Bonsoir.

1/ L'intensité du courant qui circule dans le fil pilote est très faible (quelques dizaines de mA), c'est pourquoi que du 1,5² suffit.
Mais rien n'interdit d'augmenter la section et mettre du 2,5².

Le câble 5G existe en souple et en rigide.
Pour une installation fixe, je vous conseille le rigide (U 1000-R2V)

2/ Interrupteur différentiel 30mA : 63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Disjoncteur : 40A c'est l'intensité à laquelle il coupe.
En application de la règle amont, il faut que le calibre du disjoncteur soit inférieure ou égale au courant maximum assigné de l'interrupteur différentiel 30mA.
Donc pas de problème 40A < 63A, donc vous êtes certain de ne pas atteindre les 63A fatidique.

Mais vous pourriez mettre 32A, 50A, 63A, ce serait encore bon.

Par contre si vous mettiez disj 50A et ID 40A, la règle amont ne serait plus respectée et il faudrait alors respecter la règle aval (sur le cumul des calibres).

3/ Un fil pilote sert juste à véhiculer des ordres envoyés au radiateur par le gestionnaire :
- 4 ordres : confort, éco, hors gel, arrêt.
- 6 ordres : confort, éco, hors gel, arrêt, confort -1°C, confort -2°C.
La plupart des programmateurs/gestionnaires n'utilisent que 4 ordres, donc dans ce cas vous pouvez utiliser aussi bien des radiateurs 4 ordres ou 6 ordres.

Néanmoins certains programmateurs utilisent les 2 ordres complémentaires, en particulier si on veut un abaissement moins important qu'Eco la nuit ou en cas d'absence. Personnellement je n'ai jamais utilisé cela.

Tout cela n'a rien à voir avec la robustesse des thermostats.
Quant à l'éventuelle fragilité, c'est comme toutes les électroniques, il y a des séries plus ou moins bonnes.
Personnellement je n'ai jamais eu un thermostat qui ait lâché en plus de 15 ans avec une presque vingtaine de radiateurs.

1/ Passer des fil pilotes en attente est effectivement pertinent.
Si vous voulez 4 conducteurs dans un câble avec les couleurs normalisées qui vont bien, prendre du câble 5G.
Vous aurez un fil qui ne sert pas, mais pas essentiel.
Outre le délestage, le fil pilote peu vous permette une éventuelle programmation centralisée.

2/ La tendance ces 10 dernières année a été un resserrement des écarts d'abonnement entre tarifs.
Le principe est plutôt de payer pour ce qu'on utilise et pas pour le maxi qu'on peut avoir.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas de garantie que ce sera la même chose dans les années futures.

Bonsoir.
1/ Votre calcul est bon et est le même que le mien (j'ai juste arrondi à une décimale).
En fait, historiquement, EDF fait le calcul avec 200V, afin que même aux endroits où la tension est faible, la puissance fournie est au moins égale à ce qui est indiqué sur l'abonnement.
Dans les faits on a donc du "bonus".

2/ Je vous assure le délesteur déleste avant que le Linky ne coupe.
J'ai 2 logements avec chacun un délesteur et un Linky, je peux donc vous le confirmer.

Mais choisir des modèles qui utilisent la téléinfo, ainsi c'est le Linky qui envoie le signal de délestage (avant de couper).
Car c'est vrai que sur les modèles qui mesurent eux même la conso il y a un petit risque que cela ne coupe pas suffisamment tôt, même si les délesteurs prévoient une marge.

Mais avant d'investir dans ces matériels chers, commencer à voir à l'usage ce que cela donne sans délesteur avec 9kVA, puis si c'est trop juste avec 12kVA.
Seulement après, si c'est trop juste vous vous poserez la question du délesteur.

3/ Le Linky coupe à 10,4 kW et même après car il a une petite marge de tolérance.
Un délesteur coupera aux alentours de 9,5 kW.

4/ Un délesteur coûte au moins 250€.
Passer à 12kVA coute environ 25€/an
Vous mettrez au moins 10 ans à amortir l'engin.

Bonjour.

Citation :
Si le DB est réglé à 60A, je peux garder malgré tout mon 10mm² et conserver l'abonnement à 9KVA et faire mon chauffage électrique de 10.5kW avec le risque de dépasser les watts que m'accordent l'abonnement à 9KVA. Donc je ne change pas mon installation.

