Citation :
il a tiré dans une boite placo de 40 , 6r2v.

Il a un problème d'appréciation des possibilités de raccordement. Et tout cela avec 3 couleurs. Ce n'est pas très réaliste. Il faut plaindre d'avance celui qui sera amené à effectuer un dépannage. Il pourra au moins repérer le neutre et la terre ; le reste nécessitera de longues investigations. Et l'on suppose qu'il n'y a pas de plan ?
Le vide de construction est constitué dans votre cas,du placo et son isolant minéral. Dans ce cas on peut passer le R2V a condition que ses extrémités soient libres.
En admettant que l'on fasse passer le R2V dans un tube ICT, cela n'a aucun sens. Autant alors disposer un toron de HO7V-U ou HO7V-K. Et avec les bonnes couleurs.
Les gaines pré-filées sont valables pour les circuits de PC. Mais il est beaucoup plus simple de passer la gaine vide et les conducteurs ensuite.

Citation :
Peut être vieux jeu et conservateur ?

Non. Le préfilé est davantage utilisé pour le bricolage semble-il. Pas d'idée concernant la différence de prix entre de l'ICT pré-filé ou non.
Vous n'avez pas tiré le gros lot avec votre électricien.
Cordialement.

Merci pour votre retour avec cette précision. Cette raison était sous entendue par jeff31. Cordialement.

Bonjour Maxoune. Le passage de ce type de câble dans les vides de construction est autorisé.
Néanmoins, l'électricien a utilisé cette méthode pour gagner du temps et de l'argent par conséquent.
A la limite, passer du R2V 3g2,5 ne pose pas de problème particulier pour les circuits de prises de courant.

Le problème est de câbler des circuits lumière où la nature du circuit nécessite environ 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe, phase coupée, navettes de va et vient, retour bouton poussoir télérupteur, terre jaune/vert.
Ce qui fait qu'avec deux couleurs autres que le jaune vert aucune identification particulière n'est possible. C'est un peu contraire aux règles de l'art car sur un circuit domestique bien câblé, l'ouverture de n'importe quelle boite de dérivation devrait permettre d'identifier chaque conducteur rien qu'avec sa couleur. Dans ce cas on utilise du tube ICT de 20.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Un problème de réglé. Cordialement.

Bonjour. On ne voit pas comment l'appareil est branché, ni si son type est conforme aux suppositions. Le fait que le sélecteur de tension soit sur 115 V n'est pas de bonne augure.
En l'absence de tout autre renseignement on ne pourra guère aller plus loin. Il faudrait être sur place.
Cordialement.

On trouve Nicoll chez les pro de la distribution comme CEDEO, BROSSETTE et bien d'autres que vous devriez trouver pas loin de chez vous.
Le système présenté est garanti à 100 %
Cordialement.

Ok. Quand on l'a fait, on ne savait pas que le dispositif existait dans le commerce. On y est arrivé quand même.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
il nous reste donc plus qu'à changer le télérupteur.

Pas forcément. Le télérupteur c'est un contact et une bobine. Il faut regarder comment tout cela est branché.

Il faut une clef à tube qui débouche. Une clef à œil ne passera pas. Mal au dos garanti. Cordialement.

Ces autotransformateurs sont fabriqués afin d'avoir deux prises intermédiaires permettant au moteur asynchrone monophasé de fonctionner à 3 régimes différents dont le nominal.
Ce sont donc des appareils construits sur mesure.
Cette technique est désormais peu répandue et il serait étonnant que vous trouviez une pièce.
Si l'encombrement est petit il s'agit d'un autotransformateur. Moins cher qu'un transformateur et adapté à l'usage. Mais encore une fois nous n'avons pas la vision du composant.
La mesure de la résistance des bobinages donne des valeurs petites. Si votre diagnostic est fondé sur des mesures précises avec une analyse visuelle et olfactive, l'autotransformateur peut être grillé. Derrière l'écran on a aucune certitude.
Les deux réglages 115 et 230 ne nous disent rien, il faut avoir la vision du composant. C'est la limite du diagnostic à distance.
Cordialement.

