Bonjour Julot,

Citation :
Je pensais que si j'installais la carte monophasée avant de passer mon installation électrique en monophasé...

Ouh là !
Actuellement le chauffe-eau fonctionne sur 400 V entre phases et sans neutre, résistances couplées en étoile (il y a donc 230 V aux bornes de chaque résistance).
En monophasé, il faut alimenter la carte en 230 V (entre phase et neutre), les résistances seront branchées en parallèle automatiquement par la carte monophasée.
Il faut donc revoir la protection avec un DJ phase + neutre 16 A et changer le contacteur.

Citation :
je me demandais si je pouvais déjà l'installer et la brancher pour anticiper le passage en monophasé ?

Il y a donc des modifications à effectuer sur le tableau de répartition.

Citation :
en câblant deux phases (au lieu de trois actuellement)

Sous 400 V les résistances vont passer rapidement du rouge sombre au rouge vif puis fondre.

Citation :
en 230 V bizarrement

Non, rien de bizarre, le circuit de commande fonctionne en 230 V.
Des renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous semblez assez éloigné du métier, peut-être trop pour effectuer cette transformation vous même.
Cordialement.

Merci pour les infos, je comprends mieux mais pas tout.

Je n'ai pas grandes connaissances en électricité, ça c'est sûr, je ne vais pas faire cette modification et je vais faire au plus simple, c'est a dire attendre le passage de mon installation électrique en monophasé mardi prochain et ensuite câbler mon chauffe eau correctement avec la carte monophasé que j'ai acheté.

Pourquoi est ce que mon chauffe eau n'a pas le neutre raccordé? sur les tuto, ils mettent bien qu'il faut raccorder le neutre sur un chauffe eau triphasé.
Après le passage de mon installation électrique en monophasé par un pro Sicae ou Enedis, comment dois je raccorder la carte électronique monophasé que j'ai acheté ?
Certains sites disent phase + neutre (quelle fil de phase? il y en a trois) mais le schéma sous le capot du chauffe-eau indique L1 + L2 c'est a dire 2 phases. (et l'autre schéma L1 L2 L3 pour le triphasé).

Je devrai changer obligatoirement le disjoncteur tri sur le tableau électrique ainsi que le contacteur mais pas celui des heures creuses? il n'y a pas moyen de modifier tout ça proprement par un collègue qui connait l’électricité mieux que moi pour faire des économies ?

Bonjour Julot,

Citation :
Pourquoi est ce que mon chauffe eau n'a pas le neutre raccordé?

Pour deux raisons.
1. La carte fonctionne sous basse tension créee par un transformateur dont le primaire fonctionne sous 400 V.
2. Parce que les résistances au nombre de trois sont couplées en étoile et forment un récepteur triphasé équilibré (on vous laisse rechercher ce que c'est). Un moteur asynchrone triphasé fonctionne également sans neutre.

Citation :
sur les tuto, ils mettent bien qu'il faut raccorder le neutre sur un chauffe eau triphasé.

On ne connait pas tous les tutos. La vulgarisation sur le net manque souvent de précision. Et le lecteur n'a pas forcément l'esprit critique du professionnel aguerri.

Ici il s'agit de la commande électronique d'un chauffe-eau. La carte tient compte de l'absence de neutre et comme dirait un humoriste qui fut célèbre et malheureusement décédé en allant trop vite dans un virage : "c'est calculé pour".

Citation :
Certains sites disent phase + neutre (quelle fil de phase? il y en a trois)

En monophasé il n'y a qu'une seule phase et le neutre.
*Ne faites rien vous même, sous traitez à un électricien.
Le schéma de câblage en monophasé est décrit sur le document en lien.

Citation :
...mais le schéma sous le capot du chauffe-eau indique...

Faites une photo et on vous expliquera.

*Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé.
*Il faut donc prendre rendez-vous avec le professionnel. On évite "l'ami qui s'y connait", car bien souvent constaté sur le forum, ce n'est pas le cas.
Cordialement.

Merci, voici les photos du circuit.

Je cite :
"Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé."
Sicae m'a dit qu'il n'y avait pas de motif a faire dans mon tableau électrique sauf les éléments du chauffe eau et son raccordement bien-sur, le seul appareil branché en triphasé dans ma maison.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu.

Les raccordements avec les schémas proposés sont bons.
Vous avez reconnu le schéma du montage classique.
Les gravures représentent des alimentations avec thermostat électromécanique.
Ce qui ne concerne pas votre chauffe-eau.

En monophasé on alimente bien avec phase L et neutre N ; en triphasé, L1, L2 et L3.

Citation :
Sicae m'a dit qu'il n'y avait pas de motif a faire dans mon tableau électrique

Ils vont changer le compteur et le disjoncteur de branchement.
C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement.
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
C'est pour cela qu'un électricien devra intervenir, pour le chauffe-eau et pour les différents vérifications ou modification des protections différentielles.
Shunter les 3 conducteurs de phase alimentant le tableau triphasé n'est pas dans les règles (et le neutre peut être sous-dimensionné).
Cordialement.

Les gravures sous le couvercle de mon chauffe-eau ne concernent pas mon chauffe-eau ? c'est surprenant et je ne vois pas pour quelle raison.
Je trouve ça plus cohérent de brancher une phase et le neutre en Monophasé, je n'ai jamais vu un appareil qui se se câble autrement.

La personne est bien venue inspecter mon installation et dans le devis j'ai un bien vu le disjoncteur monophasé (disjoncteur 60A).
J'avais 15kva tri et je vais passer a 9kva mono pour l'abonnement.
Dans le plan des travaux et ils me l'ont dit, ils vont bien relier le disjoncteur de branchement a mon tableau électrique avec du fil 16² pour ne pas me laisser sans électricité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Julot.

Citation :
je ne vois pas pour quelle raison.

Vous n'êtes pas tout seul.
La prestation qui vous est proposée n'est pas identique à celle que ferait Enedis.
L'intervention d'Enedis s'arrête à la fourniture du disjoncteur de branchement sans raccordement aval. Ici, on voit qu'il y a une liaison en sortie du DJ de branchement vers les borniers du tableau de répartition en souple 16 mm², normalement à la charge du client (donc de son électricien).
Par contre, on voit que le compteur et le DJ de branchement sont facturés. Chez Enedis ce serait un forfait passage en monophasé.
Il serait souhaitable que vous exigiez la fourniture d'un DJ de branchement de type S, dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels instantanés 30 mA. S'il n'y en n'a pas, il faut faire une rénovation en conséquence.
Cordialement.

Merci pour toutes ces informations. Affaire à suivre, Sicae viendra mardi prochain.

Bonsoir.

Le changement vers une installation monophasé abonnement 9kva pour une maison individuelle fonctionne bien .
Ils ont mis un disjoncteur de branchement mono instantané Schneider réglé a 45A et m’ont bien raccordé tout a mon tableau électrique.
En revanche, j'ai du faire la modif pour mettre le chauffe eau en mono bien-sur.
J'ai bien mis la carte électronique mono sur le chauffe-eau et un disjoncteur 16A mono a la place du tri sur le tableau.
J'ai retiré les quelques fils de phases en trop, ce vieux tableau a fusibles de 1981 étant déjà bien rempli!
En revanche, j'ai gardé mon contacteur heure creuse tri en le câblant avec seulement phase + neutre et il semble fonctionner ainsi, je ne pense pas qu'il y ait de risque vu que ce n'est pas un élément de sécurité.

