Citation :
Quelle pourrait en être la cause?

Le clic est le bruit d'un relais qui commute. S'il commande la sortie du convertisseur, les deux guirlandes devraient clignoter de façon synchrone.
Le convertisseur débite trop de courant et une protection interne coupe la sortie. Une supposition. Il faudrait être sur place et expérimenter.
Un symbole sur le contrôleur montre une lampe à incandescence comme charge. Il n'est peut-être pas destiné à alimenter des leds. Voir ce que dit la notice du produit. Mais pour quatre dollars, il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Cordialement.

Pour l'instant, on ne connait pas les sources lumineuses en place dans le magasin. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique classique bien gros et bien lourd pour les pavés de leds qui constituent un luminaire. Dans ce cas, chaque pavé est alimenté avec un convertisseur tension courant, comme celui qui fait l'objet de ce post :
http://www.forum-electricite.com/transformateur-plafonnier-led.html

Dans l'avenir très proche, il vous faudra faire la différence entre convertisseur de tension ( 230 V 11,5 V AC) pour lampes halogène (ou non) à filament, convertisseur de tension (230 V AC 12 V DC ou AC) pour lampes à leds, et plus classique désormais, les convertisseurs délivrant un courant constant comme celui visible dans le lien.

Les lampes leds fonctionnent forcément en basse tension, mais étant généralement branchées sur le secteur 230 V AC, un convertisseur est nécessaire. Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le luminaire.

Dans les lampes grand public, le convertisseur est dans les lampes, et ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur sauf pour les marques dument référencées ; voir ici :
http://www.forum-electricite.com/problème-leds-crament.html

Au fur et à mesure que votre carrière va se dérouler, chaque intervention participera à votre expérience. Bien sûr, la théorie sera d'un grand secours, comme vous pouvez déjà constater dans ces quelques échanges.
Eh oui, une led fonctionne en courant, pas en tension.

Quant aux mesures, il vous faudra avoir une idée de ce que vous cherchez de façon à interpréter le résultat d'un mesurage.
Il est très facile de faire afficher n'importe quoi sur un appareil numérique comme on peut voir ici :
http://www.forum-electricite.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
Cordialement.

Bonjour Mathieu.

Citation :
disjoncteur 10A.

Donc déclenchement entre 5 et 8 I nominal.

Citation :
Je ne sais pas si c'est spots sont en basse tension et si il y a donc des transformateurs en aval de ce disjoncteur.

Il faut faire la différence entre lampes à filament qui consomment énormément, ou éclairage à leds qui généralement sont équipées chacune d'un convertisseur tension (230 V) courant (quelques centaines de mA).

Citation :
mais il fallait s'y reprendre plusieurs fois.

Ce n'est pas normal. On peut se servir d'un DJ sur le tableau comme interrupteur.

Citation :
mais les lumières s'éteignait.

Mauvais contact probable. Vous branchez votre lampe témoin qui se trouve dans votre boîte à outil et vous contrôlez qu'il y a de la tension en sortie de DJ (douille + conducteurs rigides dénudés sur 4 mm + lampe à incandescence de quelques watts).

Citation :
Bref apparemment pas de faux contact.

Ce n'est pas prouvé, il faut contrôler la tension en sortie du DJ.

Citation :
une fois sur deux quand le disjoncteur est sur ON les spots s'allument

Le mauvais contact est ailleurs ?

Citation :
Une inductance très élevée si il y a des ballast en aval car beaucoup de spots?

Rien à voir. Il y a des ballasts sur les réglettes luminescentes. On pourrait rajouter "oui, et alors ?"

Citation :
De trop vieux disjoncteur ?

Ce serait étonnant. D'où les contrôles à la lampe témoin.

Citation :
Pourquoi ces étincelles ?

Il faudrait voir où elles se produisent.

Il faut donc contôler la sortie du DJ (lampe témoin). Vous déconnectez la ligne de spots et vous branchez une lampe de chantier à incandescence 300 ou 500 W et vous verrez alors l'état du DJ.
Ensuite, en fonction de ce que vous constaterez, il faudra aviser.

Citation :
des pontage d'un disjoncteur à l'autre

Il faudra suggérer au client de rénover le tableau. On espère qu'il y a des DDR 30 mA.

On vous laisse chercher, et fabriquer une lampe témoin.
Cordialement.

Bonjour LRD. Révisions du cours d'élec.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 210 V / 364 V (sachant que 365 = 210×rac(3)), ou jusqu'à il y a déjà longtemps, 220 V / 380 V, et maintenant 230 V / 400 V.

Sur le réseau actuel 230 / 400 V, il sera un peu survolté. C'est un moteur à 4 pôles (fréquence au synchronisme 1 500 tr/min), donc moins en charge, compte tenu du glissement.