Bonjour Marc. Donc on ne cherchera pas la notice. A quoi sert ce relais ? Une photo pourrait peut-être aider. En attendant vous pouvez chercher les bornes des contacts et ceux de la bobine avec un ohmmètre.

Citation :
j'ai mal repéré mes fils.

Juste une faute de jeunesse.
Cordialement.

On peut faire une belle rehausse avec du béton cellulaire. Mais on perd l'esthétique de la douche à l'italienne. Pour compenser vous pouvez prendre un grand bac en faïence, ou carrément faire une douche du même type, mais rehaussée. Il faudra bien calculer hauteur, pente, raccordements et les tampons de visite.
Pour l'éclairage des salles de bain on sait quoi conseiller.
Cordialement.

Bonjour Emmilie. Tout d'abord le groupe de sécurité peut être déporté en hauteur et la liaison au tout à l'égout ne pose aucun problème. On n'a alors pas besoin d'un seau.
Si un robinet fuit, la surpression ne s'écoule plus par le groupe de sécurité.
Si le mitigeur est très chargé en calcaire, il est normal qu'il goutte.
Si le mitigeur de douche supposé thermostatique est ancien (encrassé), il faut le faire changer par le propriétaire. En profiter pour faire déplacer le groupe. Pas sorcier tout cela.
De temps en temps on maltraite le bouton rouge pour nettoyer le groupe.
Cordialement.

Bonjour phil4. Si la platine de commande comprend 3 commutateurs comme l’étaient les Aéroplast de cette époque, ce sont les 3 commutateurs qui se dégradent avec les étincelles. Cette marque nous est inconnue.
On ne comprend pas pourquoi vous avez changé un interrupteur par deux va et vient. Avant toute intervention il faut faire un schéma de principe incluant l'alimentation, les commutateurs, l'autotransformateur et le moteur. Et comprendre le fonctionnement.
Il s'agit généralement d'un autotransformateur qui est un appareil inusable. Il est inutile d'en chercher un autre, tant que le contrôle de cet autotransformateur n'aura pas été effectué.
L'étiquette ne renseigne pas.
Récupérer la situation sera difficile. Il faut être très proche du métier et être habitué à traiter les situations désespérées.
Il est probable qu'il vous faille changer cette VMC si vous ne trouvez personne dans votre entourage pour réparer.
Cordialement.

Bonjour. Autre solution pour une salle de bains : le carrelage de bas en haut.
Vu l'humidité la peinture peut se dégrader vite. Le maitre mot pour la peinture est le ponçage. Avec enduit préalable pour les surfaces brutes. On commence par soigner le plafond.
Sans oublier la ventilation mécanique, ou la fenêtre ouverte donnant sur l'extérieur.
Cordialement.

Le capteur poire ne peut fonctionner au niveau du sol, mais dans le réservoir s'il y en a un.
La détection de la présence d'eau au niveau du sol ne peut être qu'électronique (mesure de conduction entre deux électrodes isolées - capteur sécurisé à chercher chez des fournisseurs potentiels), mais il faut déjà qu'il y ait au moins 2 centimètres, et ce ne sera pas de l'eau claire.
A vous de voir si cela est possible.
Cordialement.

Bien reçu Clémentine.
Le fait que les tuyaux WC et douche soient dans le même plan implique que l'un et l'autre débite dans l'autre, et c'est le plus gros débit qui gagne, d'autant plus que l'aval est à petit diamètre et peut-être guère en dessous (le gros Y) que le niveau moyen. Phénomène amplifié en cas de bouchon ou débit réduit en sortie du gros Y.
Pour que le tuyau douche arrive en vertical il faut relever l’ensemble des évacuations qui débouchent dans ce tuyau, quitte à surélever la douche.

