Bonjour. Juste un avis en passant.
Certes, il y a obligation de respecter la norme au plus près. Mais Braindead n'a pas la possibilité d'effectuer les travaux en conséquence. L'espace est réduit (10 cm), la prise est loin, il y a un ID 30 mA, la machine est reliée à la terre. Enfermer la machine dans une boite n'apportera pas plus de sécurité électrique.
Il y aurait peut-être la possibilité de monter un pare-baignoire en verre de sécurité.
A Braindead de faire au mieux, de toute façon il faudra faire la lessive.
Cordialement.

Bonjour Fred7730. Vous pouvez regarder là va-et-vient.com
On y voit les navettes en violet et les conducteurs devant être reliés sur les bornes "commun". en marron et rouge. Vous avez dû inverser navette et l'un ou l'autre des rouge (phase directe) ou marron (phase coupée) sur l'un des appareillages.
Cordialement.

Eh oui ; AC = Alternatif Current et DC = Direct Current.
Donc 100 à 240 V AC et 12 V DC.
En réalité il s'agit d'un convertisseur électronique car il fonctionne dans la gamme 100 à 240 V AC alors que la sortie est en 12 V DC et peut débiter jusqu'à 1,5 A. C'est donc une alimentation à découpage, et non un simple transformateur avec un redresseur en sortie.
Regardez la polarité de l'entrée sur le transmetteur. Il faudrait que le + soit au centre.
Cordialement.

Bonjour. Avant de demander au bailleur.
L'accumulateur doit se charger pendant une période horaire déterminée par l'interrupteur horaire (comme la photo est floue, on ne peut pas déterminer la période de chauffe).
Mais l'interrupteur horaire pourrait aussi commander la période d'usage du radiateur.
Le thermostat mural doit commander un ventilateur en fonction de la température de consigne et de la température de la pièce.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait savoir quelle est la fonction de ce contacteur et ses caractéristiques : nombre de contacts, inverseurs ou non calibre intensité ?
Le site Hager semble être muet concernant ce contacteur.
Cordialement

Bonjour.
Cette alimentation devrait faire l'affaire.
Il faudra vérifier la polarité sur le connecteur de sortie avec le + au centre avec la prise d'entrée sur le transmetteur.
La sortie est bien en continu comme précisé sur l'objet.
Cordialement.

Bonjour padumat.
Vous pouvez ouvrir la plaque à bornes et voir ainsi les connexions à réaliser.
Si l'on se fie aux branchements habituels, on pourrait réunir les trois fils de phase (les deux noirs et le marron), resterait alors le neutre bleu et la terre ; ce pour un branchement 230 V monophasé.
Vérifiez quand même.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Il ne semble pas que la réglementation ait changé (si oui, il faudra effectuer la double correction). Un BP Plexo IP55 convient très bien pour une commande en 230 V.
Voir cette question qui aborde le problème : 6819 :
Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
Cordialement.

Ok. Dans ce cas il faudra passer un fourreau vers le pilier.
Néanmoins votre remarque est étonnante. Il y a des sonnettes sans fil où seulement la commande est à pile, et qui ne s'use que lors d'un appui. La partie active de la sonnette est alimentée sur le secteur.
Cordialement.

Bonjour tahitybob.
On dirait que la fuite vient de plus haut. Pas grand chose à faire, hormis de mettre des chiffons ou serpillières et attendre la venue d'un technicien ; il faudra argumenter sur l'urgence, vu les risques d'écoulement dans l'appartement au dessous.
Une autre possibilité serait de bien déterminer la zone de fuite et de la recouvrir d'adhésif large bien recouvrant après séchage ; cela devrait tenir car il n'y a pas de pression. + les chiffons.
Cordialement.

Bonjour Steph88.

Citation :
...pour qu'EDF se bouge.

Oui, on comprend mal que votre projet d'alimentation en triphasé traine à ce point. Sur ce site d'entraide bricolage on ne fait que constater les choses sans pouvoir intervenir bien entendu.

