche scientifique et on démontre s'il est en état ou non.
Cordialement.

Bonjour Looping11.

Citation :
la prise électrique étanche

Sauf qu'elle ne l'est pas. Il faut un modèle genre Plexo avec un couvercle.
L'emplacement n'est pas judicieux. La norme est muette, et il faut alors faire preuve de logique. La prise n'est pas à la verticale du robinet, c'est déjà ça.
D'autre part, la règle des volumes ne s'applique pas, ce n'est pas une salle d'eau.
La règle des 60 cm qu'on voit de temps en temps n'en n'est pas une.
Voir un sujet équivalent ici Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

Conclusion : mettez une prise Plexo et l'on n'en parle plus. Assurez vous que la broche de terre est bien raccordée.
Cordialement.

Bonjour benjaminsmith.

Un ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique (= inductance).
On ne voit pas pourquoi il serait HS. On le sonne à l'ohmmètre.

Citation :
remplacer le ballast HS par un wago

Dans la mesure ou vous voulez un éclairage continu et non un feu d'artifice, il vaut mieux laisser le ballast.
Cordialement.

Re bonjour Samuel.
Cette marque n'a pas trop bonne presse dans le forum chauffage, mais on ne peut tirer aucune conclusion suite aux problèmes constatés par les internautes. Quoique...

Dans votre cas, le fait qu'il y ait des ouïes qui débouchent directement sur le mur ne peut que générer des salissures ; l'air circule de bas en haut, certes le radiateur rayonne, mais la partie convection est mal dirigée. Et il n'y a rien à faire, la conception étant ce qu'elle est.

Citation :
On a justement retiré des radiateur "grille pain" pour ne pas avoir de problèmes !

Ce n'est pas de chance. Les modèles haut de gamme des marques connues rayonnent bien sur le devant, et la partie convection est bien dégagée du mur.

Le fait que la tôle a jauni résulte d'une mauvaise fabrication, de la peinture mal choisie, des températures internes trop importantes. Lors de l'achat on ne sait pas.

Il n’empêche que si vous trouvez un service client de cette marque, voire directement chez le vendeur, il faudrait faire une réclamation et obtenir non le remplacement de ce radiateur, mais un remboursement au titre de la garantie ou un échange pour un appareil mieux conçu.
Vous pouvez aussi déposer un avis sur la page web dont vous avez donné le lien.

Concernant cette marque, notre avis est fait depuis longtemps.
Cordialement.

Bonjour MP? Il suffit de choisir des prises précâblées. Voir ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE11676AA_200072.pdf
On évite les multiprises. Pour l'informatique il n'y a pas grand danger néanmoins.
Vous pouvez également acquérir un bloc saillie avec 6 prises par exemple, et vous le connectez sur la prise murale, tout en l'ayant fixé sur le bureau.
Voir les solutions Legrand.
Cordialement.

Bonjour Samuel.

Citation :
Avez-vous une idée de ce qui a pu entrainer ceci ?

Ce sont des premiers prix style "grille pain" ou un peu similaires avec sortie d'air très chaud par le haut.
L'air sort à assez forte température et le mur noircit.

Citation :
Comment le régler ?

En remplaçant ces radiateurs basiques par des modèles rayonnants à inertie.
Rien à faire de plus avec ces radiateurs.
Éventuellement régler la température plus basse, de façon que les radiateurs ne chauffent pas en permanence.
Cordialement.

Bonjour Thomas.

Repérage préalable : conducteur du milieu = commun ; conducteurs de chaque côté = navettes. Faire un étiquetage simple et qui ne se perd pas. On espère que ces hypothèses oient les bonnes. D’où le repérage.
Sur le nouvel appareillage, les bornes sont repérées L pour le commun, et 1 et 2 pour les navettes.
Il n'y a pas de sens pour les navettes.
Apparemment les conducteurs ont été peints. Du travail de cochon. Vous pouvez gratter pour voir les couleurs initiales.
Ce serait plus simple.
Cordialement.

Pour éviter de faire un dessin, en voici un extrait du web, donc en accès libre.
Il y a un interrupteur comme chez vous.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Antoine70.