Citation :
...mon entrepreneur qui m'explique que ce n'est pas ses travaux le problème....

Oui, mais si le plombier a débouché plusieurs fois en très peu de temps c'est qu'il y a un problème. Comme on dit, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint Cyr pour comprendre. Tuyaux WC et douche sont dans le même plan horizontal. Il aurait fallu éviter cette configuration. Il faut que le tuyau douche soit au dessus, c'est d'une logique banale (cf. Saint Cyr...)
Cordialement.

Vous n'avez pas trop le choix. Vous voulez une solution durable et efficace. Pelle + pioche + regard + imagination. Ou un regard maçonné. Un travail de maçon avec quelques euros disponibles. Cordialement.

Bonjour Clémentine. Il est fort possible qu'il vous fasse refaire les écoulements.
Si la colonne d'évacuation de l'immeuble est en 80, il faut que votre collecteur fasse au moins cette dimension. Arriver en 100 est possible, la jonction étant alors réduite en 80.
Sur la photo on voit que l'arrivée WC a un petit diamètre (vu d'ici on l'évalue mal), et que le Y à l'horizontale ne demande qu'à refouler une partie de cet écoulement vers la douche si la pression aval monte un peu suite à la faible section.
On voit aussi que la pente est faible. Il n'y a aucun tampon de visite. La présence d'une mise à l'air peut être utile, et un défaut un clapet d'équilibrage des pressions bien placé.
Derrière l'écran on pense que les branchements doivent être revus. Tel qu'ils sont faits, la canalisation se bouchera tout le temps et le WC refoulera dans la douche. Et s'il y a un bouchon dans l'évacuation à gauche, la douche elle même débordera et vous aurez les pieds dans l'eau, mais pas que.
Il faudrait que le tuyau douche arrive en vertical (diamètre 40 comme le tuyau cuisine), et bien évidemment avec tampon de visite.
Beaucoup de sujets apparentés traitent des problèmes équivalents.
Vous n'avez pas fini d'être dans les gravats.
Cordialement.

Bien reçu St-mich. Je ne sais pas si cela est possible ne connaissant pas trop le fonctionnement de la pompe de relevage, mais on suppose qu'il doit y avoir un réservoir. Si c'est ainsi, ne serait-il pas possible d'asservir le fonctionnement du LL au niveau d'eau dans la cuve ? Si le niveau monte trop, l'arrivée secteur LL est alors coupée. Un détecteur de niveau pourrait alors actionner un contacteur.
Ce ne sera pas forcément la bonne méthode, à voir en fonction de la nature des eaux chargées ou non (on pense à un détecteur de type poire).
Agir alors que l'eau a déjà débordé est peut-être tardif, sans compter les dégâts des eaux possibles.
En attendant vous pouvez surélever la machine, sur une palette par exemple ou sur une petite dalle béton facile à couler.
Comme vous avez la vue sur la configuration et les écoulements, vous pourrez envisager une solution si possible simple. Par exemple en cas d'arrêt de la pompe, si l'eau peut s'écouler librement quelque part alors que le niveau ne monte pas trop.
Cordialement.

Bonjour Atricault. Il n'y a pas d'idée de génie face à votre découverte.
Il faut tout déterrer sur un bon volume et vous y verrez plus clair. Ensuite il faudra disposer un regard de bonne taille quitte à mettre des réhausses. Voyez l'offre Nicoll pour des éléments en PVC de différentes tailles. On peut mettre aussi un regard en béton, mais c'est plus difficile à manipuler et ajuster.
Peut-être vous faudra-t-il remplacer la canalisation d'évacuation de la cuisine comme vous l'écrivez, en choisissant une section suffisante. Cela vous évitera de revenir sur le forum pour des problèmes de glouglou et de siphons qui se vident. Bref, il faut déjà tout déterrer et refaire à neuf.
Cordialement.