Suivi et réalisation des travaux ne peuvent être effectués que par un électricien local agréé ERDF. Certaines sociétés ont des liens particuliers avec ERDF pour ce qui concerne les travaux sous-traités. Il faudra également réaliser les tableaux de répartition et d'alimentation protection des machines.
L'avis personnel est qu'il faut contacter une entreprise agréée qui assure le suivi ainsi que les travaux de raccordement protection dans l'entreprise.
Vous pourrez peut-être avoir le renseignement auprès de la chambre des métiers de votre région.
Votre interlocuteur EDF est normalement un chargé d'affaires ; avoir son nom et le rencontrer seraient indispensables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour MikeMike.

Citation :
Je branche ça comment

Ce sera difficile de vous guider par dessus l'océan qui nous sépare. Les conventions de couleur de votre installation montrent que vous disposez d'un neutre blanc, et de deux phases noir et rouge. Entre phase et neutre il y a 120 V qui convient pour la lumière, et entre phases 240 V.
Mais peut-être qu'il y a l'une des deux phases qui est coupée par un interrupteur (switch).
On ne peut savoir ce qu'il en est exactement car il faut tester avec un appareil de mesures.
C'est pourquoi il vous faudra faire intervenir un électricien qui saura rapidement définir la fonction de chaque conducteur, d'autant plus qu'il est possible que vous soyez très éloigné du métier.
Un retour de votre part quand il fera jour serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour Marcpage. Il y a différents variateurs chez Leviton.
Si vous associez un gradateur de puissance supérieure à la somme totale de la puissance nécessaire, il ne devrait pas y avoir d'incidents.
Il faut savoir néanmoins que lors de la fin de vie d'une lampe à incandescence, celle-ci se met pratiquement en court-circuit. Il se peut que le variateur ne tienne pas ; on espère que dans ce cas un fusible interne déclenche.

Citation :
...celui-ci saute

Il n'y a pas de fusible interne ?
notice dimmers buyers.pdf
Un retour de votre part quand il fera jour serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour à tous. Désolé, mais toute l'étude est erronée, car il y a confusion entre capacité de la source d'énergie (piles non rechargeables alcalines, batteries Li-MH, batteries Li (voir page 76 de la notice en anglais)), et intensité débitée ou absorbée.

Si l'on prend juste des piles alcalines classiques 1,5 V, la capacité donnée pour une pile est estimée à 12 Ah (ampères×heures - et non pas ampères par heure ce qui fausse tout).

Soit une pile 1,5 V de capacité 12 Ah ; ceci est une donnée toute théorique qui rendrait la pile capable de débiter un courant constant de 1,2 A pendant 10 heures. Le conditionnel signifie que ceci ne se vérifierait pas, car la courbe de décharge est loin d'être horizontale. On ne rentrera pas dans les détails, il y a des études pour cela.
La capacité de l'ensemble de 4 piles en série n'est pas de 4×12 Ah, mais simplement 12 Ah. Seule la tension change, donc l'énergie disponible en Wh.

1,5 V est la tension à vide de la pile (fem = force électromotrice) qui est approximative également, la fem étant légèrement supérieure à 1,5 V pour une pile neuve. En débitant, la tension aux bornes de la pile diminue, en fonction du courant débité, de la résistance interne de la pile (qui augmente avec le temps) et de la fem qui diminue aussi, tout cela du fait des réactions chimiques entre électrodes et électrolyte.
En conclusion, aucun paramètre n'est fixe. Donc 12 Ah est forcément une grandeur variable, une grandeur qui devra être révisée à la baisse en fonction du régime de décharge.

Pour ce qui concerne les batteries référencées, seule la capacité diffère.

La notice de l'enregistreur précise une consommation de 0,5 mW en veille, moins de 500 mW en utilisation (dépendant du programme choisi), et une durée de vie d'un jeu de piles alcalines oscillant entre 15 et 20 nuits. 500 mW sous 12 V correspond à une intensité absorbée de 50 mA environ, ce qui est très peu.