Les spots anciens étaient probablement avec des petites lampes à filament 12 V, et étaient alimentées par un petit convertisseur 11,5 V, rond ou rectangulaire.
On comprend que les spots led en rechange sont à alimenter directement sur le 230 V AC, et il faut vous en assurer. Il suffit alors de faire un branchement parallèle avec les bornes rapides type Wago visibles sur la photo.
On ne voit pas s'il y a un couvercle au dessus du meuble de la salle de bains. Il vaudrait mieux car l'humidité associée à la poussière finissent par faire des dépôts. Si les connexions sont à l'abri elles resteront propres.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
voire même un disjoncteur différentiel unique pour ce circuit

Bonne idée.
Une autre idée pouvant avoir son utilité serait de faire un avertissement lumineux si ce DJ est déclenché. En effet, que se passe t-il si la pompe ne fonctionne pas ?
Cordialement.

Une idée : vous déclenchez le DJ qui alimente le câble 1 et vous branchez le câble 2 en sortie d'un DJ du tableau 2. Vous verrez bien ce qui se passe quand vous mettrez le câble 2 sous tension.

Vous pouvez aussi débrancher les câbles 1 et 2 de leur DJ commun, puis faire un test de continuité à l'ohmmètre entre les deux circuits ; normalement, l'ohmmètre devrait indiquer l'infini ou pas loin.

Bonsoir Matthieu21.
Résumé :
Le bornier du tableau principal alimente l'ID de ce tableau, en aval duquel on trouve 7 DJ d'après la photo.
D'après votre post de ce jour, vous alimentez le tableau secondaire à partir du bornier du tableau principal. Il devrait y avoir un disjoncteur de protection de cette ligne ; 16 mm² est une trop grosse section.

En entrée du tableau secondaire il y a un ID en aval duquel il y a 7 DJ.

Donc la protection différentielle de tous les récepteurs branchés en aval de ces DJ est assurée par l'ID du tableau secondaire.

Quand vous branchez le câble 2 en sortie d'un DJ du tableau 2, les deux ID (tableau 1 et tableau 2) déclenchent. S'il n'y avait qu'un défaut d'isolement banal sur le câble 2, seul l'ID du tableau secondaire déclencherait.

Conclusion provisoire, sous réserve d'erreur devant l'écran :

Le câble 2 possède une dérivation branchée quelque part sur le tableau 1. Si ce n'était pas le cas, le câble 2 branché en sortie du tableau secondaire ne ferait déclencher, en cas de défaut d'isolement, que l'ID du tableau secondaire.

On vous laisse chercher ce qui se passe avec ce câble 2.
Il est vrai que sur place on établirait le diagnostic assez rapidement avec quelques mesures, idem si un professionnel intervenait sur place. On n'a fait que vous donner des pistes de recherche d'après vos explications.
Il ne semble pas y avoir de défaut d'isolement, mais une dérivation issue du tableau 1 est connectée sur le circuit du câble 2.

Outils pour dépanner, disjoncteur de branchement déclenché : papier, crayon, et ohmmètre.

Cordialement.

Bonjour Steph70.

Citation :
La distance poserait-elle spécifiquement un problème ici pour cet appareil ?

Non.

Citation :
ça disjoncte

On a eu peur. Heureusement que vous avez précisé quel appareillage déclenchait.

Le phénomène est étrange, car l'appareil fonctionne ailleurs, quoique, et cette prise alimente un nettoyeur HP sans problème.
Le déclenchement de l'ID n'est pas immédiat. C'est un indice qui montre que le défaut d'isolement pourrait être lié à la chauffe.
Il faut faire l'essai dans la maison exactement dans les mêmes conditions, c'est à dire laisser chauffer.
On peut suspecter le thermoplongeur s'il y en a un. Le dysfonctionnement peut ne pas être reproductible.
Et si l'appareil est sous garantie, il faudra avertir le fournisseur pour une reprise ou le dépannage.
Cordialement.

Re. Il y a forcément une salade quelque part. Vous avez acheté un tableau avec 2 ID ? C'est étrange.
Faites déjà des structures correctes en respectant les règles d'association des ID dans des tableaux, qu'ils soient principaux ou secondaires.

