Bonjour. La solution pour ce midi est de faire un repas froid.
Ensuite, disjoncteur de branchement déclenché, il faudra démonter le porte fusibles 32 A et aller en chercher un autre identique dans une grande surface de bricolage en vous faisant aider par un vendeur. Avant démontage il faudra repérer les conducteurs.
Si c'est votre première fois, il faudra peut-être vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel.

Mais si vous êtes locataire, la résolution de l'incident est à la charge du propriétaire ; ce serait donc à vous de le prévenir afin qu'il fasse intervenir un professionnel.

Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau par la pose de disjoncteurs et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA (s'il n'y en n'a pas) serait souhaitable.

Cordialement.

Bonjour. Vos remarques sont intéressantes.
On distingue bien la ligne qui part du tableau jusqu'à l'utilisation.
La plupart du temps, concernant un circuit lumière en 1,5 mm², seule la connexion du récepteur peut être de section inférieure, notamment avec les lampes leds qui sont souvent équipées de convertisseurs avec des conducteurs de petite section. La protection de la ligne est réglementée par la norme qui est prudente et c'est son rôle.
Le calibre de la protection de la ligne n'est relative qu'à celle-ci, indépendamment du récepteur qui est alimenté.
Ceci se retrouve également dans les lignes de PC en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maxi. On voit alors qu'un lave-linge est connecté par un cordon de moins de deux mètres de section 1,5 mm². Là encore c'est la ligne qui est protégée.
Dans votre cas ce n'est pas tout à fait pareil, car une partie du circuit lumière est en 1 mm² et ce n'est pas un petit bout si l'on comprend bien.

Le calibre de la protection est définie par l'intensité que peut supporter la ligne sans échauffement prohibitif. Les caractéristiques des conducteurs précisent bien les intensités maximum en régime permanent que peuvent supporter les lignes dans des condition de pose définies, donc avec des conditions de refroidissement précises.
C'est ainsi qu'un conducteur de 2,5 mm² peut supporter plus de 30 A en régime permanent.
La norme prend alors les devants et limite, par fusible ou disjoncteur, l'intensité maxi.
Bref, il est d'usage de ne pas faire travailler l'équipement aux limites.

On ne peut que se louer de l’existence de ces normes, ne serait-ce que pour que le moindre incident soit rapidement éliminé.
La limitation de l'échauffement des conducteurs et des raccordements est une constante en électrotechnique, que ce soit dans le domestique avec la C15-100 où dans l'industrie où bien des incidents sont liés à l'échauffement, plus des raccordements que des conducteurs.
La surveillance thermique des équipements est courante.

Chez vous il demeure des incertitudes car les contributeurs n'ont pas la vision de l'installation, ni de l'état des conducteurs, ni leur cheminement.
Si ceux-ci ont 50 ans ou sont plus récents leur état peut différer.
Ce qui est certain est que l'installation de la section de 1 mm² n'est pas conforme aux usages qui datent de beaucoup plus de 50 ans.
C'est pour cela que les réponses des contributeurs du forum sont respectueuses des normes, même si cela peut être mal compris.
Ce sont des considérations scientifiques qui définissent alors la réglementation.
Dans votre cas, il y aurait certainement une rénovation sérieuse à envisager. Tirer 3 kW sur une vieille ligne en 1,5 mm² n'est peut-être pas très prudent.

Cordialement.