L'ensemble panneau solaire batterie tampon est facile à dimensionner ; il suffit de consulter les notices.
Le régulateur Phocos ecoterm semble très simple d'utilisation.
Le régulateur Steca pourrait être moins cher, mais la notice en allemand n'est pas d'un grand secours. Une en français ou en anglais permettrait d'en savoir plus.
Le panneau solaire choisi fournit 10 W dans de bonnes conditions d'ensoleillement. Peut-être qu'un modèle 20 W serait plus adapté.

Conclusion : à moins que vous disposiez d'une notice en français, il va falloir travailler la notice en anglais de l'enregistreur afin de faire une programmation adaptée à vos besoins.
Avant d'acheter, vous faites l'addition de l'ensemble panneau + régulateur + batterie, et vous en déduisez combien de jeux de piles vous pourriez acheter, sachant qu'un jeu tient déjà au minimum 15 nuits, donc un demi mois. Vous pouvez remplacer les piles par des petits accumulateurs Ni-MH (donc rechargeables).
Il n'est pas certain que vous puissiez amortir vos achats de sitôt.
Il faut aussi qu'il y ait des chauve-souris à enregistrer.
La population semble diminuer, comme les moineaux et les hirondelles.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Il faut prolonger votre câble vers le pilier, ce qui exigera des travaux de génie civil.
Le plus simple serait de monter une sonnette sans fil.
Cordialement.

Schéma de principe.
Le contact inverseur du relais peut être remplacé par celui d'une minuterie avec BP.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma branchement détecteur de mouvement VMC

Ok. On suppose donc qu'il s'agit du disjoncteur de branchement, situé pas loin du compteur.
Vous pourriez préciser s'il y a un ou des interrupteurs différentiels présent sur le tableau de répartition s'il y en a un, celui sur lequel on devrait trouver des fusibles ou des disjoncteurs modulaires. On pourrait déduire qu'il n'y en n'a pas.
Il serait intéressant de connaitre la valeur de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie (6 kVA, 9 kVA ?)
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement sur l'éclairage extérieur ; et cela se contrôle avec des appareils adaptés.
Vous aurez peut-être besoin de recourir à un électricien professionnel.
A suivre, avec des précisions.

Bonjour jackyrot. On pourrait penser qu'on peut se passer d'une liaison à la terre sur les sols de ce type, parquet, moquette etc., ce qui en théorie est considéré comme isolant ; mais sans garantie que d'autres parties de la pièce le soient, et à quel niveau ?

Si le danger semble minime, la prudence et le respect de la contrainte justifiée de ne jamais déconnecter un appareil de la terre implique passer une liaison terre d'une manière ou d'une autre vers la prise.

On ne peut préjuger la tenue dans le temps d'un appareil pouvant devenir dangereux, même si l'on a fait beaucoup de progrès depuis les radiateurs paraboliques à bougie chauffante centrale. On peut en voir sur le net en tapant "radiateur parabolique ancien".
Cordialement.

Bonjour. Ce serait compliqué, et à chaque fois que vous entrerez dans la salle de bain la vitesse 2 s'enclenchera.
En plus il faudrait une temporisation.
Une fausse bonne idée.
Vous commutez manuellement en vitesse deux à la demande, au moins, le système fonctionnera simplement.
Cordialement.

Bonjour gilou. Plutôt que de passer une ligne triphasée depuis le tableau principal (5×16 mm² est énorme), ne serait-il pas plus simple de passer 2 lignes pour les radiateurs, une ligne PC, une ligne lumière et une autre pour les volets roulants ?
L'équilibrage sur le tableau de répartition principal en serait facilité et il n'y aurait qu'à rajouter quelques disjoncteurs modulaire sur le tableau, en aval des interrupteurs différentiels 30 mA que l'on espère présents.
1 500 W pour une chambre très bien isolée est un peu grand ; cette puissance est également en rapport avec la surface.
Cordialement.

Ok. C'est bizarre que le système soit plombé, à moins que vous évoquiez un relais de télécommande 175 Hz.
Le contacteur de chauffe-eau n'est pas plombé et, s'il est bruyant, on peut le changer facilement.
Cordialement.