Citation :
A quoi sert cet interrupteur différentiel 63A ?

S'il alimente la ligne vers le tableau secondaire ce n'est pas bon. Il y a 2 ID 30 mA en cascade.

Faites en sorte que la structure du tableau principal soit conforme à la règle :
- un seul ID 30 mA (déjà en place)
- un DJ branché sur les borniers ph + N du tableau principal, sa sortie alimente la ligne vers le tableau secondaire, directement en entrée de l'ID du tableau secondaire. Dans la foulée vous précisez la section de cette ligne pour déterminer le calibre de ce dernier DJ

Une fois que vous aurez effectué la modification, on verra ce qui peut se passer. En attendant, vous débranchez ce câble 2 qui alimente l'extérieur.

Vous n'êtes pas spécialiste, soit. Mais quand vous vous exprimez, n'écrivez pas "ça disjoncte", mais plutôt "l'ID du tableau principal déclenche" ou "le DJ de protection de la ligne X déclenche".
Un diagnostic ne peut être établi que si les faits sont décrits avec précision.
A suivre.
Cordialement.

Re. On va vous demander juste une dernière précision.
Que sont exactement les appareillages en orange notés 40 A et 63 A (tableau 1) et 40 A et 40 A (tableau 2).
Il se peut que ce soient des interrupteurs différentiels 30 mA. On rappelle qu’ils ne doivent jamais être connectés en cascade.

Citation :
mon disjoncteur 40A du tableau secondaire saute.

Non, mais certainement un ID 30 mA.
Il faut utiliser les bons termes, disjoncteur (protection surintensité), interrupteur différentiel 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement).
Regardez sur le forum les exemples de tableaux proposés par l'ami CMT.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Tumulus.

Le contrôle de la continuité des liaisons terre se fait avec un multimètre en position ohmmètre.
Une pointe de touche est reliée à la borne de terre du tableau de répartition, l'autre pointe de touche est connectée sur toutes les broches de terre des prises de courant et sur le châssis métallique de chaque appareil.
On doit trouver 0 ohms ou pas loin.
Pour le sifflement chauffe-eau, aucune idée.
Il faudrait voir si cela se produit quand il y a tirage d'eau chaude ou non.
Demandez à d'autres proches s'ils constatent un sifflement.
Un bruit se mesure avec un sonomètre avec des conditions particulières de mesurage.
Il faut analyser par bande de fréquence et faire intervenir un laboratoire spécialisé n'est pas gratuit.
Cordialement.

Bonjour Patounet44.

Tout d'abord il s'agit d'une tension exprimée en volts (symbole V).
Ensuite, vous mesurez cette tension sur des circuits potentiellement ouverts, sujet à des tensions induites provoqués par les conducteurs dans leur voisinage et parcourus par des courants, et pour terminer, vous utilisez un multimètre qui ne consomme pratiquement pas de courant.
Donc, pas de danger.
Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe témoin à incandescence de quelques watts entre les pointes de touche du voltmètre, les tensions induites seront étouffées.
Cordialement.

Bonsoir Matthieu. Vu l'heure, on ne va pas approfondir tout de suite.
Il faudrait juste que vous précisiez avec grande exactitude quels sont le ou les appareillages qui déclenchent.
Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'interrupteurs différentiels 30 mA.

Citation :
qui me fait disjoncter le tableau principal.

On compte sur vous pour préciser ce qui déclenche exactement.
On verra quand il fera jour.
A la limite, vous pouvez faire un schéma succinct avec les principaux appareillages en cause et les lignes en défaut.
Cordialement.

Citation :
Ha oui, j'ai oublié de préciser que c'est pour un chauffage électrique par le sol en effet.