Si l'on en croit la plaque signalétique, alimenté en 210 V (couplage triangle), la puissance absorbée (calcul pour une charge triphasée équilibrée) serait 1,35 kW nominale, et sous 365 V (stator couplé en étoile), toujours 1,34 kW. Si la puissance est de 1,1 CV, cela fait 810 W donc le rendement serait de 0,6 ce qui semble très faible. L'hypothèse est donc fausse.

Si la puissance utile est exprimée en kW (1,1), cela ferait un rendement de 0,82 ce qui serait davantage convenable. On croit pouvoir déduire que la puissance en CV est de 1,5 CV, et en kW 1,1 ; on remarquera que 1,5×736 = 1 104 (car 1 CV = 736 W).
Donc sur la plaque, 1,5 CV et 1,1 kW, toujours sur l'arbre.

Quand on veut aller vite, on prend un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de même valeur.

Vous pourrez donc l'utiliser sur votre secteur 230 V mono avec un variateur de fréquence basique U/f = Cte qui délivrera 230 V triphasé entre phases (stator couplé en triangle), mais vous pourrez le régler de façon à ne pas trop survolter la machine. Variateur de 2 kW utile environ.

Continu doit vouloir signifier que la puissance nominale sur l'arbre est valable en régime continu, donc sans périodes arrêt-marche fréquentes.

Il faudra faire un capot en matière isolante (un morceau de goulotte par exemple).
Il ne devrait pas y avoir d'erreurs d'interprétation.
Cordialement.

Bonjour Electropnul.

Passer un câble dans un environnement que nous ne connaissons pas est de votre ressort et pas celui du forum.
S'il y a nécessité de percer un trou, il faut le faire. Le câble doit passer dans une gaine ou un tube pour traverser le mur.

Créer une ligne nouvelle en 2,5 mm² nécessite un DJ 16 A à 20 A branché en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
La prise de courant à l'extrémité de cette ligne, qu'on peut supposer être dans l'environnement du tas de bois, peut être une Plexo avec couvercle.

Pour ce qui concerne une liaison électrique de n'importe quelle section, seules les contraintes d'intensité à faire circuler, donc de section et de protection en amont de la ligne, imposent les choix. Et ici, du 2,5 mm² suffit pour cette petite machine comme il semble que vous l'ayez constaté.

On croit apercevoir un ID 30 mA monophasé sur la photo que vous avez transmise initialement ; c'est déjà un point positif. Vous signalez une tension de 360 V, outre les conditions de mesure, cela pose la question de savoir si votre livraison est triphasée ou non.

Tout ce qui pouvait l'être devant l'écran vous a été expliqué, à vous de faire au mieux désormais.

Citation :
Si vous ne voulez vraiment pas m'aider c'est pas grave

La longueur des contributions et le temps passé à vous fournir des détails semblent contraires à votre ressenti.

Le plus sage est que vous vous fassiez aider par quelqu'un de compétent sur place si vous avez des difficultés de mise en œuvre.

On peut clore le sujet et vous souhaiter de réussir au mieux cette installation.
Cordialement.

Bonjour Sarah78340.

Il est assez facile de faire quelques trous oblongs ou circulaires tous les 60 cm sur une telle cloison.
Ensuite, avec un fer à béton recourbé légèrement on fait le passage d'un futur tube ICTA de 20 ou 25 mm suivant le diamètre des câbles ou conducteurs à insérer.

Tout cela pour dire qu'il est préférable de passer des tubes, ce qui facilitera le passage de câbles divers et leur rechange éventuelle. Il n'y a pas de danger d'incendie quelconque, mais la priorité est l'aspect pratique du passage et la protection mécanique des liaisons.

Vous utilisez un conduit pour l'alimentation 230 V avec conducteurs souples de préférence (HO7V-K , facile à faire cheminer), et un autre pour les signaux faibles, coaxial HDMI et autres.
Personnellement, on préfère que les câbles divers soient à l’abri dans un conduit fait pour (jamais fait autrement). Et dans du placo alvéolaire, c'est très facile.

Conclusion : ICTA partout.
Cordialement.

Bonjour zoltarkhan.
Il faudrait déterminer si c'est la puissance instantanée en watts ou voltampères que vous recherchez.
Dans les deux cas il faut un analyseur de réseau, ou bien un wattmètre numérique.
Pour avoir une idée du courant instantané efficace, un ampèremètre de tableau (à aiguille) ou numérique avec un tore de mesure suffirait.
Regardez l'offre Schneider Electric PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 5000 A (TI non fournis)
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
...et ne peut être ni raccourci ni rallongé

Quel est le mystère technologique qui justifie cette obligation ?
Mirandelle, qu'avez vous vu dans le câble quand vous l'avez coupé ? On comprend qu'il relie la prise de courant au chargeur, et qu'il est nommé "câble basse tension".
Un contact avec le SAV de la marque permettrait peut-être d'en savoir plus.
Cordialement.

Re.

Citation :
Sur la prise "four" de la cuisine (avec un câble normal) la scieuse tourne normalement.

