Du coup la règle amont est respectée, vous n’avez pas à vous embêter avec la règle aval et le cumul des calibres.

Bonjour.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.

Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.

Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.

Bonjour.

Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1

Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L

Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01

Bonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.

Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.

Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).

Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.

Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.

Bonsoir.

2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.

Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.

Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.

Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.

Bonjour.

1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).

2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.

3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.

4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Il faut utiliser un contacteur triphasé.

Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.

Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.

Bonjour.

J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.

Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.

Bonjour.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N

Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.

Bonjour.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.

Il faut agrandir le trou dans un sens.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.

Bonjour.
La cloison est en quel matériau ?
Les fils sont dans la bonne direction ?

Tirer une phase jusqu’à chaque bouton poussoir.

OK pour les 2 circuits dans la gaine de 25.
J’ai dit : lave-linge OU sèche-linge.

Bonjour.
Non, il vous en manque un pour lave-linge ou sèche-linge.
Et bien entendu le circuit plaque en 6mm².

Votre descriptif n’est pas clair, four et lave-vaisselle ne doivent pas être sous le même circuit.

Bonjour.
Oubliez le tournevis testeur qui n’est pas un outil fiable pour faire des tests.

Vous pourriez très bien avoir la phase de raccordée sur la prise, ce qui allume le testeur, alors que le neutre ne l’est pas.
Vérifiez toutes les connexions sur la prise ainsi que celles sur la prise en amont.

… ou de vous mettre sur le 1er spot de la série.

Bonjour.
Si vos spots sans alimenter en 230V : oui.

Comment était fait le câblage des spots :
- En étoile : dans ce cas vous mettre à la place de n’importe quel spot.
- En repiquage, dans ce cas vous vous mettre à la place de n’importe quel spot à condition d’avoir remis des connexions à la place des spots démontés.

Sans les poussoirs :
- fil rouge en 3 su L
- fils bleus en 1 et 2 sur N
- fil blan en 4 sur S1

J’ai trouvé la notice.
A priori, pas compatible avec neutre au poussoir.
Donc cela ne conviendra pas si vous souhaitez conserver les poussoirs.

Bonjour.
Attention c'est un montage avec neutre aux poussoirs.
Voir si c’est compatible.
Vous avez la notice ?

Que deviennent les poussoirs en place ?

Bonjour.

Et si vous restez sur le principe d'un branchement unique sur une installation tri, voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.


Sans dispositifs qui limitera l'intensité cumulée de vos 16 circuits on peut supposer qu'il puissent utiliser toute la puissance délivrée par l'installation.

Donc 16²mm².

Bonjour.

Comment avez vous fait la bilan de puissance ?
On n'additionne pas la puissance de tous les appareils présents, tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.
Même si chauffage électrique on atteint jamais 18kW sur un appartement, de toute façon ENEDIS ne délivre pas plus de 12 kVA (14kW - 60A).

La seule solution est bien de partir en tri, en mettant une phase par appartement (on s'en fiche qu'une soit moins charge).
Là vous pourrez avoir 12kVA par phase et donc par appartement

Point d'attention.
Je ne sais pas à quel usage sont destinés ces appartements, mais je vous rappelle que sauf location saisonnière ou meublée, vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers et les locataires doivent pouvoir choisir eux même leur fournisseur d'énergie.
Donc si vous êtes dans le dernier cas de figure, cela devra être 3 abonnements.

Bonjour.

Tout ceci ne concerne pas ENEDIS, inutile de les appeler
Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement, mais on n'a pas le droit d'y raccorder 2 fils.

Vous avez donc 2 solutions (à choisir la plus pertinente en fonction de la configuration des lieux :
- Vous repartez du tableau de répartition principal
- Vous faites un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement à partir duquel vous alimentez l'habitation et l'atelier

Ensuite il faudra dimensionner tout cela correctement :
- Besoin en puissance dans l'atelier ?
- Longueur de la liaison ?
- Besoin de tri ou de mono ?

Bien penser aux usages futurs.

Bonjour.

Vous leur dite juste que le diagnostic a indiqué que le disjoncteur de branchement ne déclenchait pas au bon seuil et vous demandez le remplacement.

Pas certain que ce soit gratuit.

Pour la référence, ils sauront, mais assurez vous qu'ils mettent bien un sélectif (type S).

Bonjour.

Sans savoir à quoi servent ces satellites, difficile de vous répondre.

Par défaut 16mm²

Bonjour.

Je ne vois pas comment le branchement de la plaque peut occasionner un surcout.
Si elle est raccordée au contacteur au pire cela la coupe automatiquement pendant certaines périodes alors qu'habituellement elle est alimentée en permanence.
Et une plaque de toute façon ne consomme de l'énergie que lorsqu'on l'utilise, plus son éventuelle conso en veille.

Par contre pour le chauffe-eau si vous avez un tarif heures creuses et qu'il étaient sous tension en permanence, vous avez payé la majeure partie des chauffes en heures pleine.
Si un considère qu'une chauffe dure 5 heures (hypothèse haute) et que le ballon fait environ 2kW, cela représente 10kWh par jour
et sachant qu'il y a 3,71 centimes d'écart entre le tarif HP et HC cela représente environ 37 centimes par jour soit environ 70€ sur 6 mois.