Oui c'est cela.
A noter qu'un abonnement 9kVA c'est dans les faits 10,4 kW.

Citation :
Mais si j'opte pour du 12KVA, je dois passer en 16mm² : d’où obligation de corriger l'anomalie actuellement et dans cette configuration, j'ai droit à 12 000 watts que représentent l'abonnement de 12KVA et mon chauffage électrique à 10.5 kW est en dessous du maxi possible.

Oui c'est cela, il faudra dans ce cas mettre un 2x16² entre le DB et le tableau.
A noter qu'un abonnement 12kVA c'est dans les faits 14kW.

Citation :
Et dans ce cas, je peux suivre votre proposition concernant la protection de mon tableau divisionnaire et suivre votre recommandation pour mettre toutes mes lignes de radiateurs sur un même ID 63A plutôt que de faire 2 rangées avec chacune un ID de 40A

Oui c'est une bonne solution.
Faire la liaison entre les 2 tableaux en 3G16², vous serez tranquille.

Complément.

1/ Si le capot est plombé, appelez ENEDIS pour leur dire que vous ne pouvez pas changer le câble en sortie.

2/ Mais même si votre DB est un 30/60A réglé sur 45A, il n'y a pas de risque à garder le 10² tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.

Bonjour.
Reprenons ici :

1/ Il n'y devrait pas y avoir de câble EDF qui sort du DB.
Ce que vous avez chez vous avec un embout EBCP est une anomalie.
Le capot du bas ne doit pas être plombé (on ne voit pas bien sur la photo si c'est le cas)
Vous avez directement accès à 2 bornes de raccordement dans lesquelles vous raccordez directement votre câble (25² maxi).

2/ On dimensionne le câble en sortie en fonction du calibre maxi du DB et pas son calibre de réglage.
- DB 15/45A : 10² pour 22m maxi
- DB 30/60A : 16² pour 27m maxi
Avant ou après Linky la règle était la même, mais elle est encore plus vraie avec le Linky car les DB sont systématiquement réglés au maxi.
D'ailleurs les nouveaux DB ne sont plus réglables et sont en 60A fixe.

Si votre DB est un 15/45A vous pouvez conservez votre 10², tant que vous n'aurez pas besoin d'un abonnement 12kVA qui impliquera un changement de DB.
Mais vous pouvez également anticiper un futur changement et mettre du 16² dès maintenant.

3/ Du 1,5² vous permet d'aller jusqu'à 3500W.
Du 2,5² vous permet d'aller jusqu'à 4500W.
Sur 11m les pertes sont raisonnables avec 1500W et du 1,5² (environ 1%, la norme autorise 5%).
Mais rien n'interdit de surdimensionner si vous le souhaitez et de mettre du 2,5².
A noter que 1500W c'est 6,5A. Un disjoncteur 10A au départ suffirait également largement.

4/ électriquement c'est équivalent.
C'est juste l'aspect pratique qui doit vous guider.
Comme déjà dit aucun risque d'échauffement, ces câbles sont prévus pour.
Par contre l'encombrement de plusieurs câbles est un problème.

Sur le choix fil ou câble c'est plutôt le mode de pose qui doit vous guider :
- encastré : fil sous gaines
- apparent : câble, éventuellement en montage métro.

5/ Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges.
- une protection contre les courts-circuits.
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Dans le cas qui nous intéresse, on parle de la protection contre les surcharges.
Elle est là pour éventuellement 2 rôles :
- ne pas dépasser l'intensité maxi que supporte le câble.
- éventuellement ne pas dépasser l'intensité maxi que supporte ID, si application de la règle amont.
Un câble en 6² accepte 32A maxi
Un câble en 10² accepte 50A maxi
Un câble en 16² accepte 63A maxi
Il faut donc que le calibre du disjoncteur au départ soit inférieur ou égal au maxi accepté par le câble.

Idem pour l'ID si vous respectez la règle amont, il faut que le calibre du disjoncteur au départ soit inférieur ou égal au courant maximal assigné de l'ID.

Le disjoncteur est bien là pour éviter une surcharge, mais il faut dimensionner correctement l'installation pour que cela n'arrive pas.
En gros il ne doit jamais sauter pour surcharge, sauf dans le cadre d'une utilisation atypique ou anormale ou mal conçue.

Bonsoir.
On ne voit pas bien sur la photo.
En principe vous avez accès au capot du bas.
Vous ne pouvez pas l'enlever ?