Eh oui, cela a une certaine importance.
Dans ce cas il faut voir comment est commandée chaque résille, soit par le contact du thermostat, soit par un contacteur commandé par le contact du thermostat.
Comme cela a une certaine importance également, il faudra le préciser.
Dans chaque cas, un schéma de câblage est nécessaire : sortie du disjoncteur du circuit chauffage, le thermostat, la résille.
En l'état actuel de la discussion, le thermostat Thermor n'est pas commutable fil à fil pour les raisons déjà évoquées.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Alexis456.
L'idéal est d'avoir des circuits plaque de cuisson et four indépendants. Four + plaque en même temps risque de dépasser 32 A.
Voir ici Branchement électroménager sur même prise

Citation :
il n'acceptera pas la puissance de la plaque en 6²

On ne comprend pas ce que vous craignez.
Cordialement.

Bonjour Tumulus.
Vous évoquez des sifflements d'appareils, mais lesquels ? Cafetière ? Four électrique ?
On comprend qu'il pourrait y avoir un PC sifflant, et aussi un portable avec écoute au casque.
Cela est très vague pour envisager une cause unique.
C'est le type de problème qui se traite sur place.
Emmenez votre portable dans un autre lieu éloigné ; vous verrez bien si le sifflement dans le casque est toujours présent.
Il arrive que des alimentations de portables génèrent des signaux parasites pouvant affecter l'audio, surtout au casque.
Le fil de terre est présent, mais il faut s'assurer de la continuité de la liaison vers la barrette de terre de l'habitat.
Cordialement.

Re. On comprend vos interrogations.
Au Québec le chauffage électrique est très basique avec l'utilisation de plinthes. Chaque plinthe ou groupe de plinthes d'une pièce est commandé en tout ou rien par un thermostat mural qui agit comme un interrupteur, tout comme le 25513.
Si vous avez un chauffage électrique par le sol, le thermostat mural a son usage.
Avec les convecteurs modernes le thermostat avec commande tout ou rien ne se justifie pas.
On utilise le thermostat interne au convecteur et on commande des groupes de convecteurs par 2 ou 3 zones ; un gestionnaire d'énergie commande les convecteurs par l'intermédiaire du fil pilote, qui génère alors les ordres de température, confort, éco, hors gel etc.

C'est pour cela que si vous n'avez pas de chauffage électrique par le sol, la commande par tout ou rien de radiateurs basiques pouvant être du type "grille pain" n'est pas courante, et finalement, anti-économique.
D'autre part, les convecteurs modernes demandent à être sous tension en permanence.

Citation :
... faire appel à un professionnel

Ce semble être la solution.
Si vos radiateurs sont du type "grille pain", on fait beaucoup mieux et plus confortable, et sans thermostat. C'est alors un investissement.
Cordialement.

Bonjour Freddy55.

Citation :
Je n'y connais rien en électricité

Rassurez-vous, nous non plus.
Ou plutôt, on ne connait pas l'installation sur laquelle vous voulez rajouter un thermostat.
On ne sait pas s'il y a un relais externe ou non, s'il y a un fil pilote raccordé, et pour finir, que commande exactement le contact du 25513.

Ce contact du 25513 est qualifié de "sec", donc hors potentiel.
Il n'en n'est pas de même du KS, car C CDC est relié au neutre, et CDC est la phase coupée par le relais interne du thermostat électronique (on suppose qu'il y a un relais interne).

Ce qui signifie que les deux thermostats ne sont pas interchangeables fil à fil.
D'autre part, dans le boîtier mural il y a beaucoup de conducteurs qui ne semblent pas repérés. C'est très embêtant.

Conclusion : à moins de faire intervenir un professionnel sur place qui cherchera à savoir qui fait quoi, vous ne pourrez vous-même monter le thermostat Thermor.

Autre question : vous évoquez plusieurs thermostats ; y a t-il des raisons à cela ? Le chauffage électrique de l'habitat ne se régule pas avec des thermostats muraux, sauf au Québec.

Vous avez été un peu rapide en achetant un thermostat sans savoir s'il convenait. Et sauf erreur, il ne convient pas, sauf adaptation. Il faudrait remettre en service le 25513
Cordialement.

Bonjour Paat. Votre contribution permet de mieux comprendre la structure de l'installation.
On peut penser que ce réseau n'est pas en France.