J'ai réalisé un test de puissance max en allumant presque tous mes appareils électriques forte consommation a fond, je suis monté a plus de 11 kw pendant 5 minutes sur le Linky et pas de disjonction donc la marge est encore plus haute que les 10-15% que le personnel de chez Sicae m'a communiqué ou alors il fallait plus que 5 minutes.
Dans tous les cas, je ne regrette pas d’être descendu mon abonnement de 2 niveaux vu qu'il faut que le fasse
exprès pour monter au delà 10 kW en instantané même en hiver.
Certains articles sur le sujet mentionnent une marge de 30% sans limite de temps.

Merci pour toutes les informations utiles.

Bonjour Julot,

Citation :
je ne pense pas qu'il y ait de risque vu que ce n'est pas un élément de sécurité.

Non, mais c'est un appareillage qui tient de la place, juste avec quelques euros vous pourrez en mettre un qui n'occupe qu'un module.

Citation :
pas de disjonction donc la marge est encore plus haute

Oui, il faut vraiment insister. Par contre, en cas de forte surintensité le disjoncteur différentiel de branchement déclenche instantanément.
C'est de toutes façons très rare puisque les disjoncteurs modulaires doivent déclencher en premier.

Citation :
Certains articles sur le sujet mentionnent une marge de 30% sans limite de temps.

Il faut avoir fait l'essai, mais on a autre chose à faire.
Merci pour votre retour. Voir ci-dessous.
Cordialement

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Quelques euros ? un peu plus, je n'en ai pas trouvé un neuf à moins 15€ mais bon, je suppose que je n'ai pas besoin d'un neuf en effet, ce genre de module est assez résistant.

Bonsoir, savez-vous ce que sont ces disjoncteurs fusible d'origine de 1981 ?
C'est unipolaire phase + neutre mais en 380v, je ne comprends pas.

Bonjour Julot.
Cours de techno personnalisé.
Vocabulaire :
- Disjoncteur ou fusible, mais pas disjoncteur fusible. Chacun a sa technologie.
- DPN : disjoncteur phase neutre - 2 pôles dont un seul est protégé.

Citation :
C'est unipolaire phase + neutre

Contradiction. Si c'est unipolaire il n'y a qu'un pôle, donc pour la phase à protéger. Le neutre est connecté sur une barrette commune.

Un disjoncteur est un organe de coupure qui déclenche quand une surintensité le parcourt. Il y a deux senseurs internes, un thermique pour les surcharges faibles et un magnétique pour les surcharges fortes (disjoncteur magnétothermique, ce que signifie le symbole en façade, et avec la croix sur un pôle si ce dernier est protégé).
Cela implique la courbe habituelle temps / courant où les zones de détection de chaque senseur sont apparentes.
On demande à l'appareillage de couper le courant de surcharge qui peut atteindre des valeurs très importantes en cas de court-circuit (d'où le pouvoir de coupure en kA), et la tension alors appliquée entre les bornes du contact ouvert ne doit pas entretenir l'arc généré pendant la coupure, mais doit l'éteindre.

Si l'on utilise un DPN classique pour protéger une ligne 25 kV AC de caténaire, vu la distance entre les contacts à l'état ouvert, l'arc ne sera jamais coupé.
Par contre, le DPN classique est garanti pour couper sans problème la tension secteur, soit 400 V AC.

Les protections surintensité en haute tension nécessitent des disjoncteurs spéciaux dont vous trouverez les caractéristiques en faisant quelques recherches. Rien à voir avec le domestique 400 V AC entre phases.

Suggestion : détailler tous les symboles et caractéristiques d'un DPN domestique. Il y a un tripolaire en photo au dessus. Mais c'est un disjoncteur tripolaire à 3 pôles protégés, et non un disjoncteur phase neutre (DPN) où un seul pôle est protégé.
Nota : couper un arc en continu est beaucoup plus difficile.
Cordialement.

Si vous pouvez :
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J'avais mis des photos mais elles ne sont pas passées, les voici.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Ce sont des porte-fusible uni + neutre ou 1 P + N, équivalents aux DPN détaillés ci dessus.
La spécification de tenue en tension à l'état ouvert est la même que pour les disjoncteurs. D'où la mention 380 V pour ces appareillages d'époque, mais tout à fait utilisables sans problème.
Les changer pour des DPN, en rajoutant un ou des interrupteurs différentiels 30 mA se fera rapidement dès l'instant où les coupures assurées par ces appareillages est omnipolaire (phase + neutre d'un même circuit).
L’appareillage Legrand 03284 est juste un interrupteur quadripolaire qui n'assure aucune protection.
Cordialement.

D'accord, merci.
J'avais l'intention de remplacer petit à petit les DJ 230V par des DJ de même ampérage, je n'ai jamais eu de problème en faisant ainsi.
En revanche, est-ce que le disjoncteur tétrapolaire triphasé est obsolète maintenant que je suis en monophasé ?
Puis-je le remplacer par un disjoncteur différentiel pour cette ligne ?

Quel était l'intérêt, à l'époque, d'utiliser ces porte-fusibles P + N 380V pour des appareils en monophasé ? Étant donné que j'étais en triphasé, au cas où ? Pourtant, les deux autres pour l'éclairage sont bien en 230V.

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Citation :
est-ce que le disjoncteur tétrapolaire triphasé est obsolète

Ce n'est pas un disjoncteur, mais un simple interrupteur comme spécifié, et il semble que vous n'avez pas compris sa fonction. Vu d'ici, on ne sait pas ce qu'il coupe.

S'il alimente la série de porte-fusibles sur la même rangée, vous pourriez le remplacer par un interrupteur différentiel 30 mA.

Citation :
remplacer petit à petit les DJ 230V

Le développement du 18 avril 2026 à 23:30 ne vous a pas été utile, car vous confondez les appareillages malgré toute la clarté du développement auquel nous avons consacré presque une heure.
Avant de continuer à œuvrer dans le tableau, une révision de la technologie des protections et sa mise en œuvre serait bienvenue.
Cordialement.

Citation :
J'avais l'intention de remplacer petit à petit les DJ 230V par des DJ de même ampérage, je n'ai jamais eu de problème en faisant ainsi.

J'ai bien compris que ce sont des portes fusibles coupe circuit et pas des disjoncteurs ; ne vous inquiétez pas, j'ai simplement écrit trop vite.
Je voulais écrire "remplacer PAR des DJ 230V de même ampérage", d’où l'a mention 230V.
Voici une photo de l’interrupteur tétra câblé, il alimente aussi les éléments du chauffe eau en direct par l'entrée et du coup ne peut pas les couper.
Encore merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Quel était l'intérêt, à l'époque, d'utiliser ces porte-fusibles P + N 380V pour des appareils en monophasé ?