Pour le moment, même si l'installation est encastrée, il y a moyen de repérer les conducteurs et de vérifier les raccordements. On ne peut guère faire plus simple qu'un montage simple allumage.
Il n'y a rien à "récupérer" au niveau de l'interrupteur.
Si vous êtes éloigné du métier, demandez de l'aide à un ami expérimenté ou à un professionnel. L'établissement du diagnostic demandera peu de temps.
Cordialement.

Bonjour mondoc. On comprend que l'interrupteur est quand même en position allumage.
Eh bien il faut vérifier toutes les connexions (même les cachées s'il y en a) : interrupteur, douille, contacts lampe, et présence du neutre etc.
S'il y a mauvais contact quelque part, un petit bruit de grésillement pourrait se faire entendre.
Cordialement.

Citation :
Par contre je trouve assez onéreux ...

Oui, mais le résultat est là.
On peut obtenir de bonnes conditions si l'on achète en quantité. Il faut poursuivre vos recherches, l'idéal étant de pouvoir voir les spots en fonctionnement. Cordialement.

Bonjour Raf39.
L'effet que vous décrivez a été pressenti il y a quelques heures : étincelles + fumée + pas de couple = induit coupé = induit mort. On peut mettre également en cause une usure des balais ayant entrainé un mauvais contact ; donc ce sera à vérifier.
Il faut tester le bobinage de cette façon ; avec un ohmmètre position petit calibre, on met les pointes de touche sur deux lamettes consécutives et on fait tout le tour du collecteur.
On doit trouver la même faible valeur à chaque fois (l'induit est un bobinage refermé sur lui-même, et des liaisons sont réalisées sur chaque lamette avec deux fils ; si une liaison est mauvaise, le bobinage est ouvert.).

Si vous arrivez à retrouver un induit neuf la machine repartira ; changer également les balais.
Cordialement.

Bonjour Rot68. Choisir des spots n'est pas chose facile. Le premier réflexe est d'aller en grandes surfaces de bricolage. La plupart du temps des murs de spots ou éclairages divers projettent la lumière dans des directions non conformes à l'usage.
On en sort ébloui et guère avancé sur le rendu. On ne conseille pas les grandes surfaces spécialisées en lustrerie, où on y trouve de multiples modèles passe-partout, mais pas forcément le produit recherché.
Quant aux prix, c'est assez dissuasif ; exemple récent, une petite applique à 30 € (promo) et la lampe qui va avec (GU10) au même prix (modèle 3000 K type COB au faisceau bien diffus - Made in RPC bien sûr). Mais pas le choix de faire autrement.

Les grossistes en matériel électrique ont une offre sérieuse de différentes marques, mais les spots ne sont pas toujours en essai sur les présentoirs. Néanmoins on peut avoir quelques conseils;
Les paramètres à prendre en compte sont la directivité, la température de couleur, la puissance lumineuse.

La solution personnelle après recherche comparable à la vôtre et pour les mêmes usages a conduit a pouvoir faire l'essai, puis acquérir des Kit Elite F5 de Aric (pas d'autre référence à proposer pour le moment - désolé si cette référence a déjà été citée dans le forum) catalogue spots led 230v.pdf. 3 000 K et 60° permet une ambiance chaude proche de l'incandescence avec un flux lumineux large et homogène.
Il faudra donc vous documenter, et au besoin, aller chez les grossistes dont certains vendent aux particuliers.
Il existe des spots dimmables mais il faudra voir par vous même.
On demande de la fiabilité, et ce n'est pas toujours gagné.
Vous faites l'essai avec deux, puis après vous faites la répartition.
L'éclairage est très homogène avec assez peu de spots au plafond.
En espérant vous avoir un peu aidé.
Cordialement.

Merci maçon37 pour votre retour. Au niveau signalisation le C25 est désormais comme neuf.
L'électricien auto a été bon. Cordialement.

Bonjour Raf39. Avez-vous constaté que le bobinage inducteur était coupé ?
C'est une pièce qui ne s'use pas et l'on est étonné que vous le mettiez en cause.
Il n'en n'est pas de même avec l'induit où les lamettes du collecteur et les raccordements sur les têtes de bobine sont quelquefois en défaut, ce qui se traduit par l'absence de couple et des étincelles aux balais, voir le coup d'arc ou un arc fait le tour du collecteur.
Il se pourrait que certaines pièces soient collées, donc non démontables.
Mais a priori balais et induit peuvent être en cause suivant ce que vous avez constaté.
Cordialement.