Citation :
Soit via un transfo (spécial) avec deux enroulements primaire (monophasé) et 3 enroulements secondaires (triphasé)

C'est simple, pour fabriquer du triphasé, il faut du triphasé. Cela est facile à comprendre pour qui connait cette technologie. Rappelons que le triphasé concerne des grandeurs déphasées de 120 ° (on fait grâce des autres paramètres) ; les deux onduleurs monophasés délivrent des tensions pas forcément en phase ni déphasées de 120°. Donc on pense à autre chose.

Le débit d'onduleurs triphasés sur le réseau se fait tous les jours avec les éoliennes.
Je ne sais pas si votre idée est réalisable, ni même comment, et comment injecter l'énergie sous forme équilibrée.
Par contre, coupler un ensemble de panneaux solaires sur un onduleur triphasé unique est du domaine du possible, même pour de petites puissances de quelques kilowatts. Ce serait peut-être la solution vers laquelle vous pourriez vous orienter.

Coupler 2 onduleurs monophasés sur un réseau triphasé ne doit pas être courant. S'ajoute le fait que le réseau est sans neutre.
Chaque onduleur injectera sa puissance nominale de toute façon, mais comment sont-elles réparties ? Pas d'idées. Il faudrait regarder la note d'application de chaque onduleur.

Votre projet nécessite d'être très au fait de la production d'énergie d'origine photovoltaïque et malheureusement, le temps manque pour une reconversion dans une branche fort intéressante et d'avenir.
Vous comprendrez qu'on ne puisse vous répondre.

La question est du domaine de compétence des sociétés spécialisées dans le photovoltaïque et non l'électricien du coin.
Peut-on comparer une petite installation domestique ou une sortie d'éolienne ? Électriquement les contraintes sont les mêmes, mais les équipements et les coûts différent énormément.
Il faudrait trouver le bon interlocuteur dans une société spécialisée.
Des adresses ici http://www.capenergie.fr/catalogue/actualite/schneider-electric-choisit-cap-energie.html

Reste à voir si une petite source photovoltaïque de 7 kW maxi au plus fort de l'ensoleillement présente un intérêt économique.

Néanmoins vous avez fait confiance au forum Bricovidéo et nous vous en remercions.
Mais le manque d'expérience nous empêche d'aller plus loin.
Cordialement.

On comprend que c'est le Linky qui coupe.
En heures pleines vous avez une certaine consommation. En HC, en plus il s'ajoute les autres récepteurs, chauffe-eau notamment.
Si la puissance dépasse celle que vous avez souscrite, le Linky coupe tout.
En faisant défiler les index sur le compteur vous pouvez voir la puissance consommée.
Si votre abonnement est de 6 kVA par exemple, la cuisson électrique associée au chauffe-eau et à un lave-linge peut faire déclencher.
Cordialement.

Re. A vous lire, on comprend mal ce qui se passe.
Essayez d'être un peu plus clair.
En HP qu'est-ce qui fonctionne ?
En HC qu'est ce qui fonctionne ?

Bonjour Lesley.
Quel est l'appareillage qui se coupe ?

Citation :
j'ai seulement besoin de la remettre en marche

Sur quel appareillage intervenez-vous et en faisant quelle action ?
En heures creuses, généralement seul le chauffe-eau électrique se met en route (quand il y en a un).
Cordialement.

Re. On était pas loin en évoquant la présence possible d'un deuxième circuit en sortie du DJ.

Citation :
le circuit d'éclairage extérieur est raccordé via ce DJ

Il faudra identifier les circuits et leur protection. Un travail pour l'automne. Avec une étiqueteuse.
Pour la menuiserie, ça dépend.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Re.

Citation :
est-ce qu'un domino mal serré peut provoquer cette avarie et empêcher le réarmement du Dj ?

Non, un mauvais contact ne génère pas de courant de fuite.

Citation :
j'ai aussi trouvé des dominos à nu

On s'étonne quelquefois que des maisons flambent. On dit alors "court-circuit". Sans forcément de preuves.
Dans le sac avec lequel vous allez dans les combles vous mettez quelques boîtes de dérivation genre Plexo avec un assortiment de bornes rapides à levier genre Wago.
+ protection diverses s'il y a de la laine de verre (masque filtrant, lunettes, gants, combinaison etc.).