Regardez quelles sont les caractéristiques de la protection surintensité de cette ligne. Vous voyez bien que la machine fonctionne comme cela est supposé depuis le début.

Citation :
(parce que je n'ai pas le choix)

On n'imagine pas ce qui peut vous obliger.
On choisit les éléments d'une installation électrique uniquement en fonction de caractéristiques électriques de la charge et de la ligne qui l'alimente. C'est la seule obligation.
Si c'est "on" qui vous oblige (il se pourrait que ce soit cela), ne vous laissez pas influencer par ses titres.
Nous (les contributeurs gens de métier) avons essayé de vous ouvrir les yeux concernant cette machine qui ne demande qu'à fonctionner.
Il faut une prise de courant classique 16 ampères.
Il n'y a donc personne pour vous aider sérieusement dans votre entourage ?
N'intervenez que si vous en avez les capacités. Sinon, sous-traitez.
Il y a simplement une ligne de section 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A courbe C ou D à créer.
Cordialement.

Bonjour DaveLeGo.

Il faut voir quelle intensité est nécessaire pour faire fonctionner la guirlande.
Et aussi voir quelle intensité la prise USB peut débiter.
Après, vous corrélez les deux valeurs afin de voir si l'opération est possible ou non.
Pour le raccordement, il faut respecter les polarités. Pour la guirlande c'est simple, pour la prise USB il faut chercher le brochage.
Cordialement.

Bonjour Aisham.

Juste un complément en passant.
Si l'applique n'est pas à double isolation (symbole deux carrés imbriqués), raccordez la partie métallique à la terre avec le conducteur vert/jaune.
Cordialement.

Bonjour Magellanc.

Citation :
j'ai envie de tenter l'expérience.

Si vous y pensez, un retour sur le forum d'ici quelques mois d'utilisation serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faudrait définir ce qu'est un Shelly, dimmer ou bypass.
Un télérupteur fonctionne en tout ou rien.
Cordialement.

Bonjour magellanc. Juste une remarque en passant.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
Cordialement.

Re.

Citation :
pour moi phase et terre font contact

Ce semble évident.
Si une boite a été noyée, il suffit de pas grand chose pour déclencher l'ID.
Vous pouvez juste espérer qu'en séchant le défaut disparaîtra.
Ce n'est pas une réponse franchement scientifique.
Vu ce que vous décrivez, il s'agit d'une installation fortement bricolée. Vous n'avez pas fini de vous faire du soucis, tant que la rénovation des circuits n'est pas entreprise.
Cordialement.

Bonjour Qds80.

Citation :
Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation

Eh non, car cela relève plutôt d'un "escape game" ou de l'art divinatoire, non fondé sur les sciences physiques.
Si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre).

Vous déconnectez tous les récepteurs branchés sur les prises, car un défaut d'isolement n'affecte que des récepteurs reliés à la terre. Vous verrez alors si un ID déclenche.

Vous pouvez aussi tester la continuité du circuit de prises avec un ohmmètre en déclenchant la protection surintensité, phase et neutre (travail hors tension et ligne déconnectée aux extrémités). Si le neutre est sur une barrette, vous le déconnectez. Vous testez aussi l'isolement entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre.

Citation :
j’ai une valeur de résistance entre la terre/phase.

Oui, mais quelle valeur ? Il faut isoler la ligne complètement et débrancher tous les récepteurs. Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?

Il y aurait donc déjà ces vérifications à effectuer.
L'utilisation d'un détecteur de ligne n'est pas d'une fiabilité extrême, mais il faut essayer. Si pieuvre il y a il faudrait déterminer d'où elle part. On n'imagine pas qu'une boite puisse se trouver derrière du placo. Quoique, tout est possible dans les installations bricolées non réalisées par des professionnels expérimentés.
Cordialement.

Bonjour DavelLeGO. "Wave Power Inverter 300 W"
L'appareil n'est pas fait pour alimenter un aspirateur.
Il ne tolère que des petites charges de puissance moyenne de 300 W nominale, un peu plus en pointe et pas longtemps.
Le convertisseur est protégé en intensité, pas en watts.
Le ventilateur doit fonctionner dès que la température du radiateur atteint une valeur déterminée.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
On peut faire l'essai en charge facilement sur l'établi, mais il faut être équipé.
Cordialement.

Citation :
oui je souhaite ne pas faire fonctionner le ballon tout le temps

Si c'est une fois par semaine, cela peut se comprendre. Par contre, pour tous les jours il n'y a pas de logique thermodynamique ou économique.

L'eau chaude domestique est délivrée par un chauffe-eau électrique. Une chauffe de 8 heures est suffisante pour chauffer 300 litres, qui est déjà un bon volume pour 6 personnes ou un peu plus. L'inertie thermique associée à un usage familial permet de disposer d'un bon volume avant que la température de l'eau au robinet ne permette plus les usages ménagers courants. Tout cela pour dire qu'entre 60 °C le matin et 40 °C le soir on peut vivre (cas de la chauffe en heures creuses). La variation de température est bien plus faible quand le thermostat fait son travail à tout instant..