Bonjour Latulipe32.
Vous auriez dû acheter l'ensemble du montage de la salle de bain, plomberie, bac évacuation carrelage. Mais si les euros sont restreints on peut comprendre.
Tout d'abord on ne voit pas le bac et son évacuation. Autant que faire se peut il ne faut pas "se louper" avec l'évacuation de façon que le système ne se bouche pas, et qu'éventuellement on puisse intervenir.

On pense que le bac est posé avant le carrelage. La solution personnelle est de faire le contraire, et de faire un beau joint.
On suppose que le bac va reposer sur des tampons de silicone.
On ne voit pas les deux sorties eau froide eau chaude avec les deux pièces dans lesquelles sera fixé le mitigeur.

Tant qu'à faire on monte le carrelage jusqu'en haut. Pour horizontalité du carrelage on peut effectivement monter des tasseaux de niveau qui feront tout le tour de la pièce carrelée au niveau du deuxième carreau en partant du bas. Pour la position du tasseau il faut calculer la côte à partir du bas en comptabilisant les joints. On peut utiliser des croisillons de 3 ou 4 mm, mais pas plus.

On aperçoit un support en OSB. Il faut l'étanchéifier avec un enduit d'étanchéité type Parexlanko ou autre.
C'est une sorte de pâte à crêpes que l'on étale au couteau de peintre. Cela fait une pellicule un peu caoutchouc qui adhère au bois s'il est exempt de poussière.

Pour la coupe des carreaux, une scie d'établi à disque diamant est bien pratique (en réalité il vaut mieux travailler dehors à cause de la poussière et des projections d'eau). Une carrelette de qualité est pratique également à condition qu'il n'y ait pas de jeu dans la molette. Pour les trous d'interrupteur on prend son temps avec une disqueuse petit modèle, des mèches à carrelage, et beaucoup de patience. On peut faire des trous ronds ou rectangulaires parfaits.
Du gros abrasif de 40 est bien pratique. Un tuyau PVC de 32 pour faire bien rond. Pour les cotés rectilignes on se débrouille avec le gros abrasif.

La réalisation des joints exige de la méticulosité.
Pas d'idée sur la nature du kit d'étanchéité. Qu'est-ce ?
Vous pouvez commencer la pose par l'endroit que vous voyez en arrivant dans la pièce. Les coupes seront dans les coins peu vus.

Tout ce qui est écrit ci dessus peut être considéré par les pros comme étant compliqué, mais le but est que l'amateur puisse fournir un travail de qualité, quitte à y passer deux ou trois fois plus de temps.

Un sujet apparenté sur le forum plomberie, 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gérard. Vous pouvez enlever le contacteur et ainsi alimenter directement les convecteurs. Ensuite vous réglez la consigne de chaque appareil.
La commande des radiateurs par tout ou rien avec un contacteur est largement obsolète. Les radiateurs modernes peuvent communiquer entre eux par Bluetooth exactement comme on fait actuellement avec les fils pilote.
Si les radiateurs sont basiques et anciens, vous pouvez en changer pour des rayonnants à inertie.

Comme vous avez souscrit un abonnement double tarif vous possédez certainement un contacteur chauffe-eau avec commande en façade à 3 positions. On peut connecter un voyant directement sur la bobine sans passer par un contacteur auxiliaire.
Il faudrait quand même être certain que le voyant est alimenté par un contacteur. Au besoin, vous faites une photo nette de l'appareil.

Cordialement.

Bonjour. Au bout de 11 ans une intervention de maintenance ne serait pas du luxe pour effectuer un nettoyage contrôle général. C'est CPS Service qu'il faut contacter.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
Bon ben c'est mort,

Pour l'utilisation que vous avez envisagée, oui ; mais pas si vous branchez le compresseur directement sur le secteur, quitte à utiliser un prolongateur.
Cordialement.