Bonjour. 3 kW est beaucoup sur une ligne en 1,5 mm² dont on ne sait pas si les conducteurs datent de Mathusalem (section indéfinie, cuivre étamé cassant, isolant qui s'effrite) ou sont plus récents comme du HO7V-U. Même chose si des boites ou des connexions sont cachées et inaccessibles.
Cette ligne est-elle protégée par fusible ou disjoncteur ?
Reste le tronçon en 1 mm². On suppose que cette ligne passe par un ou des interrupteurs.
Ce n'est pas tant la norme bidule que l'on respecte, mais les conditions de transport et d'utilisation de l'énergie électrique sans danger pour les personnes et les biens et c'est le plus important, norme ou pas norme.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Jean-François.
Pourriez-vous zoomer sur l'horloge et le contacteur en haut et à droite ?
A priori le montage est prêt à fournir l'alimentation du robot. Pensez-vous monter une prise de courant spécifique pour le robot ?
Mais bidouiller dans le tableau si vous êtes novice est à éviter.
Vous serez nettement moins été embêté si vous faites appel au monteur de la piscine. Il y passera très peu de temps et cela vous coûtera un peu plus que rien. A peu près trois fois rien par rapport au coût de fonctionnement annuel de la piscine.
Le surpresseur semble indépendant de la pompe d'après les photos.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Si le WC est ancien, c'est le moment de le changer.
Dans la foulée après le démontage, avec quelques carreaux restants vous comblez le manque sur le sol. Une petite disqueuse pourrait aider.
Comme désormais l'espace est libre, vous changez l'ensemble de la vidange en coupant le tube collecteur ; on met un manchon type horizontal (pour raccordement facile et démontable), un té avec un tampon de visite, puis la pipe de bonne longueur. Le tout avec un axe à 18 cm du sol.
A portée d'un bon bricoleur expérimenté et soigneux, ou d'un professionnel.
Le fait que le joint soit peint nuit à sa souplesse.
Cordialement.

Bonjour Jean. Vous avez certainement effectué un branchement en série alors qu'il faut que les luminaires soient en parallèle, ou dérivation, bref, en cascade.
Par exemple, les prises de courant d'un même circuit sont branchées en cascade (de l'une vers l'autre), phases ensemble, neutres ensemble, terres ensemble.
Cordialement.

Pour la mesure de la tension en sortie, on suppose que vous utilisez un voltmètre. Il faut le brancher entre le neutre et l'entrée ou sortie du porte fusible. Le fusible se contrôle avec un multimètre en fonction ohmmètre.
Vous pouvez aussi utiliser une lampe témoin comme nous le préconisons souvent.
Il faut utiliser un fusible de dimensions adaptées au porte fusible.
Une fois cela vérifié, votre panne devrait être circonscrite.
Cordialement.

Bonjour. Pas d'idée, à part regarder les deux parties du cordon coupé et voir si les conducteurs sont repérés. Sinon, aller en magasin et observer un appareil identique.
Si l'on est proche du métier on regarde dans l'appareil. Il n'y a pas grand-chose dedans.
Cordialement.

Citation :
Vous pouvez y répondre en suivant ce lien :

Oui ; cela aurait été bienvenu effectivement.
Les problèmes demeurent de toutes façons.

Bien reçu. Tester la broche de terre est facile avec un ohmmètre.
Dans ce cas, il faudrait effectivement 3 phases pour alimenter le marteau piqueur, mais vu l'engin, certainement en 127/220 V.
Or, notre réseau est 230/400 V, donc incompatible avec la machine.
Il se peut que vous perdiez du temps à tenter de remettre cette machine en fonctionnement en monophasé, on ne sait rien de la motorisation, et il est peu probable que le moteur supposé asynchrone triphasé puisse être bidouillé.
A part l'exposer dans une vitrine, il est probable que cette machine ait dépassé sa fin de vie.
Nous n'avions encore jamais vu une telle machine. sans compter qu'un moteur asynchrone fonctionne à vitesse fixe ; ce ne devait pas être facile d'emploi.
Cordialement.

Bonjour colvert.
Le défaut d'isolement faisant déclencher un ID 30 mA présent sur le tableau de répartition est en aval de l'ID, ce qui signifie que la ligne enterrée n'a aucune responsabilité dans ce déclenchement.
Pour mesurer avec précision l'isolement de la ligne, on déconnecte ses deux extrémités, et on utilise un appareil spécifique (testeur d'isolement) qui opère sous quelques centaines de volts.
On n'utilise pas un multimètre basique. Votre mesure n'est probablement pas significative, peut-être même erronée.
Dans votre cas il y aura une difficulté à localiser l'origine du défaut.
En tête de votre tableau, il faudrait un interrupteur-sectionneur tétrapolaire, qui alimentera au moins 3 ID mono et 1 à 3 ID tétrapolaires.
Sachant que le déclenchement de l'ID 30 mA est aléatoire, la méthode de recherche consistant à couper tous les départs et es les réactiver jusqu'à apparition du défaut sera difficile à mettre en œuvre. Un frigo ou un congélateur est une source de déclenchement possible.
Le tableau serait peut-être à revoir. Un gros travail.
Cordialement.