On ne comprend pas votre besoin car vous voulez finalement ne pas laisser faire le thermostat pour délivrer l'eau à température nominale sans avoir à réenclencher l'alimentation.

Le schéma est là : http://www.forum-électricité.com/schema-branchement-horloge-modulaire.html
Il y a juste à protéger le montage avec un DJ phase + neutre 16 A, et remplacer le contacteur tripolaire par un bipolaire.
Un autre ici : http://www.forum-électricité.com/brancher-horloge-legrand-chauffe-eau.html

Vous êtes renseigné. A vous de voir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re.

Citation :
c’est que pour vous ce montage sera inutile.

Oui mais "ça dépend", car le chauffe-eau est autonome.
C'est son thermostat qui met sous tension la résistance quand la température de l'eau atteint la température de consigne basse. Ce qui signifie que le chauffe-eau ne chauffe pas en permanence.

Maintenant, si vous désirez disposer de la puissance absorbée en journée par le chauffe-eau pour alimenter l'habitat sans risquer un déclenchement du Linky ou du disjoncteur de branchement quand la puissance souscrite est atteinte et légèrement dépassée, vous pouvez n'alimenter le chauffe-eau pendant la nuit, période où il n'y a pas de cuisson par exemple.
Dans ce cas, l'interrupteur horaire calé sur une période de 8 h en équivalent des heures creuses permettra ce fonctionnement.

Vous voyez quel serait le besoin de faire fonctionner le chauffe-eau en autonomie avec son seul thermostat qui "s’occupe de tout", ou bien si vous voulez une alimentation seulement en période équivalente aux heures creuses pour que la puissance absorbée ne gêne pas la consommation de l'habitat en journée.

Vous revenez si besoin et on vous précisera comment faire avec un lien vers un schéma de montage classique.
Cordialement.

Bonjour livaille. Il s'agit d'un interrupteur horaire.
Le chauffe-eau n'est en chauffe que si le thermostat a détecté un seuil de température un peu plus bas que la consigne.
Le montage envisagé n'est peut-être pas utile.
Le contacteur chauffe-eau est au moins un 16 A.
Le disjoncteur est un 2 A.
Beaucoup de schémas sont disponibles par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus avec les mots clés commande chauffe-eau horloge.
On vous laisse réfléchir quant à l'utilité du montage, dont on doute.
Cordialement.

Citation :
vous avez bien compris ce que je voulais dire

Bien évidemment, mais comme vous sortez de formation vous avez certainement encore quelques habitudes de débutant dans vos expressions.

Citation :
Il n'y a aucune animosité a mon message je tiens a le préciser.

Ne vous tracassez pas pour cela.

Ce qui est surprenant est la façon de faire de la hiérarchie qui vous lance dans le grand bain sans schéma ni directives précises. Vous réagissez au mieux car vous voulez bien faire et c'est tout à votre honneur. Il serait bon, néanmoins, que votre travail soit validé.

Les professionnels contributeurs du forum ont probablement remarqué que, même si les normes ne sont pas rétroactives, on voit un coffret qui serait refusé à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau. On aperçoit 2 DJ dédié à la protection de neutres, et 4 pour ce qui concerne les phases. Le compte n'est pas bon.
Et le 32 A alimenté en 1,5 mm² ne sert que de coupe-circuit.

Citation :
...mais un fusible de 2A à l'intérieur...

Ce serait une vérification à effectuer.

Vu la section des conducteurs d'alimentation du porte-fusibles 32 A, on peut penser qu'il n'alimente pas la puissance. S'il protège la commande, un 2 A suffit comme déjà précisé.
Il n'est peut-être pas trop tard pour calibrer la protection bobines et contact de la cellule à 2 A.

Ce qui est rageant dans cette affaire, c'est que la hiérarchie se contente de reproduire des façons de faire qui sont plutôt de l'ordre du bricolage que des pratiques rigoureuses du métier. Ces pratiques on les acquiert en formation initiale en atelier. Si l'apprentissage de la hiérarchie s'est déroulée sur le tas, la rigueur nécessaire et la conscience professionnelle ont peut-être été mal assimilées.
Mais on se trompe peut-être.

En résumé, pour ce qui concerne le câblage à mettre en œuvre, vous suivez le schéma de l'ami Bob, et le tour sera joué. Si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K, pensez à utiliser des embouts de câble, c'est la règle.
Assurez vous que l'interrupteur horaire est à réserve de marche.
Et pour vous même et pour comprendre le fonctionnement, relevez le schéma, commande et puissance. Il sera temps ensuite de voir à tête reposée ce qui ne va pas.

Citation :
On m'a dit que cela était bon...

Oui, et c'est grave pour un équipement qui devrait être exemplaire, même s'il ne date pas d'aujourd'hui.