A noter que si votre borne vous fournit 6A maxi, vous n'avez pas de garantie que le disjoncteur 6A sautera avant en cas de dépassement.

Donc est-ce que cela faut vraiment le coup de faire tout cela ?

6A c'est 1400W, il n'y a que lorsque vous branchez de gros appareils genre aspirateur que le problème se pose, à vous d'être vigilant.
Pour les petits usages courant TV, chargeurs, frigo... il n'y a pas de risque.

Dans les 2 cas de figure il vous faudra un cordon muni d'une fiche pour alimenter l'équipement et vous brancher à votre rallonge.

Ou sinon tout bêtement, un mini tableau 4 modules avec le disjoncteur 6A mis en référence et une prise modulaire, complété d'un élément d'espacement ou d'un demi obturateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Pas évident.
Peut-être ?
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler

En remplaçant le disjoncteur différentiel 30mA 16A par :
Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 6A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Ou si vous n'avez pas besoin de la protection différentielle 30mA, pour beaucoup moins cher :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 6A courbe C - 1 module

Complété de 2 Elément d'espacement passe-fil 0,5 module placés de chaque côté.

Ou d'un obturateur pour tableau Obturateur 13 modules - Blanc RAL9010

Attention pas prévu pour l'extérieur.

La puissance d'abonnement importe peu pour dimensionner un câble de raccordement puisqu'elle peut changer à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'énergie.

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A du 10² suffit en sortie.
Si c'est un 30/60A il faut du 16².

Sur 1m l'écart de coût entre du 16² et du 10² est négligeable.
Mais bon le 10² vous autorise néanmoins jusqu'à 11,5kW.

Votre idée de 32A n'est pas bonne avec 10kW de chauffage. Un radiateur fonctionne en tout ou rien.
Même si cela n'arrive pas souvent, il y aura quand même de rare moment où vous utiliserez vos chambre et il ne faut pas que le disj 32A saute. A minima mettez comme vous le suggérez un 40A qui ne vous coutera à peine 10€ de plus.

Votre raisonnement de 200W restant n'est pas bon. Entre 32A et 40A il y a des situations intermédiaires.
De plus un Linky comme un disjoncteur autorise de courtes pointes de dépassement.

Vous vous trompez pour le délesteur, il coupe avant le Linky, c'est conçu pour.

Enfin ne focalisez pas sur vos 9kVA. Passer à 12 kVA ne vous coutera que 2€ de plus par mois, à peine le prix de 2 baguettes de main.
Restez avec vos 9kVA et voyez à l'usage ce que cela, il sera toujours temps de passer à 12kVA si vous voyez à l'usage que 9kVA ne suffit pas.

S'il fallait changer votre alimentation en sortie du DB c'est à vous de le faire, pas à EDF (le capot du bas n'est jamais plombé à cet effet).

Personnellement je mettrais un 10² protégé par un disj 40A au départ, un ID 40A 30mA type AC à l'arrivée (ou 63A si vous voulez anticiper une éventuelle augmentation) et une seule rangée avec 8 disjoncteurs.
L'investissement est raisonnable.
Il sera toujours temps de dimensionner plus large ultérieurement si nécessaire.

Bonjour.

Vu qu'il n'y a qu'un mètre :

Soit on considère que c'est un seul tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques,
Dans ce cas il faut obligatoirement faire une liaison en 3G16² entre les borniers (ou peigne vertical) des 2 tableaux.

Soit on considère qu'il y a un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Dans ce cas il faut mettre un disjoncteur au départ du câble
- soit avec un câble 10² et un disjoncteur 50A au départ
- soit avec un câble 16² et un disjoncteur 50A ou 63A au départ
Un disjoncteur 32A qui ne vous autorise que 7kW ne conviendra pas pour vos 10,5 kW de chauffage
Le disjoncteur est toujours fixé sur un rail.
Voir schéma joint (dans votre cas l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire).
Voir photo jointe avec disjoncteur en haut à droite (dans ce cas c'est un 40A, les 50A et 63A font 2 modules).

Attention si vous mettez vos radiateurs sous 2 différentiel différents, vous n'aurez pas la possibilité de faire une gestion centralisée par fil pilote (programmation, délestage...)
Un seul ID 63A pour l'ensemble serait sans doute plus pertinent et une seule rangée suffirait (voir schéma).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Il faudra en savoir un peu plus et/ou avoir des photos du tableau capot ouvert.