Il faut isoler ce circuit d'éclairage en espérant qu'il n'y en n'a pas un autre de branché dessus.
Le télérupteur c'est juste une bobine et un contact unipolaire.
Vous pouvez voir si la commande est en cause. Pour cela, on débranche les 3 BP (normalement reliés en parallèle) et vous réenclenchez l'ID qui alimente le DJ qui alimente le circuit.
Ensuite ... Il faut cogiter en fonction du résultat de la manipulation.
A ce stade on suppose que le ou les luminaires commandés ne présentent pas un contact fortuit à la terre, si tant est qu'ils soient reliés à la terre. Sur une installation ancienne, le conducteur de terre ne va pas forcément jusqu'aux luminaires.

Citation :
Y a-t-il une solution pour isoler le télérupteur ?

Pas plus que cela. Essayez déjà de trouver son emplacement, et repérez les 3 ou 4 conducteurs branchés dessus.
Cordialement.

Re.

Citation :
Effectivement la mesure avait été prise entre neutre et terre.

Dans ce cas le neutre est "en l'air", donc raccordé nulle part. C'est bien d'avoir donné cette précision.

Citation :
...un télérupteur puisse provoquer un courant de fuite

Directement, non.
Petite précision : il y a un interrupteur différentiel par rangée. Il est sensible aux défauts d'isolement. Un disjoncteur est sensible aux surintensités.
Autre précision : un DJ est alimenté à partir d'un seul ID. Mais qui dit qu'un circuit en aval d'un DJ n'a pas un de ses conducteurs (le neutre souvent) relié sur un neutre issu d'un autre ID (par l'intermédiaire d'un autre circuit) ?
Cela peut arriver si, par économie, on relie le BP d'une commande de télérupteur à un neutre non issu du même circuit; ce dans le cas où l'installation étant ancienne, le neutre étant commuté par tous les BP.

Il faut circonscrire le problème : quelle est l'action de commande (interrupteur, BP) qui entraîne le déclenchement d'un des interrupteurs différentiels, voire plusieurs ?

Si vous avez des doutes concernant le circuit de commande du télérupteur, il faut détailler le branchement des boutons-poussoirs (BP). Il y a du démontage dans l'air, avec repérage dans la foulée.

Il semble y avoir une sorte de "salade" consécutive à la rénovation du tableau de répartition et l'adjonction d'interrupteurs 30 mA (juste une supposition). Cette opération nécessite un appairage parfait des circuits.

Citation :
...que mon week-end ne soit un peu chargé

Un week-end ne suffira peut-être pas, entre les essais et les vérifications.
Cordialement.

Bonjour PUN et merci pour votre sympathique retour.
Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.

Bonjour.
Juste un complément en passant.

Citation :
j'ai 212 v sur le fil de neutre

Cette mesure est à éclaircir. Une tension se mesure entre deux points et non sur un point seul.
Telle que vous la présentez, votre mesure n'a aucune signification.
Il faudrait voir aussi si l'une des pointes de touche du multimètre n'est pas reliée sur un conducteur "en l'air", donc relié nulle part.
Préciser ce que vous utilisez comme appareil de mesure pourrait être intéressant.
Cordialement.

Bonjour Xaba. Vous avez tout compris. Les symboles sont les mêmes.
L'ancien appareillage est un double va et vient, dont un seul est utilisé en interrupteur simple, commun en L1, et phase coupée en X1.
Vous faites pareil avec le nouvel interrupteur, le commun en L et la phase coupée en 1 ou 2 au choix, suivant que vous voulez allumer en poussant le levier en haut ou en bas.
Cette installation doit dater d'il y a très longtemps, vu les couleurs employées.
Cordialement.

Bonjour PUN.

Pas si nul que ça. Il faut juste vérifier que le noir est bien le fil pilote, et le débrancher du gestionnaire d'énergie s'il y en avait un. Une fois que ce sera fait, vous le repérez et vous l'isolez.
De même, vérifiez la calibre de la protection surintensité de cette ligne sur le tableau de répartition.
Un peu de recherches à faire, car cette ligne chauffage était peut-être commune à d'autres radiateurs.
On vous laisse chercher et faire le ménage.
Cordialement.