On est loin des 700€ que vous évoquez


Quand à :
- la résistance du chauffe-eau : si elle est HS c'est au propriétaire de la remplacer, j'espère que cela a été le cas. Sinon demandez effectivement le remboursement.
- l'installation dangereuse, c'est effectivement embêtant mais cela n'a rien à voir avec le surcoût. Depuis 2018 un diagnostic sécurité électrique doit être remis au locataire par le bailleur à toute signature de bail, permettant de louer en connaissance de cause.

J'ai été généreux avec mes 70€, retentez une négo amiable, mais ne vous embarquez pas dans une procédure pour si peu.

Bonjour.

Il y a sans doute un mélange entre vos circuits.

Qu'est ce qui saute exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur du circuit prise ?
- Le disjoncteur du circuit éclairage ?

Bonjour.
Le disjoncteur de branchement d'EDF est défectueux et ne déclenche pas correctement.
Il faut voir avec EDF pour le changer.

Cela n'a pas de lien avec les interrupteurs différentiels.

Si vous faites un diagnostic sans électricité, certains points (comme celui-ci) ne pourront pas être vérifiés et ce sera indiqué sur le diagnostic.

Bonjour.

Ne vous fiez pas aux couleurs des fils, surtout que du scotch rouge a été mise dessus.
J'opterai plutôt pour l'alimentation du chauffe-eau en tri.

Pourquoi un 32A ?
Regardez au niveau du chauffe-eau s'il est alimenté en tri ou en mono pour en avoir le cœur net.
Et mesurez les tensions sur les pôles en sortie de ce disjoncteur.

Si c'est du tri vous devez trouver :
- 400V entre 2 pôles (testez les 3 paires possibles)
- 230V entre chaque pôle et le bornier de neutre.

20A maxi sur un circuit prise.
Et le circuit spécialisé Clim doit rester dédié.

Bonjour.
La réponse est non.

Si c’est du câble vous pouvez les passer en vide de construction sans gaine.

Bonjour.
Ce n’est pas lié à la GTL mais aux règles générales de protection des conducteurs.

Voir partie 5-51 et 5-52 de la NF C15-100.
Attention c’est ardu.

Bonjour.

Il y a une phase et un repiquage de phase sur la borne rouge.

Montée et descente sur les bornes blanches.

Vous avez un lien vers le Celiane ?

J'ai l'impression que la résolution n'est pas bonne.
J'envoie une nouvelle version.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous rassurer voici l'original du texte.

Vous voyez vers le bas de la page que les arrivées et départs peuvent se faire par le haut et par le bas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Complément.

Le compteur dans une chambre n'est plus autorisé par la NF C14-100 (norme d'ENEDIS).
Mais la norme n'est pas rétroactive.

La dernière version de la norme (amendement A5) est également disponible gratuitement sur la boutique AFNOR.
Ne partez pas de la version de 2002, pas mal de points ont changé depuis.

Tout fil doit avoir une protection mécanique.
Cette protection mécanique doit répondre à des certifications et des agréments (c'est le cas des goulottes pour GTL).
Vous ne pouvez pas les faire circuler dans une enveloppe en bois ou en placo.

Bonjour.

Citation :
Est-ce que je dois demander au vendeur de participer au frais lié au déplacement du compteur ?

Le vendeur n'a aucune obligation de le faire.
Après, c'est juste un élément à éventuellement faire valoir dans la négociation du prix.

Citation :
Est-ce que je peux faire une demande à Enedis de changer l’emplacement dû au changement de propriétaire.

Oui vous pouvez mais ce sera payant et éventuellement cher.

Citation :
Je ne suis pas fan de cet appareil et si c’était possible j’aurai aimé le sortir de l’appartement ou de mettre un ancien compteur. Que dois-je faire ? Que me conseillez-vous ?

ENEDIS ne vous remettra pas un ancien compteur.
Ce serait une maison, il suffirait de demander un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété
Mais pour un appartement, peu probable qu'il soit possible de le mettre en partie commune si le réglement de copropriété ne le prévoit pas.

Bonjour.

Citation :
A priori la norme dit que que si les arrivées se font par le bas, les départs doivent se faire par le haut (sur une GTL qui fait toute la hauteur).

Non la norme ne dit absolument pas cela.
Vous faites peut être référence à un doc de chez Legrand où il y une coquille.

Donc vous pouvez avoir des arrivées et des départs aussi bien vers le bas que vers le haut.
Donc pas de soucis que ce soit par rapport à un tableau divisionnaire ou un autre type de circuit.

Et ne pas confondre goulotte pour GTL et GTL

Bonjour.

C'est l'ETEL qui fait 600x250, pas la GTL (vous confondez avec la norme d'avant 2015).
Je suppose que votre dessin est une vue de dessus.

Pour moi c'est bon si les fils arrivent sous gaine jusqu'au tableau ?

Bonsoir.
Les fusibles vous limitent à 25A quoi qu'il se passe en aval.

Bonjour.
S'il a fait les trous au tournevis, il y a peu de risque.
À la perceuse, cela aurait été différent.

Si vous avez vos fusibles 25A en amont du 4², c'est bon.

Bonjour.
Un ID n'assure aucune protection contre les surcharges.
Le 4² supporte 25A maxi.

Si vous tirez plus de 25A :
- Avec du 4² et un ID25A, le 4² va s'échauffer et l'ID va cramer.
- Avec du 4² et un ID 40A, le 4² va s'échauffer.

Ce qu'il faut pour vous protéger contre les surcharges c'est un disjoncteur de calibre 25A max.
Mais tant que vous n'avez pas un abonnement qui dépasse 15kVA, ce risque n'existe pas.