Qu'est-ce qui a été changé dans cette installation électrique ?
Y a t'il eu un changement de tarif ?

Une hypothèse possible est qu'auparavant il y avait un tarif EJP et désormais un tarif HC.
La différence entre les deux c'est que le fonctionnement du contact EDF est d'une logique inverse.
En EJP, le contact se ferme quand il faut éteindre le chauffe-eau.
En tarif HC, le contact se ferme lorsqu'il faut mettre en route le chauffe-eau.
Ce n'est donc pas le même type de contacteur de puissance qu'on met derrière.

Bonjour.
C'est du 230V ? du 12V ?
C'est commandé par un interrupteur classique ? un détecteur ? un variateur ?

C'est pour cela que je vous ai dit que c'était difficile de répondre avec votre descriptif succinct.

Les 63A c'est très bien parce que cela permet de mettre n'importe quoi dessus avec pratiquement aucune contrainte.
Mais si vous avez trois fois rien à mettre dessus c'est surdimensionné.

Donc sans info détaillée sur la nature de vos circuits et les calibres des disjoncteurs, pas possible de vous donner une réponse précise.
Enfin il faudrait connaitre la nature du local.
Votre dernière réponse laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une habitation.

Bonsoir.
Votre descriptif est très succinct pour qu'on vous dise si c'est bon.

Mais comme Remi :
- Je vous conseille plutôt 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A dont au moins un type A.
- Quant à la section d'alimentation : 2x16² jusqu'à 27m (peu importante la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment).

Bonjour.
Vous auriez une photo du tableau électrique capot ouvert, en indiquant l'élément qui sonne ?

Pour le bouton de commande porcelaine, j'ai trouvé un site où ils en proposent pas mal :
Dimblers
Le type de commande (va et vient, poussoir, permutateur...) dépendra du choix de cablage qui sera fait.

Citation :
mais je voulais parler de ce qu'on appelait "le fusible" ! …

OK, donc le fusible ou le disjoncteur 10A.
Vu que c'est pour ajouter un point de commande sur une lampe existante, pas besoin d'ajouter de disjoncteur ou de fusible.

Citation :
De la chambre, il est bien prévu de tirer de nouveaux fils vers la goulotte qui sert déjà pour le plafonnier.

Il serait bien de comprendre ce que dessert exactement cette goulotte et où elle se trouve.

Bonjour.

Citation :
D'après ce que je comprends, il faudra du Legrand…, et le caser dans le tableau, (ce n’est donc pas un boitier sur le mur).

Non, cela peut être n'importe quelle marque.
Le télérupteur peut être aussi bien mis dans le tableau que dans une boite de dérivation.

Citation :
Il faut comprendre : ajouter un bouton dans le couloir ! ? en plus de la chambre !

J'aurai bien aimé un petit dessin.
Du coup je m'y colle avec ce que j'ai compris avec 2 variantes :
- nouveau bouton dans le couloir
- un double va et vient dans la chambre.
Pouvez-vous me confirmer que ma compréhension est bonne ?

Citation :
Un simple petit bouton, genre "bouton d'urgence" ou de console, ou "goutte d’eau" me plairait, mais je vois que les anciens, en porcelaine, ne peuvent être aux normes, et que des nouveaux de chez Arnoud coûte 80 euro^^

Je n'ai pas compris à quoi cela ressemblait.
Vous parlez de porcelaine, c'est à dire des trucs à l'ancienne dans l'esprit de ceci ?
Fontini Collection Garby & Dimbler

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Changer un bouton simple par un double dans le même boitier d'encastrement ne pose aucune problème.

Par contre avoir 3 points de commande à la place de 2 pour commander la lampe du couleur est nettement plus complexe en terme de câblage et imposera de repasser des fils :
- soit pour mettre un système de télérupteur + 3 boutons poussoirs
- soit mettre un va et vient et 2 permutateur (sachant que le permutateur n'est pas compatible avec le bouton double)

Soit en passant par une solution sans fils, mais nettement plus onéreuse.
Dans tous les cas, il faudra bien analyser le câblage en cours pour faire les choix

Nul besoin d'ajouter un différentiel 30mA (on ne met pas de 10mA) ou quoi que ce soit dans le tableau (d'autant plus que si j'ai bien compris vous n'ajoutez pas de point d'éclairage).