Bonsoir Maçon 37. L'origine de la panne est là : "un projo à 11€" Il ne faut pas chercher plus loin.
Le diagnostic était bon. J'en change régulièrement chez un proche, mais il y a des périodes où ça dure longtemps. Le hasard.
Avec une lampe halogène, en plus vous serez chauffé dans le grenier.
Bonne nuit aussi.

Ok Ben. Attention quand même, on fait bien la distinction entre l'électricité dans le domaine industriel et l'électricité dans l'habitat. Il y a des points communs bien sûr. Pour nous, la référence est bien la C15-100 comme vous pouvez le voir si vous parcourrez le forum.
Cordialement.

Je vous laisse calculer : 230×16 résultat en VA. En réalité le DJ ne déclenche pas pile poil à 16 A. Il y a une marge. Cordialement.

Merci pour votre retour Xavier. Vous savez désormais réparer ou contrôler des composants du brûleur, mais pas les bons. Il vaut mieux attendre le retour du brûleur.

Vous pouvez aussi mettre le dispositif vertical dans un étau, et faire couler du fuel sur la queue.
On sait que le fuel s'infiltre partout. Ça ne peut pas faire de mal. Et vous avez le temps d'ici le WE.
Il faudrait arriver à taper sur l'épaulement de la mèche, si possible symétriquement, avec un outil à inventer.

Bonjour.
En général c'est inscrit sur les catalogues.
Pour un 200 l c'est entre 2 et 2,5 kW.
On vous laisse chercher. Cordialement.

Bonjour Ben. C'est bien que le sujet ait été résolu à peine posé bien que la norme C15-100 fasse plusieurs centaines de pages, et qui sont heureusement résumées dans des fascicules que les professionnels possèdent. La réponse à votre question est donc non.

Pour les lecteurs qui passeraient par ici nous pouvons donner quelques compléments.
Tout d'abord on s'étonne que deux phases et un neutre alimentent ce tableau. Nous ne sommes pas certains que la section des conducteurs d'amenée est conforme à ce que préconise la norme, et s'ils correspondent à le section du câble gris qui alimente un tableau, c'est trop petit.
Ensuite s'agissant d'interrupteurs différentiels monophasés et non de disjoncteurs différentiels comme cela est noté, il faut raccorder phase et neutre et s'assurer que les circuits sont appairés.
Comme il y a deux phases de disponibles on peut supposer qu'il s'agit d'un point de livraison triphasé ; on sait que la distribution des charges nécessite une étude préalable afin d'équilibrer les intensités.
En conclusion pour ce qui concerne cette rénovation avec mise en sécurité, il ne semble pas que l'étude préalable ait été effectuée, l'installation initiale semblant présenter un certain aspect bricolé.
Cordialement.

Bien reçu. Au printemps il sera temps de reprendre l'étude. Un portail à vérin est d'un certain prix. La commande automatique peut rapidement être compliquée.

Bonjour.

Citation :
C'est une idée saugrenue mais je n'ai pas trouvé mieux.

Oui, une idée inattendue. Physiquement, vu la différence de densité c'est logique, le fuel va se retrouver en haut. Mais ensuite il va falloir positionner la crépine, mais comment et où sachant qu'il faut éviter de pomper de l'eau ?
Ensuite il faudra vider la cuve et la déterrer.
Ce serait plus simple de remplir avec du fuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Xavier. Juste une contribution concernant l'allumage.
Le transformateur est élévateur de tension puisqu'il fournit quelques milliers de volts alors que son bobinage primaire est alimenté par le secteur 230 V. Le contrôle de l'état du transformateur est simple dès l'instant où il est déconnecté.
A l'ohmmètre on vérifie que le bobinage primaire n'est pas coupé (on trouve quelques ohms), idem pour le bobinage secondaire (on trouve beaucoup plus vu le nombre de spires). Le transformateur est un appareil robuste.
Pour le contrôler, on l'alimente directement et brièvement sur le secteur en l'ayant déconnecté du boitier de contrôle ; l'étincelle doit se produire.