En domestique il y a différentes gammes sur lesquelles vous pouvez vous documenter.
Ce qu'on voit du tableau sur la photo ci-dessus montre une installation bricolée avec des matériels disparates, des pontages, et un interrupteur qui ne sert à rien.
D'ailleurs, utilisé en triphasé, il pouvait être dangereux si lors de la commande manuelle le neutre était coupé avant les trois phases même de quelques millisecondes (surtension aux bornes de certains récepteurs monophasés).

Citation :
il alimente aussi les éléments du chauffe eau en direct par l'entrée

Cela ne présente aucun intérêt, d'autant plus que la ligne chauffe-eau est protégée en surintensité, mais pas vis à vos des défauts d'isolement.
Avec quelques euros, ou plutôt dizaines ou certainement centaines, une rénovation avec mise en sécurité ne serait pas inutile. On met tout par terre et on fait du neuf.
Cordialement.

C'est d'origine ou presque je pense, je ne sais pas si elle a été modifiée depuis 1981.
Il semblerait qu'ils aient placé le chauffe-eau sur l'interrupteur car il n'y avait plus de fils.

L'interrupteur ne servait qu'à couper le chauffage, comme indiqué sur le plastique du tableau (coupe-circuit chauffage).
D'ailleurs, à l'époque, nous devions être proches de la limite avec 7000-8000 watts pour les 8 radiateurs branchés dessus.
Que se passe-t-il si cela dépasse les 32A et qu'il n'y a pas de disjoncteur automatique, comme vous l'avez mentionné ?
Je vais essayer d'améliorer tout cela avec l'aide de mon oncle, qui s'y connaît mieux que moi, dans la mesure de nos compétences et pour un coût modéré de quelques dizaines d'euros... Merci.

Bonsoir, j'ai commencé a remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs, j'ai aussi retiré le coupe circuit chauffage 32A.
Je vais ensuite me pencher sur la pose de 1 interrupteur différentiel 40A par ligne, ce qui devrait suffire avec 9kva sur deux lignes a moins de le faire exprès...
Certains sites pro recommandent du câble de section 10mm carré en amont et d'autres disent que 6mm carré suffisent, qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bonjour.

Vous pouvez disposer les deux ID l'un au dessous de l'autre (Schneider Electric, Hager ou Legrand), les alimenter par des peignes verticaux, connecter le premier avec une liaison 10 mm², et connecter les DJ avec des peignes horizontaux.

Citation :
Je vais ensuite me pencher sur la pose de 1 interrupteur différentiel 40A par ligne

Non, la rénovation d'un tableau se traite en entier et pas par petits bouts suivant l'inspiration du moment qui tient plus du bricolage que d'une réalisation professionnelle.

Citation :
qu'en pensez-vous ?

Vous faites de l'électricité sans trop de logique, alors qu'il y a des règles à connaitre et à appliquer, comme pour tout métier, sauf que vous en êtes éloigné.
Préparez votre projet, approvisionnez le matériel, et après seulement vous pourrez effectuer les modifications.

On rappelle que la cagnotte aide au fonctionnement des forums.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
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Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Bonjour,

Cela est déjà mieux qu'avant, avec moins de fils, étant donné qu'il n'y avait de toute façon pas d'interrupteur différentiel.
Ce petit tableau de 1981, enfermé dans une boîte en bois, est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place et je me rends compte qu'il y a même du fil rouge raccordé au neutre et des dominos dangereux avec 3 ou 4 fils.
Pourtant, c'est un professionnel qui l'a installé à l'origine, et ensuite, comme quoi...
Ce genre de choses, donc je fais petit à petit car je ne peux pas couper l'électricité longtemps et cela dépend de mon temps disponible.

L'important est d'atteindre l'objectif, que cela fonctionne et que ce soit sécurisé, en tout cas beaucoup mieux qu'avant.
Cela semble plus sûr avec du 10mm carré en amont du différentiel, mais il y a aussi plusieurs sites professionnels qui indiquent que le 6mm carré est suffisant pour 40A sur une longueur de câble classique en maison individuelle (voir image).
Merci.
J'ai déjà participé à la donation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu.

Oui, certes 6 mm² sur quelques dizaines de cm convient, mais on sait que la norme est assez directive afin que dans toutes les situations il n'y ait pas de danger d'échauffement dangereux.
On prend aussi en compte les chutes de tension, mais sur des petites longueurs l'effet est négligeable.
Quand on regarde les caractéristiques technologiques des conducteurs chez les fabricants, on voit qu'il y a une marge de sécurité importante entre la norme et les possibilités du conducteur en fonction de ses caractéristiques de pose et de refroidissement, suivant qu'il est à l'air libre, ou dans un câble, ou enterré par exemple.

Mais l'idée de mettre les ID sur la même verticale avec alimentation unique 10 mm² serait une solution technologique élégante.
On conseille l'usage de câble souple HO7V-K. avec embouts. On en trouve à la coupe en VPC.

Merci pour la participation à la cagnotte.
Cordialement.

Bonsoir.

J'ai l'intention d'installer 2 ID Legrand 60A type A (un pour chaque ligne avec avec peigne vertical et des horizontaux comme vous me l'avez suggéré) câblé en 10 ou 16mm² en amont (mais 10 devrait suffire vu que mon disjoncteur général est 45A suivant la règle de l'amont.).

Je crois qu'il y a un problème et un certain risque dans le raccordement que SICAE m'ont fait a mon tableau électrique lors du changement vers monophasé.
La section des câbles neufs de phase et du neutre (noir et bleu sur les images) venant du nouveau disjoncteur de branchement semble être du 10² (diamètre extérieur ~7mm), ce qui est certes suffisant pour ce disjoncteur max 45A mais ils ont simplement raccordé ces deux câbles par un domino et un petit boitier blanc aux 4 anciens fils qui vont a mon tableau (3 fils de phases en marron, noir et vert/jaune** (ce dernier sert bien de phase dans mon tableau puisqu'il est raccordé a un domino câble rouge et a un disjoncteur chauffage...) et le neutre en bleu décoloré.

Autre problème il semble que ces 4 câbles soit du 6mm² (diamètre ~5mm extérieur), ce qui était suffisant en triphasé 15kva (disjoncteur général 25-30A) mais ne l'est plus forcément maintenant en monophasé 45A...
Ce vieux câble gainé 4G comportant 4 fils qui entre dans mon tableau comporte donc un 1 bleu, un marron, un noir et un vert/jaune, qu'est ce que c'est que ça ?
Je n'ai rien trouvé de tel sur les sites spécialisés.
Il faut changer ça, ou alors les fils de phase et neutre neufs sortant du DJ général sont du 16² et les 4 anciens du 10² mais d'après leurs diamètre, ça correspondrait plutôt a 6mm², j'en ai bien peur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Julot,

Citation :
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.

10 avril 2026 à 22:54

Il n'est pas d'usage de brancher 3 conducteurs en parallèle entre la sortie du disjoncteur de branchement et l'entrée du tableau de répartition tout en laissant le neutre bleu qui, comme prévu le 10 avril, est sous-dimensionné.
Si c'est l'employé Sicae qui a pris cette initiative, on n'a pas peur de dire qu'il est incompétent.
Mais comme l'espace de l'usager commence entre sortie du disjoncteur différentiel de branchement, c'est indirectement vous qui êtes responsable.
C'est pour cela que nous avions précisé : "C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement."