Bonjour. Si la cause de l'incident demeure, le fait de changer le fusible ne réglera pas le problème, le fusible déclenchant systématiquement. Il faudrait que vous contrôliez vos fusibles, ainsi que la ligne en défaut et les récepteurs branchés dessus. On ne met pas en cause le porte-fusible, mais il faudrait néanmoins vérifier le serrage des connexions.
Cordialement.

Vous allez couper par le dessus. Il y a l'accès, même si les les éléments hauts vont vous gêner. Ce découpage peut être long, mais il faut prendre son temps. Pas le choix.

Bonjour Michel. Avez vous trouvé la solution pour votre problème de commande de délesteur ?

Pas d'idées particulières.
Une recherche sur le net avec les mots eclairage solaire mène à quelques sites spécialisés dont celui-ci http://www.soltys.fr/fr/7-sites-isoles-energie-solaire
Le kit est toujours du même type de toutes façons : panneau solaire avec ses accessoires + batterie étanche + régulateur + spots leds 12 V.
Il y a des variantes avec en plus du régulateur un onduleur autonome pur sinus sur lequel vous pouvez brancher des récepteurs usuels en 230 V.
En fonction de vos besoins il faudra évaluer la puissance nécessaire et avec quelle quelle autonomie. Il faudra envisager avec le vendeur les conditions de garantie.
Un aspect non négligeable est la durée de vie et la solidité du capteur qui lui, est soumis aux intempéries. En haute montagne il doit y en avoir plus que d'ordinaire.
Il faut juste quelques centaines d'euros. Dans votre cas un kit avec leds 12 V devrait suffire. Pour recharger un téléphone portable il faudra voir avec le vendeur quelle est la meilleure solution (peut-être une sortie USB si cela existe).
Cordialement.

Bonjour bham. Il y a trop d'incertitudes concernant votre outil.

Citation :
je suppose donc que c'est du 220V tri.

Rien ne valide votre supposition. Ce serait étonnant que cette machine fonctionne en triphasé.
2 phases ne permettent pas de faire tourner un moteur asynchrone. D'autre part, il n'est pas certain du tout que c'en soit un. Ce serait plutôt un moteur universel, celui qui équipe tous les outils électro-portatifs.
Conclusion : il faudrait avoir l'objet entre les mains et être du métier pour lever les incertitudes. Pour le moment, vous êtes à l'étape juste avant la déchèterie si personne ne jette un œil expérimenté sur l'outil.
Cordialement.

Merci pour votre retour. A priori, vous avez économisé une résistance.
Le 21 avril :

Citation :
Et là clac, le disjoncteur différentiel claque.

Et comme il y en avait deux, quai ou bateau, il y a eu incertitude. A vous lire ce jour on peut comprendre que c'était peut-être celui du quai.
Cordialement.