En tout cas il faut travailler hors tension. Ici il n'y a pas lieu de travailler sous tension. Si c'était le cas vous devriez avoir la bonne habilitation, sans oublier les EPI.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour P13090.

Citation :
Et si le triphasé est mieux comment câbler le nouveau tableau ?

Votre question montre que vous êtes éloigné du métier.
Ce n'est pas que le triphasé est mieux que le monophasé. Les paramètres de choix sont nombreux.
Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
Cordialement.

Il s'agit bien d'un moteur monophasé, à brancher directement sur le 230 V.
Donc sans convertisseur. Mais pourquoi P1 ou P2 ? Pas d'idée.
Fréquence de rotation nominale 2 750 tr/min
Cordialement.

Bien reçu.

Bonjour Jom.

Citation :
mais je sors de l’école manque d'expérience

On vous comprend, mais au risque de vous froisser, ce n'est pas une excuse recevable. Il faut vous référer à un schéma, et même s'il n'y en n'a pas de fourni, soit vous en faites un (ce qui fait probablement partie de votre formation), soit vous faites intervenir la hiérarchie qui doit vous donner les documents nécessaires (on sent une certaine improvisation). Si celle ci vous envoie sur le terrain sans directives elle est en faute. Il est possible que la situation résulte de ce dernier cas.

On peut paraître dur, mais comme vous débutez, suivant votre niveau de formation et votre habilitation, il faut que vos capacités soient en relation avec la tâche demandée. La responsabilité de la hiérarchie est engagée de toute façon.

Votre post du 24 novembre 2022 à 07:36 ne permet pas de comprendre ce que vous voulez faire. On n'envoie rien nulle part. On fait des liaisons. Mais on se réfère toujours à un schéma validé par la hiérarchie.
L'horloge n'est pas la vôtre, pas plus que l'inter.
Il semble que vous ayez été envoyé dans la nature sans moyens.

A l'heure où les éclairages publics sont coupés la nuit, une commande centralisée de l'extinction est envisageable.
On ne met pas autant d'interrupteurs horaires que de points lumineux. Certaines municipalités, et pas forcément les plus grandes, ont des luminaires connectés qui permettent une gestion à distance, horaires, zones et intensité lumineuse.

Ce qu'on voit de l'intérieur du coffret montre une installation quelque peu obsolète. On aperçoit quelques disjoncteurs unipolaires, 4 conducteurs noirs en haut, 2 bleus...

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Seby. Inspirez vous plutôt du schéma de CMT qui est exactement ce que vous devez faire ; le vôtre est perfectible, et il est bien que vous demandiez de l'aide.
Vous devez pouvoir couper chaque départ dès l'instant où vous déclenchez un DJ.
Il y a un neutre baladeur sur la phase 2 qui se retrouve en 3.
Il n'y a pas que que relais à changer si vous voulez travailler comme un professionnel.

On rappelle qu'il est interdit de revendre de l'énergie électrique. La consommation d'un chauffe-eau est connue. A la limite, vous n'avez pas besoin de compteurs.

Pour l'équilibrage des intensités on s'efforce de faire fonctionner un chauffe-eau en triphasé. Votre répartition sur 3 phases n'est pas judicieuse.
Cordialement.

Citation :
remplacer le moteur 380v par un moteur 220v,

Un moteur triphasé n'est pas 220 V. Il est 230 / 400 V.
Et il demeure triphasé.
Si vous voulez le faire fonctionner, il faut un convertisseur.
Éventuellement, vous pourriez trouver un moteur monophasé à condensateur 230 V.
C'est peut-être à cela que vous pensez.
Cordialement.

Re. Il faut éviter la précipitation. Faire tourner un moteur triphasé 230 / 400 V de petite puissance sur un réseau monophasé 230 V par l'intermédiaire d'un convertisseur de fréquence basique mono vers tri est à la fois simple et fiable, si l'on choisit du matériel ayant fait ses preuves.
On ne connaît pas le variateur à tout faire, et dans le cas d'une application semi-industrielle, on ne le choisirait pas. La qualité a un prix.
Qu'entendez vous par "tout passer en 220 V" ?
Cordialement.

Re. Vous ne précisez pas sur quel réseau est branché ce moteur (puissance en kVA). Démarrer un tel moteur en direct absorbe un courant important qui parcourt le disjoncteur de la ligne, et pour lequel celui-ci ne doit pas déclencher.

Si l'on part sur 20 A en ligne nominal, 2,5 mm² est très juste, 6 mm² un peu surdimensionné, 4 mm² conviendrait davantage. Un disjoncteur 20 ou plutôt 25 A type D conviendrait, mais si l'on utilise la configuration ci-dessous, le problème du courant de démarrage serait réglé.

Une commande par contacteur serait préférable comme pour toutes les commandes moteur.
Le module comprendrait alors le DJ moteur calibré pour le moteur (20 A), le relais thermique différentiel associé et le contacteur. sans oublier les BP de commande, dont l'arrêt d'urgence.