Vous avez vu juste.
Il faut que la liaison entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition soit :
- continue
- protégée mécaniquement
- de bonne section, 16 mm² dans votre cas (un jour l'abonnement monophasé pourra passer à 12 kVA).

Tout le "fouillis" visible sur la photo de droite doit disparaître dans une goulotte, de même que les vestiges de l'ancienne liaison 4 conducteurs.
Idem pour les fils rouges qui sont peut-être reliés au contact C1 C2. La section est normalisée à 1,5 mm².

On vous laisse programmer une mise en conformité respectueuse des règles du métier.
(Ici, c'est quand même du B. A. BA de débutant niveau zéro).
Cordialement

Bonjour.

C'est ça, les 3 conducteurs sortant du tableau se rejoignent dans ce petit boitier blanc relié au DJ de branchement, de section 6mm² d'après mes mesures en me référant a des tableaux de mesures existants (diamètre extérieur ~5mm) même si je ne suis pas expert et que j'ai un doute sur la section. (il va me falloir comparer avec du câble neuf vendu en magasin pour certifier cela).
Le neutre semble sous dimensionné en effet.

Tout ce fouillis de fil raccordé est caché sous le boitier en bois d'origine sur lequel était vissé l'ancien DJ si c'est ce que vous voulez dire par protégé mécaniquement.

Le bois est inflammable a priori, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou alors c'est du bois traité, je ne sais pas...mon tableau électrique est aussi dans un coffret en bois.
A priori, la personne de Sicae m'a dit que je ne pourrais pas passer en 12kva sans passer un nouveau câble dans la gaine souterraine qui entre dans la maison donc j'imagine que ce câble (P+N) arrivant au linky a une section de 10mm² aussi.
Raison probable pour laquelle, il a installé un DJ général 15-45 réglé au max et seulement deux câbles P+N de 10mm² (si c'est bien du 10 car ~7mm diamètre extérieur).

En ce qui concerne la liaison continue, en fait, si je comprend bien, ces deux câbles qu'ils ont mis devraient arriver directement dans mon tableau pour être connecté aux différentiels ou a un bornier intermédiaire.

Ces deux fils rouge sont en effet reliés au contacteur des heures creuses, rien a dire la dessus, pour une fois qu'il y a quelque chose de normal dans cette installation.
Merci.

Bonjour Julot,

Citation :
mon tableau électrique est aussi dans un coffret en bois.

Oui, mais le coffret avec les rails omega est en plastique non propagateur de la flamme.

Citation :
j'imagine que ce câble (P+N) arrivant au linky a une section de 10mm² aussi.

Juste une supposition.
Il se peut que la liaison initiale ait été conservée, de préférence en 4x10 mm². Pour augmenter jusqu’à 12 kVA il faudra augmenter la section de la ligne amont à 16 mm². Reste à voir qui paiera.

Citation :
ces deux câbles qu'ils ont mis devraient arriver directement dans mon tableau pour être connecté aux différentiels ou a un bornier intermédiaire.

Oui, mais comme précisé, cette zone est de votre ressort. Vous pouvez toujours passer 2 conducteurs HO7V-K de 16 mm². Le technicien Sicae n'a pas été bon s'il s'est engagé à effectuer cette liaison qui est de la responsabilité de l'abonné. Il n'a pas été jusqu'au bout de son travail. On peut se demander pourquoi.

Mais même avec un neutre en 6 mm² sur cette petite longueur il n'y a pas de danger d'autant plus qu'il est très rare que l'intensité atteigne 45 A ou plus pendant un certain temps.
Mais la C15-100 n'est pas respectée dans l'absolu.
Cordialement.

Je crois me souvenir qu'il a dit que c'était bien du 10mm² le câble souterrain d'ou la limite de 9kva sans passer un nouveau câble.
D'ailleurs, je me posais une question, combien de conducteurs arrivent du réseau au linky? P+N ou 4? et si on est en monophasé et que c'est 4 comme je le pense, que deviennent les 2 conducteurs non utilisés?

De mon ressort? je croyais que personne d'autre que Sicae/Enedis/EDF n'avait le droit de toucher au disjoncteur de branchement.
Quel intérêt de remettre du 16mm² alors que en amont ça doit être du 10mm² d'après la limite de 9kva.
Je pourrais juste raccorder a mon tableau le neutre et la phase en 10mm² qu'ils ont mis enfin si ils sont assez long.
Je le vois ce câble qui vient du souterrain dans la gaine mais ça m'étonnerait que je puisse déterminer sa section comme çà.

A savoir qu'en décembre/janvier, j'ai des pic de consommation a 8000-9000 w avec le chauffage électrique mais ca ne dure probablement pas pendant des heures car il doit y avoir le four pour la cuisson.
Merci.

"Le boîtier fusible EDF, également appelé coffret de branchement ou CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel), constitue un élément crucial de votre installation électrique domestique. Situé en amont de votre compteur électrique, ce dispositif de protection assure la sécurité de votre raccordement au réseau de distribution Enedis. Contrairement aux fusibles de votre tableau électrique domestique que vous pouvez remplacer vous-même, le boîtier fusible EDF relève exclusivement de la responsabilité d’Enedis et nécessite l’intervention d’un technicien agréé pour toute manipulation".
Source, le net.

Ce qui signifie que dans ce CCPI il y a 3 fusibles (60 ampères) et le neutre avec juste un tube. En monophasé la liaison vers le compteur se fait entre une sortie fusible et le neutre. Les deux autres fusibles sont enlevés.

Citation :
...n'avait le droit de toucher au disjoncteur de branchement

L'alimentation du DJ est de la responsabilité du fournisseur d'énergie. Entre la sortie compteur et l'entrée du DJ.
L'usager (ou son électricien) peut raccorder la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Et sans dominos.
Mais ici, le technicien Sicae n'a pas terminé son travail.
Cordialement.

D'accord, d'ailleurs, je crois me rappeler avoir vu 2 ou 3 vieux énormes fusibles retirés lors de la dépose du linky triphasé qui était auparavant devant la route, c'est cohérent.

"L'usager (ou son électricien) peut raccorder la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Et sans dominos."

Certes mais ne peut pas changer la section du câble car pour cela, il faudrait ouvrir le boitier plastique que contient le DJ et c'est scellé.

Il y a du nouveau.
J'ai bien regardé et le câble d'origine qui entre dans la maison en souterrain (sur une dizaine de mètre)en amont du linky mono est marqué R02V 4G10 donc 4 conducteurs de section 10mm² (avec vert/jaune, je comprend mieux pourquoi ce dernier a du être utilisé comme phase en triphasé dans mon tableau) ce qui est cohérent avec l'installation triphasé de l'époque et l'impossibilité d'y mettre un abonnement 12kva. (enfin, interdit car trop juste)
En revanche, je ne vois que 2 conducteurs qui entre dans le linky (P+N) quand je regarde par en dessous ce qui parait logique mais ou sont passé les deux autres conducteurs.
Peu importe, pourrait on dire.