Reste sa commande automatique par le boitier de commande. Un relais doit assurer cette fonction.
On peut contrôler le fonctionnement en connectant un voltmètre aux bornes du circuit primaire. Il doit indiquer 230 V environ pendant la phase d'allumage. La présence de tension n'indique pas que le transformateur est en état si le bobinage primaire est coupé.
Si le transformateur est en état et que la tension est nulle pendant la phase d'allumage, on incrimine alors le relais (contacts dégradés) ou sa commande. Il faut bien évidemment que la cellule soit propre et bien raccordée. C'est une photo résistance de forte valeur dans le noir.

Pour ce qui concerne la lumière émise par l'arc elle est très faible ; par contre le bruit de l'étincelle est caractéristique, une sorte de tic tic rapide (comme une cigale qui ne s’arrêterait pas).

Le technicien chauffage doit se transformer en électrotechnicien pour effectuer ces essais.

Citation :
il s'est avéré impossible de faire redémarrer le brûleur.

On en déduit que le brûleur fonctionnait avant l'entretien et que c'est suite à celui-ci que le brûleur ne fonctionne plus. Si c'est ainsi, il y a une fausse manipulation quelque part et vous seriez en droit de porter réclamation.

Cordialement.

Bonjour Crepitus. Juste une idée en passant.
Apparemment le cône est juste emmanché, l'arbre n'est pas creux, on ne peut taper sur l'axe de la mèche.
J'essaierais bien de fixer la partie réceptrice dans un étau, et exercerais une force de levier vers l'avant avec deux gros tournevis ou une invention d'effet équivalent, tout en tapant sur le cône légèrement.
On peut faire la même chose en chauffant la périphérie femelle très rapidement de façon à dilater l'alésage.

Vu la forme de la partie femelle du mandrin, il devait exister un outil à passer entre l'épaulement de la mèche et le mandrin. Celui-ci étant fixé dans un étau, il suffisait de tourner le levier de façon à éjecter la mèche.

Rien de mieux pour l'instant.
Cordialement.

OK. Des proches possèdent des poules, elles passent de très bonnes nuits à leur température ambiante et se réveillent en forme au chant du coq. Pour éviter qu'un renard se fasse un petit dessert il est plus important de bien verrouiller les portes.
Une fois sur le forum on a fabriqué à distance une fermeture et ouverture automatique en fonction de l'heure et de la luminosité je crois. Je ne sais pas si le dispositif fonctionne encore.
Cordialement.

Merci pour votre retour, et positif de surcroit. Un TP à distance réussi.

Vos poules sont vraiment gâtées. Mais est-ce vraiment utile ? Elles ont des plumes (on vous conseille d'ailleurs les oreillers ou couettes non pas à plumes, mais avec des plumes), et le poulailler est fermé. On sait qu'il y fait bon.
Les poules ont leur cycle naturel. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Ok. Il y a juste 3 connecteurs rapides par conducteur sur cette ligne. Il n'y a pas de souci à se faire.
Quand on veut faire plus sûr, on torsade les extrémités des conducteurs et on met l'ensemble dans un domino avec les deux vis bien serrées. Il faut que les connecteurs rapides ou dominos soient au sec.
Soit vous changez la ligne et pourquoi pas avec du câble souple, ou bien vous faites comme vous avez prévu.
Pour le virage vous faites au plus pratique.
Cordialement.

On n'espère pas. Kalidor a quand même demandé conseil. C'est positif.

Bonjour st-mich. Êtes-vous toujours à Kuala Lumpur ?
On ne sait pas en quoi consiste votre détecteur. Il faudrait qu'en temps normal un contacteur alimente la machine, et quand l'ordre de couper l'arrivée LL arrive le contacteur ne soit plus activé.
Vous pouvez aussi associer le bon fonctionnement de la pompe à l'alimentation du contacteur. On utilise pour cela un relais d'intensité.
Il est fréquent qu'il y ait de l'eau en quantité ?
L'autre solution est de surélever le LL et la prise. C'est efficace et moins cher.
Cordialement.