PKZM0-25 - Interrupteur-protecteur de moteur 20.0 ... 25.0A IP 20, Eaton n'est pas un organe de commande tel que vous l'utilisez, mais un appareillage de protection. Voir la configuration normale ci-dessus.

La vidéo montre un testeur d'isolement couramment utilisé en maintenance électrotechnique pour tester les bobinages d'un moteur : isolement des bobinages entre eux et isolement par rapport à la carcasse (et cela se fait sous quelques centaines de volts).
L'appareil dispose en plus d'une fonction ohmmètre de petit calibre qui permet de mesurer la résistance de chaque bobinage avec le calibre 20 ohms. C'est donc un appareil dédié contrôle de moteurs asynchrones principalement (on peut aussi tester l'isolement d'une ligne une fois ses deux extrémités déconnectées).

Avec votre multimètre basique vous pouvez faire cette mesure de résistance. Certes, on peut aussi mettre une pointe de touche sur la carcasse et l'autre sur une extrémité de bobinage, mais ce ne serait pas une véritable mesure d'isolement car celle-ci se fait sous quelques centaines de volts, ce que ne permet pas le multimètre basique. Néanmoins, en cas de contact franc (et anormal), cela se verrait.

Votre moteur est certainement en état, c'est une machine très robuste. Par exemple, les moteurs asynchrones à rotor bobiné qui tirent le funiculaire du Touvet datent des années 30 (à vérifier). Il est possible qu'ils aient été rebobinés il y a quelques années. Il faudrait passer voir.

Si votre moteur est bobiné en 400 / 700 V, il doit être couplé en triangle sur vôtre réseau 230 / 400 V et il est censé absorber 20 A en ligne. Un tel moteur nécessite un démarreur et une protection commande déjà décrite.

Voilà donc des éléments de connaissances qui vous permettront peut-être de voir ce qui peut se passer. Dans un cas comme celui là, outre le multimètre, une pince ampèremétrique est un bon outil de diagnostic.

Le relais thermique moteur réagit à la valeur des 3 intensités en cas de surcharge, mais également s'il y a une valeur franchement différente des deux autres, cas d'un enroulement qui se coupe ou qui grille. Il s'agit donc d'un relais thermique différentiel.

Le courant pointe au démarrage est identique en vide et en charge. Mais il faut que le réseau puisse débiter cette pointe. Cette pointe de courant peut affecter le réseau lui même en provoquant des chutes de tension en ligne que tous les autres utilisateurs subissent alors qu'ils n'ont rien demandé. D'où l'utilité du démarreur.

Cordialement.

Il faut voir la signification du message d'erreur. D'autre part, la tension est à modulation de largeur d'impulsion. Pour mesurer sa valeur efficace, il faut un voltmètre efficace vrai encore appelé TRMS.
Avez vous fait le test de luminosité à la lampe à incandescence ? Si la lueur est la même en sortie du convertisseur et sur le réseau 230 V, la tension entre phases en sortie sera bien de 230 V.

Pour le moment, gardez le moteur. De toute façon, vous ne trouverez pas de moteur autre que 230 / 400 V comme celui que vous possédez..

Le problème, c'est le convertisseur, pas le moteur.

Le convertisseur fait tout, sauf la vaisselle. Il en faudrait un classique, 230 V mono en entrée, 230 V triphasé en sortie. Et couplage triangle.
Cordialement.

Bonjour Hema. On vous laisse chercher car il est tard.
Il faut un convertisseur à courant constant 1 800 mA pour led. Regardez l'offre CGED, OSRAM ou Philips. Il y en a beaucoup d'autres.
Ce n'est donc ni un transformateur à l'ancienne, ni un générateur de tension.
A suivre.

Bonjour Rou. Avant de détailler quelques réponses quand il fera jour, intéressez vous aux disjoncteurs moteur, qui sont des appareillages spécialisés. Le PKZM0-25 ne semble pas être différentiel. Regardez chez Schneider Electric.

Voyez aussi si les trois enroulements sont en état, il suffit de mesurer leur résistance.

Ce moteur ne peut démarrer en direct, mais soit avec un démarreur statorique électronique, soit avec un démarreur étoile triangle, puisqu'il est de type 400 / 700 V.

La puissance inscrite sur la plaque signalétique est la puissance nominale sur l'arbre. L'intensité en ligne avec couplage triangle sera 20 A pour un réseau 400 V entre phases (cas du réseau 230 / 400 V).

Pour pinailler, si vous voulez passer pour un bon électricien, vous réservez voltage et ampérage aux anglais. Vous utilisez intensité du courant et tension.

L'intensité pointe au démarrage peut atteindre 8 fois l'intensité nominale, d'où la nécessité d'un démarreur.

Ce Moteur électrique 11 kW 3000 tr/min 230/400V triphasé CEMER ne peut démarrer en YD car sous 400 V le couplage sera étoile. Il faudra un déparreur statorique électronique genre Altistart.
A suivre.