Mais je me rend compte que si j'aurais été en mono et aurait voulu passer en triphasé, peut être qu'il aurait fallu repasser un câble souterrain 4 conducteurs si je comprend bien ou alors ils mettent toujours un 4 au cas ou comme ca on peut passer de l'un a l'autre, ce qui paraitrait plus logique surtout a l'époque ou le triphasé était très courant..

Après analyse des comparateurs de diamètres extérieur de fil H07Vk et des photos du devis que j'ai retrouvé, il semble presque certain que les fils noir et bleu P+N neufs qu'ils ont mis sont en fait du 16mm² (~7.2mm diamètre extérieur) car c'est du H07VK comme vous suggériez, même si ça ne parait pas logique vu que le câble qui arrive dans la maison est du 10mm².
Les 4 vieux qu y sont raccordés semblent bien être du 6mm² d'après le diamètre (~5mm) et la différence significative qui existe entre les deux.

Voici les diamètres extérieur de ces câbles H07VK des sites spécialistes:
6mm² = diamètre extérieur mini 4.4 - maxi 5.3mm.
10mm² = diamètre extérieur mini 5.7 - maxi 6.8mm
16mm² = diamètre extérieur mini 6.7 - maxi 8.7mm.

En revanche, j’espère que ces infos du devis sont justes car il est aussi indiqué dans ce dernier installation d'un DJ 60A mais c'est bien un 15-45A comme écrit dessus et le fil de phase supposé être du 16mm² est noir et pas rouge.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

On apprend un peu tard que la Sicae avait bien prévu la nature de son intervention, et le manque de détails lors des premiers échanges relatifs à son intervention nous a conduit à émettre un jugement erroné.

Citation :
il faudrait ouvrir le boitier plastique que contient le DJ et c'est scellé.

La sortie n'est pas plombée, quitte à dévisser le panneau bois.
Le coffret CCPI est plombé et l'usager n'a pas à l'ouvrir, et encore moins abaisser les fusibles : le big boss de Linky va détecter une anomalie et envoyer une équipe d'intervention. On le suppose.

Il est écrit que la liaison est en provisoire. Il faut donc la faire en définitif. Et par votre électricien ce qui est bien précisé.

Le devis montre que le technicien Sicae l'a respecté, et que l'impression qu'on en avait était erronée. Cela est pour nous très fâcheux.
Mais on ne connaissait pas les détails du devis.

C'est donc votre dernière contribution qui a remis les pendules à l'heure, sauf erreur d’interprétation.
Donc mea-culpa, le technicien Sicae a fait une raccordement provisoire de façon que votre habitat soit alimenté.

Il vous reste à faire terminer le raccordement par votre électricien.

Il avait été suggéré au début des échanges que l'intervention d'un électricien lors de l'intervention du technicien Sicae était nécessaire.
Vous ne l'avez pas fait. C'est donc une erreur. Mais il n'est pas trop tard.
Cordialement.

Bonjour.

En effet, il faut simplement raccorder directement un ou 2 fils de phase et le neutre en 16mm² aux futurs ID du tableau électrique et supprimer le domino et le petit boitier blanc qui sont raccordés aux fils de 6mm².
J'aurais préféré que cela soit du 10mm², c'est plus maniable et plus souple et ça serait largement suffisant vu que c'est la même section qu'en amont du Linky.
Ce qui est sûr c'est que je ne peux pas garder ces fils de section 6mm² a long terme, encore moins en hiver avec mes pics de consommation.
Merci pour l'échange.

Bonjour.

J'ai mesuré le diamètre d'un brun de fil de cuivre des 4 vieux fils qui entrent dans le tableau, chaque brun sur les 7 mesure environ 1.4mm de diamètre ce qui donne une section pour chacun de 1.53mm² x 7 = environ 10mm². Une mesure bien plus précise en effet que le diamètre extérieur qui varie beaucoup apparemment et il y a des chances que l'isolant rétrécisse avec les décennies en séchant car ce diamètre est en dessous des minimum indiqués sur les sites de vente pour ce type de fil.
En comparant a un fil de 6mm² que j'ai (~1mm de diamètre par brun), c'est cohérent.

En fait, le câble 4G qui entre dans mon tableau est un morceau du même câble 4G10 qui arrive a mon Linky avec les mêmes couleurs tout simplement donc c'est du 4G10 comme indiqué dessus.
Je ne sais pas si c'est courant de prendre le même câble comme pratique mais ça a été fait ainsi a l'origine avec l'erreur du fil couleur vert/jaune qui n'a rien a faire la dedans je pense et que je vais retirer.

Donc Sicae a mis du 16mm² neuf raccordé a mes 4 fils 4G10 qui sortent du tableau, j'y vois plus clair et c'est rassurant.
Je dois en retirer deux pour ne garder qu'un bleu (mais je vais en remettre un neuf car il tire sur le vert avec le temps) et une phase ce qui fera de la place dans le tableau vu la taille des dominos employé (pour du fil de 25²) en plus des peignes a venir a la place de tous ces fils.

Bonjour Julot.

Vous vous embêtez pour pas grand chose. *Il y a juste à raccorder les conducteurs issus du disjoncteur de branchement directement dans le tableau de répartition.
Vous supprimez le domino, le boitier blanc, et le tour est joué.
Ce qu'on croit voir : 2 conducteurs souples HO7V-K de diamètre 7,2 mm, ce qui correspond à une section de 16 mm².
On espère qu'ils sont assez longs.
Si ce n'est pas le cas, vous demandez à Sicae qu'ils vous en donnent 2 morceaux (un bleu et un noir ou rouge) avec 4 embouts.
On trouve du rigide en GSB, mais le souple est préférable. On en trouve à la coupe en VPC ; mais pour quelques décimètres, on se débrouille pour approvisionner facilement, chez un électricien par exemple.

Pour information :
Conducteur HO7V-K de diamètre 5,8 mm > section 10 mm²
Idem de diamètre 4,4 mm > section 6 mm².
Et l'on n 'en parle plus.

Citation :
Je dois en retirer deux pour ne garder qu'un bleu

*Non, c'est du bricolage de bricolo.
Faites une liaison directe depuis la sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Cordialement.

C'est ça, c'est ce que je dois faire en espérant que ces fils de 16mm² ne soient pas trop difficile a manipuler (les vieux fils de 10mm² sont déjà bien rigides!) et que le neutre relié au domino est assez long mais les fils modernes multibrins sont peux être plus maniables.
Le tableau est serré, l'espace est restreint même si ça va mieux depuis que j'ai rénové la rangée du bas avec 2 peignes a la place des tous ces fils; en attendant l'arrivée des différentiels et du peigne vertical. (entraxe 125mm sur ce vieux tableau Legrand).

Il me reste la rangée du haut, l'ajout des ID et le câblage en direct avec ces fils de 16mm².
Je fais petit a petit car je ne peux pas couper le courant très longtemps et je ne suis pas expert donc ça prend plus de temps.
Il y a quelques vis des portes fusibles Legrand d'origine qui ont cassé quand je les ai dévissés, il était temps de rénover tout ça et je crois qu'en haut avec les vieux peignes, c'est pire.
Heureusement que tous ces fils eux, vieillissent mieux.