Bonjour deb75.
Avez-vous réussi à enlever la vis récalcitrante sur votre meuble ?
Concernant le plan de travail, c'est un peu difficile si celui-ci est en place.
On met en œuvre la même méthode que pour votre meuble.
Quand on peut, on met le plan dehors sur des tréteaux, on fait 4 trous aux angles ; on scie avec une circulaire bien guidée, on finit les quelques centimètres qui restent à l'égoïne.
Les phases 1 à 4 sont bonnes. Reste la scie sauteuse qui, sur une épaisseur notable comme le plan, ne scie pas droit car la lame se déforme.
Il faut une lame neuve, large, adaptée au découpage d'aggloméré, donc avec de grosses dents, prévue pour travailler dans le sens normal.
On adapte la vitesse au mieux.
Pour scier droit vous pouvez aussi découper avec une égoïne neuve en faisant les 10 premiers centimètres à la scie sauteuse.
Cela fera moins de poussières.
Pour tenir la chute vous pouvez la tenir par en dessous avec 2 tasseaux ou plaques quelconques vissées de part et d’autre du trait de scie.
Si jamais la découpe n'est pas perpendiculaire au plan et que le dévers est vers l'intérieur du trou, vous enlevez la matière en trop avec une râpe à bois neuve à grosses dents. Si vous découpez à l'envers on peut craindre une découpe à géométrie variable dans les mauvaises directions.
Il faut un beau rectangle sur la face supérieure, en dessous cela ira toujours.
Si vous avez une chute de plan, vous vous exercez dessus.
La solution personnelle serait d'employer une égoïne si l'on voit que la sauteuse part dans la mauvaise direction.
Il faudra bien protéger la surface visible largement autour de la découpe.
Sur les plans Ikea l'épaisseur de stratifié est minime, et une écaille est vite arrivée.
Leurs plans en bois sont de bonne qualité.
Cordialement.

Bonjour Lorang.
L'avis est que la maison a suffisamment d'âge pour ne pas s'écrouler.
L'enduit de colmatage est généralement provisoire, et peut être inesthétique.
Il faudrait voir si les fissures sont apparentes à l'intérieur. Un doigt = plus d'un centimètre et cela est déjà sérieux. Mais un seul millimètre de variation est peu.
Seul un maçon expérimenté pourra vous proposer des solutions pour réduire les fissures et les stabiliser si cela est possible, ou les colmater, voire faire un enduit de façade une fois la préparation effectuée.
On peut être suspicieux, non pas sur la solidité de l'édifice, mais plutôt sur l'esthétique et le confort si les fissures affectent l'intérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut donc penser que vous allez remblayer de votre côté et qu'une poussée s'exercera vers le côté voisin.
On espère que l'ensemble du muret est ferraillé depuis la semelle, en vertical et en horizontal. Il est néanmoins curieux que le maçon n'ait pas lissé afin d'obstruer les interstices afin de livrer une réalisation bien finie.
Même sans chapeau, un dressage de la face supérieure n'aurait pas nui à l'esthétique (avec un petit coffrage), bien au contraire.
Avec ou sans chapeau qui tient.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
La partie cassée est finalement simplement collée ; il serait souhaitable de la faire sauter et d'enduire en bouchant les interstices. Il est curieux que cela n'ait pas été fait partout.
On peut espérer que le ferraillage horizontal et vertical a été effectué, même si les contraintes mécaniques sont faibles sur ce simple muret.
Le chapeau est indispensable, que ce soit en préfabriqué ou sur mesure avec des briquettes.
L'enduit monocouche finira l'ensemble avec un bel effet. L'épaisseur est de l'ordre de 1,5 cm environ (à la limite, pas besoin de boucher les interstices, l'enduit projeté à la machine le fera).
Si le travail est bien réalisé vous n'aurez pas à y revenir.
Dans le cas contraire il faudra peut-être recommencer. Dans tous les cas c'est enduit, et non peinture. Vous pourriez enduire des deux côtés en même temps, l'artisan y passera à peine plus de temps.
Des déboires relatés ici, et corrigés depuis : 6036 : Enduit à refaire avis et conseils.
Cordialement.

Et au Québec c'est le fil vivant.

Bonjour Alainraphaël. La photo 1, s'il s'agit de l'ancien montage, n'est pas conforme car on y voit 2 conducteurs de neutre reliés. Il vous faut donc câbler comme sur le schéma, sans faire de branchement au hasard.
Votre branchement n'est pas bon si un fusible déclenche.
Avant de rentrer dans les détails il vous faut repérer les quatre conducteurs reliés à la VMC.
Cordialement.