Bonjour Benoît33. Juste un avis en passant.
Manifestement ces lampes ont chaud, et il est surprenant qu'en changeant de marque le problème est le même. Mais quelles marques ?
Cela n'est peut-être pas significatif, une fabrication unique pouvant être déclinée en différentes parques, tout comme les conserves de petits légumes dont l'étiquette est fonction du client final (marque connue ou marque de distributeur).
Peut-être faudrait-il approvisionner chez Philips et Osram (même si fabriquées très loin), dont la réputation ne devrait pas autoriser de tels comportements dangereux.
A ce propos on constate dans la plupart des GSB que l'offre en température de couleur est limitée, 2 700 K et 4 000 K, alors que la température adaptée à l'habitat est 3 000 K.
Cordialement.

Bonjour pa039.

On voit bien le moteur 115 / 220 V 60 Hz (pourquoi 60 Hz ?). Qu'est-ce que AA085 ?
A distance on ne peut rien conseiller, la notice du système bitension est peut-être plus parlante.
Il est évident qu'avec un transformateur abaisseur de pas loin de 1 kVA la machine pourrait tourner, mais en dessous de 3 000 tr/min. Plus cher qu'une machine neuve.

Citation :
mais comme j'aime le compliqué

Oui, comme les Shadocks, alors qu'il vaut mieux être simple.
Cordialement.

Bonjour Brasov.

Citation :
Quoi faire ??

Changer les variateurs à condition que les leds soient dimmables.
Le problème n'est pas forcément simple.
Cordialement.

Bonjour PDP.
Le schéma de raccordement du thermostat Hager est simple. Il lui faut une alimentation phase neutre directe en 6 et 5, ensuite le contact commute la phase directe vers la résistance de chauffe. C'est pour cela que la phase directe est en 3, et la phase coupée vers la charge en 1 (et en noir). La rigueur aurait voulu que la phase directe soit en 1 (sur le commun du contact inverseur) et la phase coupée en 3.

Si le thermostat Netamo fait la même chose c'est bon.
On attire votre attention sur la faiblesse du relais interne Netamo dont les contacts se dégradent rapidement quelquefois, et cela a fait l'objet de nombreux échanges sur le forum. C'est notamment le cas quand le relais interne au thermostat commande un contacteur.

Sur le Hager, le relais est la pièce de couleur orange.

Il faudrait les caractéristique du thermostat Netamo.
Une autre solution ici https://www.yokis.fr/chauffage/thermostat-radio/ Vous pourrez vous renseigner téléphoniquement.

Le thermostat Hager complètement filaire a fait ses preuves. On ne gagne pas forcément en praticité à mettre des systèmes connectés. Néanmoins, certains utilisateurs dominent bien ces techniques.
On vous laisse affiner votre choix.
Cordialement.

Bonjour Joker_1954. Si la goulotte est bien fermée ou s'il y a un tube IRL de bonne dimension vous pouvez passer au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K, la préférence personnelle étant pour le souple.
Si cela vous arrange, vous pouvez alimenter un tableau secondaire qui ne demandera qu'un seul câble.
Vu d'ici on ne peut en dire plus, ne sachant pas ce que vous voulez faire.
L'inconvénient est que les 5 conducteurs ne sont pas identifiés comme il faudra et que ce ne sera pas un travail effectué dans les règles.
S'il s'agit de 5 circuits, la solution goulotte fermée ou tube IRL + conducteurs séparés est préférable.
On vous laisse réfléchir, puis revenir après.
Cordialement.

Re. Je ne connais pas cette configuration et ne peut vous conseiller autre chose que de mesurer la tension dans les deux cas, HP et HC.
Il est vrai que la version avec batterie 4,8 V ne facilite pas le changement, à commencer par l'approvisionnement.
Cordialement.

Vos déductions sont bonnes. Vous essayez et vous verrez bien. Il faut surtout que N et L de l'alimentation soient aux bons endroits. Pour FP, c'est bien repéré.
Cordialement.

Citation :
Si j'utilise AT4 je laisse les barrettes en étoile ?

Apparemment oui. Essayez dans cette config et aussi AT1 avec couplage triangle.
AT4 pourrait justifier la notation "inverter".
Sans voltmètre, testez avec la lampe. En config AT1 c'est plus simple, la lueur devant être la même en entrée et sortie.
Cordialement.

Bonjour Legreffier.

Citation :
Ma compagne veut que j'installe un interrupteur avec témoin lumineux

Oui, mais elle ne vous a pas dit qu'il fallait que le neutre soit présent dans le boîtier ? La condition indispensable.
Ici, le voyant indiquera la présence de l'interrupteur dans le noir. Mais ne s'allumera pas en même temps que la lampe de l'étage.
Le neutre bleu est peut-être accessible au voisinage de la lampe ; il suffit de le descendre par le tube.
Ensuite il faudra voir si l'interrupteur en votre possession est utilisable avec voyant témoin.