Bonjour Florian.
Vous vous êtes bien expliqué. Il faut faire la différence entre une expérience de classe où l'on fait tourner un aimant devant une bobine à l'intérieur de laquelle on a disposé un noyau ferromagnétique (alternateur), et une machine industrielle.
Un alternateur de bicyclette utilise le même principe et la puissance disponible est juste suffisante pour allumer une petite lampe à filament. Il ne faut donc pas compter ré-inventer une machine qui existe déjà, et qu'il faudrait entrainer. 600 W utile nécessite peut-être une source d'énergie mécanique capable de délivrer de façon continue au moins 800 W.
En attendant, vous lisez des livres de sciences, des livres de classe, qui vous en apprendront beaucoup plus que pas grand chose.

L'électricité est un terme générique qui regroupe beaucoup de phénomènes de base dont on acquiert les principes au fur et à mesure des études. On se souviendra néanmoins que les débuts de l'électricité coïncident avec l'invention de la pile de Volta en 1800, et que des savants tels qu'André-Marie Ampère ont développé les théories à partir d'expériences demeurées célèbres. Une date à retenir est 1820 pour le début du début de la science de l'électricité, année ou Ampère commence à établir les lois de l'électromagnétisme, qui sont à la base de l'expérience que vous citez..
Cordialement.

Bonjour Julie. Sauf erreur, il s'agirait d'une ventilation auxiliaire.
A vous de voir s'il faut ou non utiliser le (supposé) ventilateur pour obtenir une température homogène. Quand la température deviendra franchement hivernale, il sera temps d'actionner ou non le blower. S'il a été installé, c'est qu'il a été jugé utile.
Le chauffage au bois vous permet certainement d'économiser au niveau de la facture d'électricité.
En retour, vous pourriez joindre une photo de la fournaise et du blower afin d'en savoir plus.
Les échanges avec les internautes du Québec qui font des demandes sur le forum sont malheureusement rarement suivis d'un retour. On compte sur vous.
Cordialement.

Bonjour Nico17.
Sauf erreur d'interprétation, ce moteur semble bien être monophasé avec ses deux enroulements reliés à des fils jaune et rouge et rouge et bleu, et au moins un condensateur visible en bas de l'image (et peut-être un blanc en haut).
La plaque signalétique précise 2,2 kW qui est la puissance utile nominale, ce qui correspond, avec un rendement pris arbitrairement à 0,8, à 2,8 kW. Il faut ajouter la pointe de courant demandée par le compresseur au démarrage.
Ce qui fait qu'avec 1,6 kW par phase délivré par le générateur le compresseur ne peut fonctionner.
Cordialement.

Bien reçu. Si la terre de l'habitat est bonne, tant en valeur qu'en raccordement, le neutre est en défaut. Ce peut être une inversion de conducteurs quelque part ; le forum a déjà abordé ce problème, mauvais raccordement en amont du DJ de branchement (responsabilité ERDF) ou inversion en sortie de ce DJ (responsabilité de l'installateur). Et cette inversion ne daterait pas d'aujourd'hui.
La solution vous appartient.
Depuis quand, et peut-être suite à quelle action l'incident se produit-il ? Y a-t-il possibilité, depuis le tableau de répartition, de couper les différents circuits (on espère que l'installation n'est pas trop vieille) ? Si oui, il faudrait repérer et isoler le circuit en défaut, puis rechercher à ce niveau ensuite.
En premier il faut lever le mystère de la ddp neutre terre.
"ma terre a toujours 230V" Je vous comprends, mais il est préférable de préciser "la tension entre neutre et terre" ; une ddp se définit entre deux points comme vous savez.
Bonne recherche. Il va falloir suivre les circuits à la trace.
Cordialement.

Citation :
le divisionnaire et le différentiel sautent.