Re bonjour Maçon37. On ne peut mettre en cause la réglette fluo.
Le fonctionnement de la réglette est décrit un peu partout. On peut le rappeler rapidement pour votre fils.

C'est un circuit série tout simple comprenant le ballast (bobinage sur un noyau ferromagnétique) et les deux filaments. Le starter peut relier les 2 filaments quand son contact interne est fermé et les faire chauffer.
Phase 1 : on applique la tension secteur aux bornes de l'ensemble, le contact du starter est normalement ouvert. Le gaz néon dans l'ampoule du starter s'ionise sous l'effet de la tension secteur, un petit courant le traverse, une bilame chauffe et se déforme. Le contact est toujours ouvert.
Phase 2 : le néon ionisé continue à chauffer la bilame, le contact se ferme et les filaments sont parcourus par un fort courant qui chauffent très fort : ionisation du gaz interne au tube (goutte de mercure + gaz rare) au voisinage des filaments.
Phase 3 : Le néon dans le starter refroidit car il retrouve son état non ionisé, le contact de la bilame en cours de refroidissement s'ouvre, le courant tend à continuer à passer, il ne peut pas, création d'une surtension entre les deux filaments du type L.di/dt qui ionise le gaz interne du tube, l'arc interne s'établit, la tension d'arc aux bornes du tube est faible, le starter revient définitivement au repos circuit ouvert.

C'est une invention géniale.
Aucune surtension n'apparait sur le réseau. La seule surtension est aux bornes du tube et elle ne dure pas longtemps. Dès que le régime permanent est établi, la tension aux bornes du tube est carrée d'amplitude 100 V environ.

Si les surtensions à l'allumage des réglettes fluorescentes avaient des effets néfastes sur tout ce qui brille électriquement, on le saurait. Mais tout ce qui vient d'Asie et peu cher n'est pas forcément fiable.

Pour en revenir à votre incident, la probabilité de deux destructions successives est faible, mais non nulle.
Vous pouvez prendre un projecteur qui fonctionne et le placer à la place de celui HS. Ce serait un bon TP.

Bon appétit vu l'heure.
Cordialement.

Bonjour JP. Toutes les bêtises sont possibles en électricité, mais quand on le peut, on les évite. Un câble coaxial n'est pas prévu pour cet usage, même si l'on sait que le montage fonctionnerait, jusqu'à ce que quelqu'un s'électrocute par inadvertance.
Pas de problème d'induction, juste la sécurité qui n'est pas au rendez-vous.
Il vaut mieux abandonner l'idée et passer un câble fait pour, du RO2V 3g1,5 mm² par exemple.
En extérieur vous passez le câble dans un tube rigide IRL de 20. Et vous agrandissez le trou avec un perforateur muni d'une bonne mèche.
Cordialement.

OK. Si le circuit était sain cela ne poserait pas de problème, mais ici ce n'est pas le cas. On vous suggère de ne pas perdre du temps à remédier à un mauvais câblage éventuel.
En attendant, vous pouvez réviser les deux montages possibles d'un télérupteur. D'autre part il y a des voyants. S'allument-ils en même temps que les lampes (si oui le neutre est ramené au BP) ? Ou sont-il là seulement pour repérer les BP dans l'obscurité (dans ce cas il y a juste 2 fils connectés sur le BP) ?
Cordialement.

Bonjour Max. On ne vous décourage pas, bien au contraire, mais puisque vous êtes en location (on comprend depuis peu) et que le système électrique est en défaut, le plus simple est de signaler le fait au propriétaire car il s'agit d'un incident dont la résolution est à sa charge. Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de changer des joints de robinet.
A distance on pourrait vous aider, mais pour l'instant, allons au plus simple. D'autant plus que vous êtes novice.
Vous remettez tout en l'état dans lequel vous l'avez trouvé, et l'électricien de métier fera les vérifications et le dépannage.
S'il y a des BP, il y a un télérupteur quelque part.
Cordialement.