Citation :
le marchand m'a dit que c'était bon

Facile à dire.
Cordialement.

Bonjour. Starfox74.

Votre description est assez lunaire, mais plutôt du côté de la face cachée un jour de nouvelle lune.
Un peu de clarté dans votre description, avec un schéma de principe, permettrait de comprendre ce que vous voulez faire.
Comment passer de 12 V à 62 V ? Vous évoquez une diode en 74 V ?
Bigre !
Cordialement.

Citation :
Alors ?

Dans ce cas, je donne ma langue au chat, mais pas à Amazon qui vend un variateur de marque inconnue à un prix dérisoire.
La structure d'un variateur U/f = cte. monophasé est classique, une électronique à découpage fabrique 3 tensions à MLI, avec environ 240 V efficace maximum entre phases.
On ne peut croire à 100 % ce qui est écrit probablement à partir d'une traduction automatique.
Il y a un doute qui ne peut être levé. Avec la notice d'emploi ce serait plus simple.
Comme vous possédez le variateur, vous couplez en étoile et vous essayez de mesurer la tension de sortie entre phases. Il faudrait un voltmètre RMS vrai. Mais c'est un multimètre particulier dont il faut avoir l'usage.

Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts sur le secteur 230 V, et vous mémorisez la lueur. Puis vous branchez entre phases de sortie du variateur pour la fréquence maximum. Si la lampe grille, il y a bien du 400 V en sortie.
Cordialement.

Vous y êtes. L'éclairage led ne consomme pas grand chose. Regardez quels sont les départs sur le tableau avec les disjoncteurs. Vous pouvez regardez la puissance du groupe si vous allez dehors, ou mesurer sa consommation avec une pince ampèremétrique. En l'absence de pince vous coupez tous les départs sauf celui de la VMC et vous interrogez le Linky.
Cordialement.

Superbes photos.

De la gauche (borne 1) vers la droite(borne 5) pour la photo de gauche :
Entre 1 et 5, la résistance de chauffe. 2 = arrivée phase, 4 = arrivée neutre. 3 fil pilote.

Photo de droite, les mêmes raccordements : 1 le fil pilote, 2 le neutre réseau, 3 et 4 la résistance de chauffe, 5 la phase réseau.

Citation :
Ce qui me bloque c’est les branchements sur le nouveau thermostat.

Pourtant on trouve les mêmes fonctions : l'alimentation phase neutre en respectant la position du neutre, le fil pilote et la charge (la résistance de chauffe).
Et voilà.
Cordialement.

La liaison filaire RJ 45 entre la sortie box et l'entrée du décodeur fonctionnera (on anticipe un peu).
Faites un branchement provisoire et passez au propre plus tard. La liaison wi-fi serait également à essayer.

Les surtensions font partie de la qualité du réseau (il y a des définitions assez techniques). Elles sont globalement invisibles. Des millions de récepteurs fonctionnent directement sur le secteur, et il n'y a pas de problèmes sinon on le saurait. On se méfie de la foudre dans les zones à indice kéraunique élevé avec distribution en aérien.
Cordialement.

Bonjour M. Votre description est succincte. Les pièces d'usure sur la carte de commande sont les relais. Entendez vous leur claquement, signe qu'ils sont commandés ?
Dans ces cas là, le changement de carte est la norme. mais il faut être certain du diagnostic.

Citation :
j'ai un voyant qui clignote ?

Savoir ce qu'il indique pourrait aider. Avez vous cherché ?
La solution est du domaine de compétence d'un installateur, à rechercher ici https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous
Cordialement.

Bonjour testi01.
Le montage est assez simple. La batterie est juste en tampon avec une petite alimentation incorporée sur la plaque thermostat.
La batterie 4,8 V est référencée chez "La boîte à piles" avec la bonne connectique.
https://www.laboiteapiles.com/produit/3697/4v200h-wacca17351
Vous regardez si vous avez approvisionné le bon composant.
Pour le dépannage, un voltmètre est nécessaire. On contrôle la tension batterie en HC et en HP. En HC la tension doit très légèrement augmenter car la batterie est en charge.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
Les VMC sont-elles généralement branchées dans les communs ?

Bonne hypothèse. En général, en immeuble, le bloc moteur VMC est en toiture et des gaines aspirent dans les pièces de service (WC, SDB, cuisine) de chaque logement.
S'il y a VMC il doit y avoir quelque part un tableau de répartition avec une protection surintensité et départ vers le groupe VMC.
L'ampli d'antenne ne consomme rien.
S'il y a VMC, vous avez probablement gagné. Il faudrait voir si les logements sont chauffés au gaz. Dans ce cas là, il y a aussi une protection par relais DSC gaz sur le tableau de répartition de chaque logement.
Le tableau de répartition des communs devrait être à proximité du compteur et du disjoncteur de branchement de ce point de livraison.
A suivre.
Cordialement.