Vous me dites que je peux ouvrir le DJ général sans retirer le plombage pour passer un nouveau fil par en haut si le neutre n'est pas assez long comme ça semble être le cas ?
Les fils ne sont ils pas censé passer par en dessous ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Au besoin, allez demander 2 longueurs de HO7V-K et 4 embouts à Sicae, puis passez les conducteurs à la place des autres en vous servant de ceux-ci comme aiguille.
Le technicien aurait pu raccorder les bonnes longueurs + 50 cm.

Citation :
Les fils ne sont ils pas censé passer par en dessous ?

C'est ce qu'on voit.
Au besoin, faites venir un technicien Sicae si, pour avoir accès et changer les conducteurs, il faut déplomber.
Vu d'ici, il n'y a pas de problème particulier, mais il faut avoir l'habitude.
Cordialement.

Merci pour les conseils, je crois que la seule partie qui est plombée est le capot qui permet de régler l’ampérage du DJ.

Bonsoir.

Aujourd'hui, j'ai pu terminé la rénovation de mon tableau électrique.
J'ai mis donc 2 différentiel Hager 63A type A peigné verticalement pour couvrir mes 2 rangées composées de 8 radiateurs électriques, un chauffe eau électrique et d’autres appareils électriques courants.

Pour résumé, j'ai donc des fils de 10 carré rigides du réseau EDF au Linky et disjoncteur général et du 16 carré souple de ce dernier raccordé directement aux différentiels.
J'ai remplacé tous les dominos par des Wagos de 5 et de 8 trous dans le tableau électrique et la boite de dérivation dans les combles. (il y avait un domino comportant pas moins de 10 fils de neutre qui ne tenaient pas bien (forcément, je ne sais même pas comment c'est rentré) et un domino fondu qui a chauffé a cause du bourrage de fils...
Demain, je vais faire tourner 10k watt pendant une heure pour tester tout ça..
Vaut mieux que ça crame quand je surveille (humour ).
Voir les photos avant/après.

J'ai un nouveau problème a résoudre, je ne suis pas au bout de mes surprise avec cette installation électrique de 1981.
J'ai le fil de terre 16 carré qui est arraché de la barrette de coupure depuis longtemps je pense probablement car le sol composé de terre rapportée s'est affaissé énormément tout autour de la maison comme on le remarque depuis longtemps (la dalle de la terrasse avait même cassé a l'époque) et le fil a finit par s'arracher ; sur la photo, au fond du trou, on voit bien le fil arraché.

Je n'ai pas trouvé de piquet de terre dans la propriété et le fil arraché qui traverse le mur donne sous une marche d'escalier devant la porte d'entrée. (marche qu'on a du faire il y a quelques années justement a cause de l’affaissement du sol, elle n'y était pas a l'origine.
En revanche, je mesure bien une tension de 230v entre phase et terre et 0 ou 1v entre neutre et terre sur mes prises de courants.
Est ce que ca veut dire avec certitude qu'il y a un autre raccordement correct a la terre qui a été refait a l'époque après l'arrachage du fil de la barrette de coupure ? a moins qu'un neutre câblé en vert jaune (déjà vu pour une phase) soit raccordé au bornier de terre dans le tableau ce qui fausserait la mesure ? (je ne serais pas étonné quand je vois tous les problèmes que j'ai corrigé..

Sinon, existe-t-il un autre moyen de certifier que mon tableau, mes prises et mes appareils sont bien raccordé a la terre ?
Il serait dommage d'avoir mis des différentiels si tout cela n'est pas raccordé a la terre car ceci les rendraient beaucoup moins efficaces d'après ce que je comprend, leurs temps de déclenchement serait plus long en cas d’électrisation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Julot.

Citation :
je mesure bien une tension de 230v entre phase et terre et 0 ou 1v entre neutre et terre

Ce n'est pas une preuve irréfutable que la terre de l'habitat est bonne, de résistance inférieure à 100 ohms.
Par contre on ne voit pas de bornier de terre ; comment et où sont reliées les broches T des prises 2P + T ?

Pour vérifier la valeur de la prise de terre il faut avoir accès à la barrette, ce qui est le cas, sauf qu'elle est en l'air, donc non raccordée à la terre de l'habitat.

On peut vérifier l'efficacité de la terre de l'habitat en provoquant un défaut phase terre de 10 à 35 mA en utilisant un petit testeur Multimetrix VT35 pour moins de 30 euros.

Mais s'il y a un bornier de terre quelque part dans l'environnement du tableau de répartition, le raccorder à la barrette est possible, tout en reliant la sortie de cette dernière à un piquet à l'aide d'une câblette.

Citation :
leurs temps de déclenchement serait plus long en cas d’électrisation.

Ce n'est pas une question de temps plus long, mais de non déclenchement.
La solution facile est donc celle du piquet supplémentaire.
Cordialement.

Bonsoir.

je cite :"Ce n'est pas une preuve irréfutable que la terre de l'habitat est bonne, de résistance inférieure à 100 ohms.
Par contre on ne voit pas de bornier de terre ; comment et où sont reliées les broches T des prises 2P + T ?"

Pas une preuve qu'elle est correct comme vous dites et je comprend bien mais est ce une preuve quand même qu'elle est raccordée a la terre ?
Car si ils n'ont pas remis une nouvelle terre après l'arrachage du fil de terre de la barrette de coupure qu'on voit sur l'image, ça ne devrait pas être du tout raccordé et c'est ce qui m’inquiétait la première fois que j'ai vu ça dans le coin du garage.

Dans le tableau, l'espèce de bornier de terre (un espèce d'énorme domino avec tous les fils serrés de divers sections dedans y compris le 16 carré qui monte en haut au RDC vers la dalle) est tout en bas dans le tableau, on ne le voit pas a moins d'ouvrir complètement le tableau.

Une dizaine de prises sur 25 de la maison n'ont pas de terre;, celles des chambres car ça n'était obligatoire a l'époque.
D'ailleurs, il y en a une avec un ordinateur branchée dessus, carcasse métallique donc ça présente un risque mais bon ça fait 30 ans qu'un ordinateur est sur cette prise.
La seule prise sans terre des chambres qui présente un appareil a risque dessus.
Les radiateurs modernes n'ont pas de terre car d'après la notice, ils ont une double isolation donc pas nécessaire.
J'ai mesuré plus précisément une tension de 3.5volts entre phase et terre sur les prises.

Je cite : "Pour vérifier la valeur de la prise de terre il faut avoir accès à la barrette, ce qui est le cas, sauf qu'elle est en l'air, donc non raccordée à la terre de l'habitat."

C'était dans un sous sol donc la barrette avec le fil arraché est au niveau du sol vers la porte d'entrée.
Je vais faire une mesure de tension avec une rallonge électrique sur cette barrette d'ailleurs...

J'ai une cave a même la terre (avec du gravir seulement) juste derrière le tableau électrique, ne serait pas ce idéal et plus facile pour mettre un nouveau piquet de terre ?

On se demande bien pourquoi ils n'ont pas choisi cette option qui paraît des plus pratique à l'origine.
Peut-être n'avons-nous pas le droit de la mettre à l'intérieur...

Citation :
est ce une preuve quand même qu'elle est raccordée a la terre ?