Bonjour rémy. Le net ne permet pas de devenir électricien. Par contre si vous êtes méticuleux et prudent, si vous regardez le schéma de principe du va et vient, si vous repérez bien le commun et les deux navettes, vous changerez le commutateur va et vient sans problème. Il n'y a que trois conducteurs à débrancher et à rebrancher.
Il n'y a pas de risque de court-circuit, seulement un mauvais raccordement qui empêchera un fonctionnement parfait.
Il faut vous lancer, mais en prenant des précautions.
Cordialement.

Bonsoir fremain. Pour tester la terre c'est très simple. Il faut sélectionner la fonction ohmmètre sur le multimètre. Vous rallongez l'un des cordons de mesure avec un long fil (si possible souple) que vous raccordez sur le bornier de terre dans le tableau. Il s'agit d'un bornier où, normalement, tous les conducteurs jaune/vert sont raccordés. L'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0 entre la broche de terre de chaque prise et le bornier, ainsi qu'entre toutes les broches de terre des prises (on déclenche le disjoncteur de branchement).
Pour la tension phase neutre c'est bien, et la lampe témoin c'est presque mieux.
Vous pouvez utiliser la prise en y reliant un récepteur sans terre (donc ni cafetière, ni lave-linge, ni fer à repasser).
A suivre. Puis revenez quand vous aurez fait la manipulation.
Cordialement.

Bonjour Chuck, si vous permettez une interprétation de votre pseudo.
Il faudrait déjà identifier le circuit de prises au départ dans le tableau (pas sur le compteur).
Ensuite, vous disposez une lampe témoin sur une prise, et vous coupez ce circuit (fusible ou disjoncteur) ; vous verrez bien si la lampe s'éteint.
Et vous continuez ainsi.
L'électricien ferait de même, avec un voltmètre ou une lampe témoin.
On n'est pas à une prise près, d'autant plus que vous n'allez pas tirer des kW, ce que l'on peut supposer.
Et la puissance délivrée par le circuit est limitée par le calibre de la protection surintensité du circuit.
On ne sait si vous disposez d'un diagnostic de contrôle normalement fourni lors de l'achat.
Vous y trouverez les principales remarques de sécurité.
On ne parle pas de normes, car ce sont sont celles qui datent de la construction.
Par contre il faut être exigeant sur la sécurité.
Cordialement.

Bonjour Nunkie. Il aurait été mieux de vous loguer avec vos identifiants.
Donc on part sur 36 kVA 60 A. Si vous n'avez pas de machines à faire tourner, 36 kVA est peut-être un peu fort.
Il y a un inconvénient majeur dans vos choix. Le moindre défaut d'isolement coupe l'ensemble des prises, ou l'éclairage, ou l'extérieur. C'est pour éviter cela que l'on préfère mettre au moins 3 ID mono, en dispatchant sur les trois tous les circuits, que ce soit lumière ou PC. Il faut connaitre l'ordre de grandeur des intensités afin de les équilibrer. Pour l'équilibrage des intensités on préconise la pince ampèremétrique Multimetrix CM605.
Le HPI ne se justifie pas forcément.
Sur le tableau relaté dans l'article en tête de forum, le seul HPI est un DJ différentiel pour le congélateur, mais c'est du luxe.
On préconise plutôt 3 ou 4 ID mono dont un pour l'extérieur.
Un ID tétrapolaire AC pour le chauffage et le délesteur programmeur
Un ID tétra type A pour plaque de cuisson, le four pouvant être raccordé, de même que le chauffe-eau électrique s'il y en a un. Au choix le lave-linge, ou bien un ID type A mono en plus, voire tous les ID mono en type A (luxueux).
Votre choix ne semble pas le meilleur. Si les extensions concernent des circuits lambda ils pourront être rajoutés sans problème. Mais il vaudrait mieux y penser maintenant.
S'il y a des tableaux déportés, il faudra un DJ tétrapolaire par tableau supplémentaire, avec ID tétra en tête de tableau.
C'est à vous d'estimer la puissance que vous devez souscrire en fonction de vos besoins, et de votre porte-monnaie.
Et pour la documentation le livret Promotelec que vous trouverez sur le site. On choisit du matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager avec de grandes enveloppes pour câbler et raccorder avec aisance. Et bien entendu de l'outillage spécialisé (pince à dénuder automatique, dénudeur pour câble rond), des bobines de 5 à 6 couleurs pour l'éclairage en 1,5 mm² et beaucoup d'etc.
Un grossiste vous fera une remise substantielle si vous présentez une grosse commande.
Il y a encore beaucoup de réflexion nécessaire.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. On peut penser que vous utilisez un multimètre numérique. Si vous trouvez 230 V entre phase et neutre, c'est bon. Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour en avoir le cœur net.
Ensuite, si vous trouvez une tension bizarre entre phase et terre ou entre neutre et terre, cette dernière n'est pas bonne. Il faut tester la continuité de la liaison terre depuis les broches terre de toutes les prises jusqu'au bornier de terre présent dans le tableau de répartition.