Ça fait beaucoup.
Des suggestions ? Une bonne suffirait déjà !
Vous avez donc isolé le circuit de prises en défaut. Il faut enlever tous les récepteurs branchés sur ce circuit, refaire le test, puis après démonter chaque prise. Si c'est un court-circuit interne un peu franc, une petite odeur de grillé peut se faire sentir autour de la prise en défaut, mais comme les coupures sont rapides, l'arc n'a pas le temps de s'établir.
Il faut éviter de faire le test trop souvent, surtout sur un court-circuit ; les disjoncteurs n'aiment pas ça.
C'est pourquoi des mesures d'isolement à l'ohmmètre (phase neutre, phase terre) seraient préférables. Il faut bien couper l'origine de la ligne en défaut, donc phase et neutre. Et déconnecter tous les récepteurs ; on insiste sur "tous".
On pense à une prise défectueuse. On se demande pourquoi d'ailleurs. Jamais rencontré, sauf des blocs multiprises un peu fondus ou avec des connexions internes médiocres, chez les autres.
Cordialement.

Bien reçu GC et merci pour la description du mode opératoire, ce qui manquait à votre suggestion initiale.

Il n'est pas certain que jm45 possède l'outillage qui va bien.
Il ne s'agit pas de faire compliqué, mais de réussir l'opération one shot.
Chauffer le PVC au chalumeau présente le risque de chauffer non uniformément et de "cramer" le PVC quand c'est la première fois (et il y a aussi la peinture). C'est pour cela que je suggérais d'être prudent, voire de faire un entrainement en toute sécurité.
Un retour de jm45 est attendu avec impatience, une fois le tampon enlevé.
Cordialement bien entendu.

Bonjour. Votre DJ de branchement déclenche en cas de surintensité très forte ou en cas de défaut d'isolement violent, ce qui pourrait être le cas.
230 V entre neutre et terre est anormal comme vous le supposez.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire intervenir un professionnel ; il sera apte à effectuer les analyses et mesurages nécessaires à l'établissement d'un diagnostic suivi de la remise en état de l'installation. Derrière l'écran on ne sait pas faire, car il faut être sur place.
Cordialement.

Bonjour Pegasus30. Il faut distinguer le déclenchement de l'ID de la rangée, qui déclenche en cas de défaut d'isolement (un récepteur relié à la terre présente une liaison anormale phase ou neutre vers la terre).
Ensuite le DJ modulaire qui déclenche en cas de surintensité.
Votre technique est bonne mais il faut approfondir. Le DJ divisionnaire n'est normalement pas en cause, mais une PC peut être en défaut ou même un bloc multiprise branché dessus.
A suivre.
Cordialement.

1000 µH = marron noir rouge, ce qui fait 1 puis 0 puis multiplié par 10(puissance 2) = 100.

Après recherche chez Conrad il y en a une seule, mais chez RS particuliers il y en a quatre :
Inductance traversante

En VPC il n'y a que très peu de fournisseurs de composants électroniques, ceux conseillés de temps en temps sur le forum.
Profitez en pour approvisionner quelques unes des milliers de fournitures disponibles (composants, outils, soudure etc). Vous amortirez ainsi les frais de port.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque et une question. Pour chauffer il faut un générateur d'air chaud.
Si le tampon réducteur est collé au dissolvant il se pourrait qu'en chauffant il ne se décolle pas, et que l'ensemble se déforme.
Ne faudrait-il pas faire un essai sur un emboitement collé ainsi sur une chute ?
Si le té n'est pas collé dans l'embase femelle au sol il n'y a pas de problème. A priori ce n'est pas le cas.

Il faut voir et être prudent. Une solution mécanique (scies, papier abrasif etc.) permettrait de ne pas déformer la circonférence et de détruire le tampon sans endommager l'emboitement femelle.
Par prudence il vaudrait mieux ne pas coller au dissolvant mais juste faire un joint permettant un démontage. On peut utiliser aussi un manchon à lèvre vertical.
Cordialement.

Merci Mamigas, Quelle patience !
Pour matt62500. Il faut rechercher "inductance traversante". Vous aurez beaucoup de difficultés (la recherche personnelle en VPC n'a rien donné), ce n'est pas un composant courant. Peut-être faudra-t-il démonter des alimentations d'ordinateur ou autre pour tomber sur le bon composant de récupération.
Cordialement.