Bonjour firena. Ce pourrait être le contacteur CT 1500 si les contacts sont défectueux, plus ou moins collés.
Vous mettez une lampe témoin en sortie et voyez si la lampe s'éteint quand la chauffe doit cesser.
Vous vérifiez aussi que la lampe ne doit pas s'allumer quand vous la branchez aux bornes de la bobine A1 A2.
La lampe témoin (= douille + lampe à incandescence + 2 fils rigides de 20 cm dénudés en bout sur 3 mm) remplace un voltmètre.
Cordialement.

Bonjour Maçon37. Quand vous dites "cramé" on comprend que le spot s'arrête définitivement ?
En démontant on ne voit rien ? Le raccordement est bon ?
Il faudrait essayer un autre projecteur sur une prise de courant quelconque. Il faut méfier des premiers prix.
"Je ne comprends pas le pourquoi" Vous n'êtes pas tout seul.
Cordialement.

OK fxavier. Il vous faut savoir si vous préférez un environnement lumineux avec des trous ou si vous désirez un éclairage plus uniforme.
Ayant eu à faire ce choix la démarche a consisté à visualiser différents types de spots ou lampes chez un grossiste.
La préférence a alors été vers des spots encastrés au plafond, avec diffusion large (60 °) et 3 000 K. Ces spots existent avec des faisceaux plus étroits et des températures de couleur plus élevées, mais à l'ambiance plus froide.
Voir chez Aric les Kit Elite F5. Et la gamme Aric en général.
Cordialement.

Ok srge. Ah oui, il y a un limiteur.
C'est un peu bête de chauffer l'eau pour réduire la température après, sachant qu'on peut régler sans problème sur un évier (et l'on est bien content d'avoir de l'eau très chaude pour la vaisselle), sur la douche le mitigeur thermostatique fait son travail et évite les brûlures (cas des enfants en bas âge).
Vous faites au mieux. Vous pouvez déjà essayer sans limiteur, et verrez après à l'usage. Mine de rien tout cela finit par faire des euros. Et un jour il faut changer.
Cordialement.

Bonjour srge. Votre chauffe-eau a une capacité de 80 litres, et ce n'est pas beaucoup pour un usage journalier. Ce chauffe-eau est probablement muni d'un thermostat électronique (avec écran tactile led) qui régule la température avec un maximum de 65°C environ.
Il est donc prévu pour rester sous tension en permanence.
La référence que vous donnez est un groupe de sécurité qui n'a rien à voir avec une quelconque régulation de température.
Le plus simple pour vous est de laisser ce chauffe-eau en configuration d'usine, sans chercher à modifier quoi que ce soit.
Le mitigeur thermostatique est utile sur une douche, mais pas sur les autres points de puisage de l'habitat. Des mélangeurs suffisent.
Un mitigeur thermostatique consomme davantage d'eau au moment de sa mise en service, car il faut attendre qu'il atteigne sa température de consigne ; cela demande du temps. Et la facture d'eau doit augmenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Il n'y a pas de risque d'explosion explosive mais 10 bars est quand même beaucoup. A la limite vous laissez couler un robinet goutte à goutte durant la chauffe. Pour dormir sur les deux oreilles.
On comprend que le manomètre est en direct sur le réducteur de pression. Il peut fuir aussi un jour ou jamais ; mais c'est comme pour les volcans, c'est imprévisible.
Cordialement.

Bonjour Emily 19. Il faut donc changer le groupe. Travail à votre portée si vous savez bricoler et que vous possédez de l'outillage.
Nota : un manomètre peut aussi se mettre à fuir. A quelques mètres d'ici il y en a un mais avec une petite vanne d'arrêt. Vanne installée après inondation un matin.
Cordialement.