Si j'ai mal compris, faire un petit dessin avec la situation actuelle et ce que vous voudriez transformer.

Bonsoir.

2x16² jusqu'à 27m.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Bonjour.
L'avantage du câble armé c'est qu'il est nettement plus rigide (un peu comme un câble armé) donc plus aisé à tirer/pousser dans une gaine.
Il est également mieux protégé ce qui est préférable dans une gaine extérieure où il peut y avoir des infiltrations d'eau.

Bonjour.
Je n'ai pas compris votre dernière question.

Bonjour.

Si c'est en intérieur, pas besoin qu'il soit armé.
Si c'est pour relier un compteur situé en limite de propriété en passant par la gaine TPC d'alimentation, il faut prendre du câble armé.

Vous reliez le drain au bornier de terre.

Bonjour.
Plutôt que la lampe on peut utiliser une radio branchée sur secteur.
Ainsi on entend à distance le son qui se coupe sans avoir à se déplacer pour voir si la lampe s'éteint.

Bonjour.

Il suffit de remplacer le télérupteur par votre MTV500E (un des fils ne servira pas).
Faites-le et testez, vous verrez bien si ce module est alors compatible avec vos lampes.

Bonsoir.
La version de la norme qui rend obligatoire les différentiels 30mA pour tous les circuits date de 2002.

Entre 1991 et 2002, seuls les circuits de prises de courant et les circuits de la salle d'eau devaient être obligatoirement protégés par un différentiel 30mA.
Si votre installation a 20 ans, c'est logique que vous soyez dans le 2ème cas.

Mais, même si la norme n'est pas rétroactive, vous avez effectivement intérêt à protéger l'ensemble de vos circuits par un différentiel 30mA pour assurer la sécurité de vos proches, en procédant comme vous l'a suggéré GL.

Bonjour.

Citation :
quel genre de fil dois-je prendre

Il faut un câble avec une paire téléphonique de type SYT écrantée.
Du câble téléreport dont vous utiliserez qu'une seule paire conviendra très bien.

Mais si la distance est courte vous pouvez mettre n'importe quel câble téléphonique ou réseau.

Citation :
Par ailleurs, je veux que les heures creuses de l'ECS restent branchées comme elles ont toujours été (C1, C2.)

Dans ce cas, laissez le contacteur comme il est et ne le reliez pas au Calybox.
Vous perdrez juste les fonctions délestage et vacances que permet le Calybox pour l'ECS.

Bonsoir.

Si c'est un va et vient.

Soit vous êtes côté phase et auquel cas il s'agit d'un repiquage de phase pour alimenter un autre interrupteur.
Soit vous êtes côté retour lampe et auquel cas cela veut dire que votre va et vient alimenter 2 lampes différentes.

Bonsoir.
Pour le raccordement d'un luminaire à DCL via une fiche DCL, j'ai réalisé ce petit : tuto

En toute logique les 3 fils rouges du haut arrivent du dessous de 3 disjoncteurs à gauche.
Le fil noir et les 2 fils rouges du bas, partent vers les éléments de chauffage.
A noter que la section des tous petits fils est hors norme, mais ce n'est pas cela qui occasionne le bruit.

Non, ce sont bien les bons voyants.
Si c'est toujours allumé et que les voyants se raccordent entre N et 2, permutez 1 et 2 dans mon explication.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est assez élevé. Avec des disjoncteurs de 10A, un contacteur 25A vous laisse beaucoup de marge.

Un contacteur, cela claque toujours lorsque cela s'enclenche.
Mais cela ne va pas jusqu'à faire sursauter.

Vous avez 3 fils rouge sur le dessus, je suppose qu'ils ne sont pas reliés au même 10A ?

Bonjour.
Non cela ne semble pas bon.
On n'y va pas au hasard.
Il faudrait savoir à quoi servent les fils.

En supposant :
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- bleu : neutre
- noir : navettes.
Raccordez comme le fichier joint.
La difficulté sera de différencier les 2 noirs.
Commencez par raccorder un uniquement celui sur L.
Si en manœuvrant les boutons cela ne s'allume dans aucune position, permutez 2 fils noirs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme ceci.
Dans votre cas les navettes sont noires et pas roses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quelle référence de voyant utilisez-vous ?
Que voulez-vous obtenir ?