Bonjour. Chez Nicoll les dimensions sont normalisées et permettent les raccordements.
Néanmoins, on ne visualise pas bien ce que vous voulez faire. Un petit schéma avant/après permettrait de mieux comprendre.
Comme souvent conseillé sur le forum, rajoutez ce qu'il faut comme tampons de visite pour les nettoyages ou débouchages ultérieurs éventuels.
Pour définir les produits vous pouvez vous rendre chez les grossistes et assembler les pièces de la marque afin de voir la faisabilité (Cedeo, Aubade, Brossette etc.).
Ensuite, vous remplissez votre panier avec les bonnes pièces.
Vous pouvez aussi consulter les E catalogues Nicoll.
Cordialement.

Bonjour. Désolé pour la confusion.
Un méaculpa formateur : le code des couleurs des inductances miniatures.
La donnée s'exprime en µH. Les deux premiers anneaux sont les chiffres significatifs, le troisième le multiplicateur (doré = 0,1 et argent = 0,01), le quatrième la tolérance (doré = 5% et argent = 10 %).
Ici, orange orange = 33 ; doré = 0,1.
Donc 3,3 µH.
Cela mis à part, cette inductance a grillé pour une raison indéterminée.
Le changement ne résoudra peut-être pas la panne, mais il faut essayer.
Merci à Mamigas, bien documenté sur ces platines.
Cordialement.

Bonjour matt62500. On ne voit pas trop où est cette inductance sur la platine, qui, si elle ressemble à L2 et L3, serait plutôt une résistance. Il faudrait relever avec précision la couleur des anneaux (on devine orange - orange - ? - argent).
Mais si cette résistance a grillé c'est qu'elle a subi une surintensité provoquée par un dysfonctionnement du montage ; il y aurait donc d'autres composants responsables.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. On comprend que vous voulez poser un nouveau carrelage sur l'ancien, situé 4 cm plus bas ; vous auriez ainsi 1,5 à 2 cm à rattraper.
Un enduit de ragréage autolissant (peut-être fibré) de cette épaisseur pourrait faire l'affaire si le support est sain et préparé avec un primaire pour que le produit adhère. Vous pouvez également enlever l'ancien carrelage, pour ensuite appliquer l'enduit de ragréage.
L'opération est simple d'après les vidéos. En pratique il faut de la dextérité et de l'expérience car il faut aller vite et éviter bosses et creux, bref, pour que la surface soit plane.
Regardez les produits PRB, Weber & Broutin et d'autres.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Easy73. Comment avez-vous résolu votre problème ? Merci de faire un retour.

Bonjour Dan7707. Effectivement il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Juste pour ne pas vous laisser tout seul.
Vous pouvez utiliser du mélaminé pour les parois. L'idéal serait de pouvoir couper avec une scie circulaire avec un guide (lame de plancher à clipser par exemple). Ensuite il faudra coller du chant à chaud avec un fer à repasser et un chiffon. Pour le gabarit de sciage, outre de prendre les bonnes dimensions, on peut recycler des calendriers grand modèle, ce qui permet de ne pas se tromper avec les pentes.

Pour ce qui concerne les coulisses, que l'on pense être des supports télescopiques, le porte à faux nécessitera une fixation solide (mais 75 cm est énorme - il ne faudra pas y ranger des produits très lourds), mais soit avec plusieurs vis régulièrement réparties, ou des vis traversantes + écrou + rondelles.
Une possibilité est d'approvisionner des éléments de montage de cuisine du magasin bleu et de les adapter. Pour l'avoir fait c'est une solution convenable à condition que les dimensions intérieures le permettent.
Les portes semblent assez fines (5 mm), l'ensemble ne sera pas bien rigide. Des tasseaux n’empêcheront pas les planches de vriller, ou alors il faudrait un cadre métallique à réaliser de toutes pièces, et encore, ou bien choisir des panneaux plus épais.

Dans ce genre d'aménagement on se fie à son expérience de bricoleur tout terrain soigneux où les solutions sont personnelles ; mais il faut que ce soit esthétique et mécaniquement fiable.
Cordialement.