Le grésillement indique un mauvais contact quand un récepteur est connecté sur la prise et qu'il consomme du courant. Il y a grésillement et échauffement dangereux.
Pour l'expression, on préfère tension entre... plutôt que tension sur...
La tension se mesure entre deux points.
Cordialement.

Bonjour. Comme toute l'eau à évacuer passe par le bac de pompe, vous devriez pouvoir détecter d'où vient la fuite, à condition que celle-ci ne soit pas entre la sortie compteur et l'entrée dans l'habitat.
Si vous avez un robinet d'arrêt dans l'habitat vous le fermez et allez voir si le compteur tourne. Bref, il faut vérifier méthodiquement votre installation, comme suggéré par GC.
Toutes utilisations fermées vous collez l’oreille sur la canalisation d'arrivée ; on entend alors s'il y a débit ou non.
Cordialement.

Bonjour hermannasse.
Il faut regarder dans la fiche et voir si elle chauffe anormalement.
Si la fiche est surmoulée et qu'il y a mauvais contact, non seulement elle chauffe, mais le plastique roussit.
Il faut alors la changer.
Cordialement.

Merci pour votre retour.
J'aurais eu tendance à faire pareil, en douceur.
Il ne vous reste plus qu'à faire la suite.
Cordialement.

Ok. Les prises et l'éclairage ce devrait être à votre portée. Après tout, il faut vous y mettre ! Mais il faut aimer bricoler et ne pas avoir deux mains gauches.
Cordialement.

Merci pour votre retour Franck.
Vous avez eu chaud ! Mais l'entreprise est de bonne foi, cela mérite de partager une bière avec le technicien.
Cordialement.

Bonjour Marco.
Vous regardez comment le vôtre est câblé : alimentation 230 V, raccordement des fils pilote, du contacteur de chauffe-eau, la liaison vers le compteur électronique, vers le boitier de réglage.
Après, on câble à l'identique et on fait le réglage journalier sur une semaine.
Vous voyez vos capacités, et faites le bon choix. L'électricien a plus d'habitude et aura obligation de résultat.
Vous faites au mieux. Il vaut peut-être mieux confier ce travail à un artisan compétent et réputé.
Ce n'est pas du bricolage courant.
Cordialement.

Re-bonjour Patrick.
Avant tout il y a deux documents qui peuvent vous intéresser.
La notice ici : Contrôleur permanent d'isolement Vigilohm TR22A.pdf
Et la documentation générale ici : vigilohm merlin gerin.pdf
Le principe de fonctionnement est ici : vigilohm et vigilohm system.pdf
La résistance mesurée l'étant pratiquement en continu ne tient pas compte des capacités parasites qui affectent toute liaison en alternatif.

Chez vous il s'agit d'un réseau 127/220 V, je crois, avec schéma de liaison à la terre IT.
Le CPI est là pour détecter un défaut d'isolement qui, étant flagrant, devra entrainer une action avant le deuxième défaut.
On suppose que l’implantation est conforme à l'un des schémas de la notice et qu'il n'y a qu'un seul récepteur branché au secondaire du transformateur, à savoir le four.
On comprend que l'isolement dépend du four à induction, et il est difficile pour le moment de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de défaut d'isolement flagrant, et peut-être faudrait-il régler le seuil juste en dessous du minimum que vous observez.