Raccordée, non, car cela impliquerait une liaison visible et sure, avec une résistance de terre définie.
Si un tuyau cuivre est relié à la liaison terre, coupée (vu la barrette), le tube peut faire office de terre par les colliers. Comme les terres sont connectées au domino énorme, il est alors normal de trouver les tensions que vous avez mesurées. Mais cela est juste un indice.
Mais tant que le domino ne sera pas raccordé à un piquet il y aura incertitude. Dans la cave il semble y avoir une possibilité d'en planter un.

Citation :
Je vais faire une mesure de tension avec une rallonge électrique sur cette barrette d'ailleurs...

Tout d'abord c'est inutile, et au niveau physique une tension se mesure entre deux points, ce que l'on précise alors sur le forum : "une tension se mesure entre", "une intensité se mesure dans".

Citation :
J'ai mesuré plus précisément une tension de 3.5volts entre phase et terre sur les prises.

Plutôt entre neutre et terre ? La mesure vraie se fait avec un voltmètre efficace vrai (TRMS), la tension pouvant ne pas être sinusoïdale.
3,5 V n'est pas le signe d'un bon raccordement, sans qu'on s'avance trop, mais le voltmètre, peut-être basique, fait ce qu'il peut. Ici on utiliserait un numérique TRMS ou un analogique à l'ancienne, même non TRMS. Mais en vérité, on ne le fait jamais une fois que l'on est sûr de son installation. Tout cela pour préciser que le mesurage en électrotechnique est une science à part entière.

La qualité d'une prise de terre est sa résistance qu'on mesure avec un telluromètre ; la méthode de base est dite des piquets. Mais il existe aussi des mesureurs de boucle facile à mettre en oeuvre.
Le vérificateur pauvre (ou le bricoleur occasionnel) ne fait pas cette mesure, mais teste le déclenchement des ID avec le VT35 qui crée un défaut d'isolement d'intensité réglable. S'il est argenté, donc bien équipé, il utilise le testeur de boucle.

Il y a différentes méthodes pour réaliser une terre dans une construction. Mais en rénovation on fait au mieux et au plus simple. Et si la résistance est au maximum de 100 ohms on s'en satisfait. Le DDR 500 mA pourra déclencher sans problème. Et les 30 mA également.
On vous laisse planter le piquet.
Cordialement.
Voir ici : Mesure de la terre
D'autres sujets apparentés avec le moteur de recherche ci-dessus et avec les mots clés mesure terre GL

Merci.
Comme je pensais, cette mesure ne semble pas fiable...

Pour la mesure de tension avec la rallonge, je parlais de brancher une sonde du multimètre sur la phase de la prise et l'autre sonde sur la barrette de coupure de terre, j'ai obtenu 230v aussi comme directement sur les prises...

3.5 volts entre neutre et terre, pardon en réglant le multimètre sur 20v AC.
Je vais voir pour le VT35 ou faire venir un électricien pour qu'il me test si la maison est bien a la terre définitivement, en espérant qu'il soit compétent..
Sur l'image que j'avais mis, on voit juste que la terre avait une résistance de 31 ohms a l'époque (avant 2000 et probablement même a l'origine en 1981, c'est écrit sur le tableau, c'est derrière cette note que les fils vert/jaune se rejoignent dans une pièce qui serre tous les fils avec une gros vis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans une pièce de Molière il est invoqué à plusieurs reprises : "le poumon, le poumon". (Le malade imaginaire)
Chez vous c'est : "le piquet, le piquet".
Et le raccordement qui va avec.

Citation :
en espérant qu'il soit compétent..

C'est le minimum pour un technicien de terrain. Il faut qu'il vienne avec son telluromètre.

Hors sujet : les photos sont perfectibles. Le flash de face est à éviter.

Le piquet, le piquet!
Si ça peut m'éviter des frais et du travail pour rien si la terre est raccordée et fonctionnelle....
J'ai fait de le test de l'ampoule raccordée a la phase et a la terre que beaucoup de sites électricité semble t-il sérieux et d’électriciens sur les forums recommandent pour voir si le courant fuite bien par la terre en déclenchant le différentiel.

Çà le déclenche instantanément avec une ampoule de 60W filament ainsi qu'avec une autre de 7W led (31 mA) sans l'allumer, que ça soit sur les prises de terre, sur mon circuit de chauffage et même sur la barrette de terre directement.
Ça a le mérite de tester le bon fonctionnement du différentiel aussi je suppose.

Citation :
J'ai fait de le test de l'ampoule raccordée a la phase et a la terre que beaucoup de sites électricité semble t-il sérieux et d’électriciens sur les forums recommandent pour voir si le courant fuite bien par la terre en déclenchant le différentiel.

Vous évoquez des forums et des électriciens... soit, comme quoi on trouve de tout sur le net, dont des inexactitudes par méconnaissance des lois de la physique, et plutôt des croyances ou des habitudes.

Sauf que nous savons comment fonctionne une lampe à filament de tungstène, certes non présente dans le domestique (sauf ici où il y a encore quelques modèles en fonctionnement) et davantage dans l'éclairage scénique ancien (des PAR, de 650 W à 1 kW ou 2 kW dans des projecteurs plan convexe classiques - les salles rénovées utilisent des projecteurs à led).

On rappelle une fois de plus qu'un filament de tungstène est une résistance non linéaire à coefficient de température positif.
Traduction : la résistivité est 21 fois plus grande à 3 200 K qu'à 20 K.
Ce qui signifie qu'à 20 K (température ambiante) la résistance est très faible ce qui engendre une intensité lors de la mise sous tension de la lampe largement supérieure aux intensités de déclenchement des DDR dont le 500 mA.

Conclusion : on n'utilise pas de lampe à filament de tungstène pour tester un DDR. Et si on le fait, on est certain qu'il déclenche avec un courant transitoire de cheval entre phase et terre. S'il ne déclenche pas, le DDR est défectueux.

Citation :
Ça a le mérite de tester le bon fonctionnement du différentiel aussi je suppose.

C'est un test très violent qui réussit à tous les coups. Ce qui est important est son intensité de déclenchement (un DDR 30 mA déclenche à environ 22 mA en régime sinusoïdal, ce qui n'est pas le cas de l'intensité absorbée par une lampe led car cette dernière n'est pas un récepteur linéaire).

On ne fait confiance qu'au VT35 ou à ses grands frères, et finalement par la mesure de la résistance de la prise de terre.

Conclusion finale : le piquet, pour que votre prise de terre ressemble à un montage fiable. Une barrette de terre non raccordée ne fait pas sérieux. Mais chez vous il y a des schmilbliks dans les mises à la terre.
Cordialement.

En effet, c'est très complexe.

Je cite:
"C'est un test très violent qui réussit à tous les coups"
Même au cas ou ça n'est pas du tout relié a la terre comme cela est possible si ils n'ont pas mis une terre fonctionnelle après l'arrachage du fil?

Je vais acheter un VT35, ça m'a l'air d’être un bon appareil en effet mais comme vous dites il ne mesure pas précisément si j'ai bien compris la résistance de la terre.
Çà m'étonnerait quand même qu'ils n'aient pas remis une terre fonctionnelle après la découverte de l'arrachage du fil de la barrette de terre a l'époque.