Pas trop d'idées. Il faudrait voir comment le niveau est géré dans les grandes piscines, et si cela peut être appliqué aux piscines domestiques. On manque d'expérience dans ces domaines.
On peut s'inspirer des stations de pompage pour château d'eau, mais il y a trop de temps à passer. Et devant un écran, on est limité.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

Re bonjour Olivier. Il faudrait vous y mettre à plusieurs et faire une étude collective. Si vous avez des doutes, il faut demander conseil auprès de vos collègues expérimentés, ou auprès d'un BE.
Il faut vous entourer d'un maximum de garanties, et la hiérarchie technique doit prendre ses responsabilités sans vous laisser seul dans la nature. Votre schéma doit être validé, c'est bien que vous ayez des doutes, mais ne prenez pas de responsabilités excessives.
Devant l'écran, malgré vos explications, on ne pourra avancer dans l'analyse de l'automatisme.
Ce n'est pas la fonction principale du forum d'entraide bricolage.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour. La question est : d'où proviennent ces cinq conducteurs ? A quoi sont-ils reliés ?
Pas de triphasé dans l'habitat, surtout dans une salle de bain.
Cordialement.

Bonjour Olivier.
On ne pourra vous aider car il faudrait avoir une vue complète sur le système.
D'ores et déjà, il va falloir :
- Envisager la protection du secondaire (mise à la terre d'une borne secondaire et protection surintensité)
- Voir le pointillé sur QF1
- Préciser l'unité de 0,75 mm ou mm²
- Bannir le terme ampérage au profit de intensité du courant

Cordialement.

Bonjour KD. Vous n'avez pas trop le choix.
On peut supposer que le toron alimentait une prise. Il se pourrait tout d'abord que ces conducteurs soient sous tension, que sur les deux bleus un neutre soit une arrivée et l'autre un départ. Pour ce qui concerne les 2-3 noirs (2 ou 3 ?), il en soit de même avec une phase directe et au moins un départ. Le jaune peut être un conducteur de terre, mais la supposition ne suffit pas.

Vous le saurez quand vous examinerez les connexions dans l'appareillage et que vous ferez quelques mesures et identifications.

Ensuite, il faudra voir où sont connectés ces conducteurs.

En résumé, il faut identifier tous les conducteurs et leurs départs. Vous ne pouvez couper sans savoir.
Ce peut être une recherche un peu longue, méthodique et raisonnée ; on ne laisse pas de place au hasard. L'aide d'un professionnel pourrait être envisagée.

Citation :
j'ai beau cherché

Ce n'est que le début.
Cordialement.

Bonjour Bang. Tout d'abord, et sauf erreur, le niveau se vérifie à un moment où le bassin est calme sans personne dedans.
Ensuite on ouvre le robinet de remplissage, et vu le débit relativement faible, on revient quelques heures plus tard.
Est-ce vraiment utile d'envisager un tel automatisme ?
Ce n'est pas infaisable, mais il faut être "dans le bain" pour réaliser l'automatisme (et avoir du temps de disponible et beaucoup d'expérience).
Ce projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage régulièrement pratiquée sur le forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Centurion1478.
Rappelons que les contributeurs sont des bénévoles qui ne défendent aucun "pré carré".
Le fait que la réglementation ait été rappelée ne vous convient pas. On peut le comprendre.
D'autres forums sont moins regardants de ce côté là, tant mieux pour vous.

Vous ne donnez aucune précision sur les prestations et fournitures proposées dans les devis.

Votre électricien est bien gentil de poser des matériels qu'il ne fournit pas.

Souhaitons que le DDR au tiers du prix (mais quel prix ?) ne soit pas une contrefaçon.
Pour finir, on rappelle aussi que la puissance s'écrit kW, et que l'énergie est kWh et non ce qui est écrit ; idem pour d'autres unités. Désolé d'être un peu rigoureux.
Sujet clos.
Cordialement.