En attendant le système fonctionne ainsi sans problème. Vous pouvez régler le seuil à 35 k.ohms juste pour voir.
On va réfléchir et se documenter.
Cordialement.

Bonjour Patrick. On dirait de la résine ou une sorte de brai. Bref, indépannable.
Pour dédouaner Demag, ce peut être également pour insensibiliser le boitier vis à vis des vibrations.
En attendant, il sera prudent de demander des éclaircissement à Demag avant qu'une nouvelle panne se produise, et peut-être approvisionner un boitier équivalent à titre préventif.
Cordialement.

Bonsoir Sébastien.
Sur le forum nous sommes davantage habitués à traiter des problèmes d'électricité domestique plutôt que la bio-électricité. Dans le cas qui vous préoccupe vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Peut-être faudra-t-il mener une étude en laboratoire où l'influence des paramètres pourrait être quantifiée. Un sujet de thèse ?
Votre étude devra également traiter de l'aspect électro-chimique de la pile : nature des électrodes, solution dans laquelle elles baigne, température du milieu, concentration de l'électrolyte etc ; toutes ces études ont déjà été effectuées depuis le XIXème siècle par d'éminents physiciens et chimistes géniaux.
Mais pour la bio-pile, vous nous en faites découvrir l'existence. Ce doit être un sujet très marginal en physique. Des phénomènes qui pourraient intéresser la médecine ?
Pour la production d'électricité sur terre il y a des moyens infiniment plus puissants.
Cordialement.

Citation :
Vous avez une idée ??

Oui bien sûr. La prochaine étape sera la déchèterie.
Il faudrait regarder un peu en détail avec un multimètre, le moteur principalement. De toutes façons, la réparation ne vaut pas le coup (coût).
Cordialement.

N'importe quelle marque comme Hager, Legrand, Schneider Electric ; un 16 A et c'est bon.
Vous ne trouverez pas de neutre à droite. Il faudra bricoler.
Cordialement.

Bonjour. Après recherche, ce serait une marque allemande qui se serait mise aux normes européennes depuis quelques années.
Vous pourriez mettre le nouveau DJ en bout de rangée, couper le peigne, et raccorder avec deux conducteurs.
Cordialement.

Bonjour paddy87.
On comprend que la rangée comporte un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Il faut identifier toutes les lignes. Seuls des récepteurs reliés à la terre peuvent être responsables.
Un frigo en phase de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement de la résistance de dégivrage.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour jbdc42. Il n'y a guère de contributeurs spécialisés dans le juridique, et Alma1 ne passe plus trop souvent.
PL aussi est de bon conseil, de même que Maçon37.

Dans votre cas, et vous le reconnaissez, vous avez signé trop rapidement un devis imprécis, qui plus est avec un pseudo artisan qui vous a vu venir et que vous ne connaissiez certainement pas. Les prix semblent trop arrondis pour ne pas avoir été effectués "à la louche".
Difficile de vous conseiller quoi que ce soit, vous avez signé, et cela fait office de contrat.
La question apparentée 1804 aborde un sujet similaire, sans solution connue.
Si l'artisan est expérimenté et de bonne foi, vous pourrez résoudre le problème à l'amiable. Dans le cas contraire, il s'agit peut-être d'une arnaque. Un vrai professionnel n'a pas cette attitude.

Voyez des sujets un peu similaires ci-dessous datant d'il y a quelques années, et traitées par le contributeur MJD.

Contactez votre assurance qui pourra peut-être vous conseiller au mieux.
Cordialement.

Bonjour Gaisou.
5 mois plus tard, le litige a-t-il trouvé une solution satisfaisante ?
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Vous allez vous retrouver avec une mare d'eau. Donc un dégât des eaux possible. Si vous voyez que la fuite empire, fermez l'eau quand vous partez.