Si le test est concluant avec le VT35, est ce que veut dire que la terre a une résistance satisfaisante inférieure a 30, 50 ou 100 qui pourrait m'éviter des travaux et des dépenses? Je ne sais pas.
Je rappelle que le Consuel devra passer chez moi après l'installation solaire en juillet mais je ne sais pas ce qu'il regarde précisément.
Merci encore pour les infos précieuses.

Citation :
Même au cas ou ça n'est pas du tout relié a la terre

Ce qui n'est pas le cas, ne serait-ce que par les tuyaux ou ailleurs. Un défaut d'isolement c'est un contact plus ou moins franc, plus ou moins résistif, entre phase ou neutre et terre.

Citation :
il ne mesure pas précisément si j'ai bien compris du tout la résistance de la terre.

https://www.chauvin-arnoux.ch/fr-fr/vt-35-fr.html

Citation :
Çà m'étonnerait quand même qu'ils n'aient pas remis une terre fonctionnelle

Là on est dans les suppositions, mais il n'y a pas de preuves, hormis qu'il y en a peut-être une, ou non (les tuyaux cuivre)*.

Citation :
Je rappelle que le Consuel devra passer chez moi après l'installation solaire en juillet mais je ne sais pas ce qu'il regarde précisément.

Il faut une terre véritable, donc le piquet et la barrette, et reliée au gros domino.
Il en serait de même avec la pose d'une borne de recharge de véhicule électrique.

Vous n'échapperez donc pas à une terre véritable et mesurable. Votre électricien, muni de son telluromètre et pas du Metrix 460 de son grand père pourrait faire ce travail. Une idée à creuser qui vous ôterait tout souci, et avec une garantie. Ce serait bête que le consuel recale l'installation.

Néanmoins, l'électricien peut utiliser son mesureur de boucle qui donnera alors la valeur de la résistance de terre.
Vous êtes dans une situation particulière où il faut que vous soyez certain de cette valeur.
*A la relecture, ce serait une démarche simple aux résultats fiables.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai reçu le Multimetrix VT35 (rapidement il est vrai).
Toutes mes prise de terre indique une terre et déclenche les ID a 25 ou 30mA (ça dépend lesquels) ce qui indique donc bien que l'énorme "domino" qui reçoit le fil vert/jaune de 16 carré et les petits des appareils et prises est raccordé a la terre (on ne sait comment puisque que le fil 16 carré est arraché de la barrette) c'est ça ?

On ne sait pas en revanche si la led de terre de l'appareil et le déclenchement des ID avec le bouton test indique une résistance de terre satisfaisante (<30-100 ohm) comme vous dites ?
Un électricien va venir mesurer ça mais je vais aussi demander des précisions au fabricant de l'appareil qui pourrait m'apporter des éléments de réponse.

Il faudrait que tous les ID déclenchent à 25 mA.
Le test ID avec le bouton indique juste que l'ID fonctionne quand il détecte un courant de défaut. Un courant de défaut est créé par une liaison résistive entre entrée phase et sortie neutre de l'ID quand on appuie sur le bouton test. L'ID doit déclencher. Dans le cas contraire on le change. Ce test n'indique pas autre chose, d'autant plus que l'ID n'est pas relié à la terre.

Citation :
et les petits des appareils et prises est raccordé a la terre on ne sait comment

Oui, on ne sait comment.

Citation :
je vais aussi demander des précisions au fabricant de l'appareil

Vous n'aurez pas d'interlocuteur, et pour savoir quoi exactement ? Voyez la notice.
Pas trouvée sur le net.
Cordialement.

Citation :
Ce test n'indique pas autre chose, d'autant plus que l'ID n'est pas relié à la terre.

D'accord mais alors pourquoi comme vous le disiez l'ID ne déclenche pas sur les prise sans terre des chambres ?
Le déclenchement indique quand même bien aussi la liaison a la terre, non ?

Citation :
et pour savoir quoi exactement ?

Pour savoir si l'allumage de la LED terre et/ou le déclenchement de l'ID indique une bonne résistance satisfaisante a la terre (<30-100 ohm disons).
Est-ce que ça déclencherait aussi avec une mauvaise liaison a la terre de 500 ohm par exemple ?
Merci.

Avant l'extinction des feux. Tard pour un cours d'élec.

On ne parle pas forcément de la même chose.
On fait la différence entre le test de l'ID tout court, et le déclenchement en cas de défaut d'isolement avéré par dérivation d'un courant de défaut de la phase ou du neutre vers la terre.

Citation :
l'ID ne déclenche pas sur les prise sans terre des chambres ?

On comprend que vous utilisez le VT35. Il fait un vrai défaut d'isolement en faisant circuler un courant de valeur choisie (sous 230 V) vers la terre. S'il n'y a pas de terre, il ne déclenche pas.

Si c'est vous qui touchez la phase de la prise de la chambre, vous êtes parcouru par un courant de défaut qui, espérons le, fera déclencher l'ID. 100 ohms est la résistance maximum de la prise de terre qui, parcourue par 500 mA créera une tension de contact de 50 V qui est une limite dite tension de sécurité. 500 mA est le I delta N du DJ différentiel de branchement. Pour 30 mA, la résistance maximum de terre serait de 1 666 ohms pour ne pas dépasser la tension de sécurité de 50 V. Si la vôtre fait 1 000 ohms vous serez en sécurité tant que les ID 30 mA sont en état. S'il n'y a que le DDR 500 mA du DJ de branchement, R terre maxi = 100 ohms. C'est la valeur qu'à choisie la norme.
Il y a de la marge.

Le VT 35 déclenche si le courant de défaut de valeur donnée peut circuler (donc R terre <= 100 ohms). Si la résistance de la prise de terre n'est pas bonne, il ne déclenchera pas.
On se fonde sur les caractéristiques du VT35 données par le constructeur. On n'a pas fait de TP sur le VT35.
De toute façon c'est juste un appareil de vérification, pas d’étalonnage.

Dans votre cas la valeur de la terre ne peut se déterminer qu'avec un testeur de boucle, à défaut de barrette de terre.
Cordialement.

Merci, c'est intéressant.

En attendant, si le Consuel veut voir un piquet de terre, ça ne passera pas sans rien refaire même si je suis relié apparemment a la terre de je ne sais quelle manière mais je ne sais pas exactement ce qu'il vérifiera pour l'installation solaire.

Bonjour.

J'ai regardé comment je pouvais être relié à la terre d'un certaine façon sans piquet de terre.
En fait c'est par le fil de terre raccordé au chauffe eau qui a une continuité avec le tuyau d'arrivée d'eau qui est raccordé dessus et qui vient en souterrain tout simplement..
Alors, ça ne doit pas être une bonne terre par contre, pas assez profonde, pas aux normes...

En débranchant de fil de terre du chauffe eau, le Multimetrix VT35 connecté a une prise de terre me dit bien que je ne suis plus raccordé à la terre.
Je ne sais pas si c'est normal de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau directement au chauffe eau comme ça.

Mon installation photovoltaïque a été installée par un pro et fonctionne bien mais avec une mise a la terre comme ça, il faudra changer ça avec un piquet avant le passage du Consuel...

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