1/ 2 voyants lumineux pour repérer le va vient dans le noir ?
Dans ce cas il faut la réf 0 676 86
Le montage est un montage en va et vient traditionnel et pas besoin du neutre.

2/ 2 voyants témoin pour signaler que la lampe est allumée ?
Dans ce cas il faut la réf 0 676 88
Le montage est un câblage avec phase distribuée (cf notice) et ce n'est pas ce que vous avez fait.

3/ 1 voyant témoin, placé sur le va et vient côté retour lampe ?
Dans ce cas il faut la fé 0 676 85
Le montage est un montage en va et vient traditionnel avec neutre sur le va et vient côté retour lampe.


Vu d'ici, je dirais que vous êtes dans le second cas de figure.
Donc le câblage n'est pas bon et vérifiez la référence du voyant.

Oui c'est cela, mais pour une installation domestique, on appelle cela des disjoncteurs unipolaire + neutre (c'est ce qu'on trouve pas dans les grandes surface de bricolage).

Bonjour

Pour le câble général, l'idéal est de le remplacer sur toute la longueur.
Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé à cet effet.

Pour les différents circuits, le mieux est d'utiliser l'ancien tableau comme boite de dérivation en mettant des obturateurs.
Différents moyens de connexion peuvent être utilisés :
- le top ce sont les borniers type Viking sur rail
- sinon bornes à connexion automatique type Wago
- ou à défaut barrette de domino fixée au fond.

Pour le reste, comme l'a dit GL, l'idéal est de pouvoir appairer phase et neutre de chaque circuit et de les raccorder à des disjoncteurs unipolaire + neutre (de calibre identique aux fusibles actuels, même si la norme permet plus).
S'il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairer, ne raccorder que la phase au disjoncteur et laisser les neutres sur un bornier de neutre. Ces circuits restant devront obligatoirement être derrière le même interrupteur différentiel 30mA.

Bonjour.

Allez sur votre Espace Personnel et connectez-vous à l'espace Suivi des consommations (e-quilibre).
Là vous aurez votre consommation jour par jour.

Dans le paramétrage, il y a possibilité de demander la conso 1/2 heure par 1/2 heure.
Vous verrez ainsi ce qui consomme en fonction des différents moments de la journée et vous aurez alors la possibilité de comprendre d'où vient cette surconsommation.

Bonjour.
30A par phase, soit 18kVA en tout.

Si cela se trouve, cela fonctionne à l'envers depuis longtemps, et il ne s'en était jamais rendu compte.

Bonjour.
Ce fil sert à mettre la carcasse du cache à la terre. Il faut absolument le conserver.
Vous raccordez le fil vert/jaune qui vient du plafond, dans la borne du milieu du domino.

Bonsoir

Le contrat EJP n'est plus disponible à la souscription depuis bien longtemps.
Mais les contrats en place sont toujours actifs.
L'ancien propriétaire pouvait donc tout à fait être encore en EJP.

Avec TEMPO, pour le chauffe-eau, on est plus dans une logique de fonctionnement HC (couper le jour), contrairement au chauffage, où on est plus dans une logique EJP (couper les jours rouges).

La référence indiquée convient très bien.

Bonjour.

Oui j'aurai du le voir sur la photo.
C'est effectivement un contact 2O, utilisé dans l'EJP (il y avait sans doute un abonnement de ce type avant).

Donc il fonctionne à l'envers.

A remplacer par un contacteur J/N classique et tout rentrera dans l'ordre.

Donc tout est normal, avec 1.04 sur 1.

Il est probable que :
- le Calybox soit bien relié en sur les bornes téléinfo du compteur en I1I2
- le contacteur J/N soit raccordé en direct sur C1C2 du compteur (à vérifier) sans passer par le Calybox, et du coup il suit quand même les horaires HC

Le seul inconvénient c'est qu'il n'est pas piloté par la fonction vacances du Calybox, mais pas essentiel.

Bonsoir.
Vu d'ici, la sortie S4 (fil violet) n'est pas reliée à une borne A1 ou A2 du contacteur J/N.
Donc je dirais que votre contacteur n'est pas relié au Calybox.

Par contre pas logique que le voyant S4 soit allumé si 1-04 est positionné à 1.

Le contacteur que vous avez, permet une marche forcée sans retour automatique.
Il faut lever la petite trappe et positionner la commande avec un tournevis.