Bonjour deb75. C'est le cas même où l'on utilise la méthode OSD.
On se débrouille.
Si la vis est bloquée, l'empreinte détruite, ou si elle tourne fou, la méthode ne sera pas la même.
Dans quelle catégorie situez-vous le problème ?
Vous pouvez carrément détruire la tête avec un petit foret puis un plus gros.
Avec une pince à becs fins, dite électronique, on peut essayer de tenir la tête.
Cordialement.

Je crains qu'il faille employer les grands moyens, c'est à dire, par lettre recommandée, rappeler au propriétaire son obligation de louer un logement décent dont vous trouverez les définitions ici :
Location immobilière obligations du bailleur
A la limite il y a danger pour vous si une protection électrique déclenche. Le fait de devoir mettre le thermostat au minimum va à l'encontre de la notion de conformité de la fourniture d'eau chaude..
Changer le chauffe-eau ne nécessite pas de déménager, c'est fait en une heure quand on n'est pas rapide.
Regardez bien le document joint, les voies de recours du locataire sont détaillées.
"...des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité en vigueur, et en bon état d'usage et de fonctionnement,"
Ce qui n'est pas le cas chez vous.

En attendant, vous mettez un seau sous le chauffe-eau. Et vous payez le loyer. Le bailleur ne peut vous forcer à déménager.
Ne vous découragez pas, mais attendez vous à des relations tendues.

Attendons au plus vite d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Priscillia. Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de prendre en charge la réparation. Et vice versa.
A suivre, avec des précisions (où ? petite fuite goutte à goutte ? grosse fuite ? appartement ? Maison etc.). Cordialement.

Pour les prochaines idées, il faudrait démonter le boitier du Pilotec et aller voir l'état de l'alimentation. Il doit y avoir un transformateur, un pont redresseur au secondaire, un filtrage et un régulateur de tension.
Pour cette investigation il faut être tombé dans la marmite étant petit.
Si vous avez une perle rare expérimentée dans votre entourage, avec les idées claires, un multimètre et un fer à souder il y aurait moyen de rechercher de ce côté. Sinon, il faudra envisager le remplacement.
Pas d'idée sur la présence ou non d'un fusible interne.

Pour un système deux zones avec délestage il y a le choix, notamment chez Schneider Electric le Fip'clic deux zones pour compteur électronique, avec délestage et commande ECS référence 15784.
D'autres aussi chez Delta Dore, quant à Hager, il faut aller voir.
On suppose que les radiateurs ont leur fil pilote raccordé.
Cordialement.

Ok Olivier.
On n'en saura donc pas plus, il s'est passé quelque chose.
Revenez ici si vous trouvez la cause.
Cordialement.

Bonjour Zadaro. Chauffer un aquarium, donc quelques litres, pourquoi pas. Mais pour une piscine, afin de gagner quelques degrés par rapport à la température ambiante, il faut des dizaines de m² de capteurs.
On trouve quelques sociétés sur le net qui proposent des équipements de ce type, mais la plupart du temps, elles œuvrent dans le sud, là où il fait déjà soleil.
Vous pourriez y glaner quelques idées.
Cela se calcule, mais pour le loisir vous pouvez renouveler l'expérience du collège. La batterie de voiture n'est pas pratique ; l'énergie qu'elle peut fournir est limitée, et rapidement, il faudra la recharger.
En tout cas, pour faire la maquette, il ne faut rien acheter, juste utiliser de la récupération.
Un essai facile consiste à laisser un tuyau d'arrosage au soleil. Une fois vidé, et c'est très rapide, l'eau est froide et il faut attendre. A la limite ce pourrait être votre capteur. Gratuit.
Pour votre piscine, si vous voulez chauffer un tant soi peu, une pompe à chaleur peut faire l'affaire, mais le coût tant en achat qu'en fonctionnement est loin d'être négligeable. Si vous êtes dans le sud et avez des euros d'avance, les capteurs solaires peuvent être une solution.
Mais cela n'empêchera pas d'isoler le bassin vis à vis des déperditions.
Cordialement.