Bonjour Naquisa. Restez zen, votre compagne a cru bien faire, et il n'y a rien de plus sournois qu'un bouchon dans un écoulement.
Dans ce cas là on se dit que l'on va forcément trouver une solution. Ce n'est pas bien grave, il faudra peut-être du temps. Pas de quoi fouetter un chat, il y a des choses plus graves.
Que vous n'ayez pas d'accès n'est pas un problème. S'il n'y a pas de trappe d'accès, ce qui est anormal, il faut en créer une.
Ensuite, il faudra peut-être remplacer le siphon et refixer l'ensemble.
Revisser par le dessus est sinon impossible, très difficile. Il faut pouvoir centrer la partie du dessous de la bonde, bien centrer le joint, et également pouvoir tenir la partie du dessous. Et l'on n'a pas évoqué le siphon.

Citation :
je suis assez énervé

Plus maintenant.
Cordialement.

Désolé, mais l'essentiel a été dit effectivement le 15 décembre 2h30 après votre post initial, avec un lien qui ne semble pas avoir été ouvert, et dont les vérifications préconisées datent du 12 décembre 2017 à 09:48.
Les conseils ont été donnés comme vous le demandiez.
Cordialement.

Ce n'est pas tout jeune. Avez-vous effectué les opérations décrites le 12 décembre 2017 à 09:48 ?
Tant que vous n'aurez pas vérifié les liaisons terre vous n'avancerez pas.
Vous serez peut-être amené à effectuer une liaison des tuyaux en photo vers la terre du tableau.
Cordialement.

Ok Jean pour le mono.
Dans ce cas, la référence donnée par l'ami CMT avec IP 44 et IK08 convient ; un peu luxueux.
Votre ami prévoit les emplacements en distribuant au mieux les différentes prises. Il passe un fourreau par prise en les faisant arriver au même endroit. Il suffira juste de monter un tableau avec les protections nécessaires. Mais la solution suivante semble plus conforme pour un montage en atelier.

Avec les boitiers IP66 il peut donc monter les prises en cascade. C'est peut-être plus simple et plus pratique. Les cadres sont adaptés aux matériels Mosaïc. Solution à privilégier.

Votre ami n'a plus qu'à chiffrer tout cela. Si le sol est fait il faudra creuser, ce qui ne pose pas de problème particulier avec l'outillage adapté (disqueuse et perforateur). De l'ICT de 20 (noyé dans le béton) sera adapté pour un montage en cascade.
Cordialement.

Pour le condensateur il faut voir les gammes. Chez Conrad ou RS Particuliers il y a du choix.
Vous faites l'essai avec le modèle que vous possédez et vous verrez bien.
On peut aussi utiliser un gradateur pour lampe halogène. Cela peut fonctionner.
L'autre solution est de refaire bobiner le transformateur par un bobinier.
L'idée d'un transformateur 230 V 110 V est intéressante.

Bien reçu Ephant.
La puissance instantanée est toujours la même, comme sur un radiateur électrique ou une plaque de cuisson à feux classiques. Seule la durée de la période sous tension change.
Donc dans le cas du chauffe-eau, la résistance est alimentée ou non.
Pour voir d'où vient la fuite il faut démonter, donc sortir le chauffe-eau après l'avoir vidé.
L'encombrement d'un 300 litres n'est pas négligeable ; au bout de 13 ans cela ne vaut peut-être pas la peine de démonter, d'autant plus que vous n'avez peut-être pas d'autre moyen pour avoir de l'eau chaude.
Perforation ou joint, pas plus d'idée que vous. Il faut voir au sens propre.
Pas d'avis sur les chauffe-eau thermodynamiques ; il faudrait se pencher sur le sujet et voir s'il y a un intérêt économique.
Si le chauffe-eau est en sous sol, ce qui minimise les risques liés aux dégâts des eaux, vous pouvez attendre.
Dans le cas contraire, il vaut mieux agir rapidement.
Cordialement.

Ok. Plutôt que d’encastrer des socles, votre ami peut faire déboucher les câbles au droit de chaque machine et disposer les socles Plexo sur des platines à quelques décimètres du sol, ou bien alimenter directement chaque machine. Dans ce cas le câble peut cheminer dans de la gaine TPC de 40 qu'il faudra protéger mécaniquement au débouché du sol.
Mosaïc est d'un usage domestique et ne présente pas une solidité mécanique compatible avec l'usage. Des socles P17 seraient peut-être plus adaptés. Voir s'il existe des modèles encastrables.
Vous ne précisez pas si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Cordialement.

Bonjour Jean. Dans les ateliers de ce type on préfère installer des gaines Canalis en l'air et installer les machines là où il faut. Ensuite on dispose un profilé vertical avec un câble souple relié à une prise adéquate.
Voir si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Dans un cas comme celui-ci il faut faire simple, et respecter la réglementation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Votre chauffe-eau est encore un peu jeune pour vous lâcher maintenant quoique.
Pas d'avis sur les nouveaux systèmes, sauf qu'il y a un investissement important à comparer avec le coût d'un chauffe-eau basique qui dure au moins 13 à 15 ans.

Citation :
Le mien a une consommation électrique de 3000W) c'est énorme vous pouvez constater.

Vous faites une grosse erreur.
3 kW est la puissance instantanée absorbée par le chauffe-eau en période de chauffe. Quand il ne chauffe pas c'est zéro. Cette puissance permet aux 300 litres d'eau pris à température ambiante de monter jusqu'à 65 °C environ en moins de 8 h.
S'il avait fait 1 500 W il lui aurait fallu le double de temps.
Ce qui est facturé est l'énergie en kWh. Si par jour le chauffe-eau fonctionne 3 h, il vous sera facturé 9 kWh.
Ne confondez pas puissance et énergie. 3 kW n'est pas une puissance énorme, mais juste suffisante. A comparer avec celle d'un sèche-cheveux (2 kW) ou un fer à repasser, du même ordre de grandeur.
Essayez de voir d'où vient la fuite. Si vous faites la rechange, optez pour un modèle équivalent type ACI+ ou équivalent, en Atlantic ou Thermor (ou autres marques connues). Pas de marques de chez bricotruc, sauf si un premier prix ne vous effraie pas, tout en sachant qu'en cas de panne c'est déchèterie direct.
Cordialement.

Citation :
Est ce qu'un transfo 220-110 v fonctionnerait pour une vitesse.?

Oui.
L'idée de chuter la tension avec un condensateur série n'est pas mauvaise, mais il faut essayer et voir si le montage tient. On choisit donc un condensateur moteur (c'est la nom de la gamme) de type permanent.
La vitesse rapide est quand le moteur est sous tension nominale. Le RX est assez bruyant car il ventile très bien, vu la taille. Un coup de lubrifiant sur les roulements du moteur ne ferait pas de mal, ou le changement des roulements.
Concernant le groupe, un condensateur moteur neuf est en réserve au cas où une rechange serait nécessaire.
Le groupe doit tourner en permanence il est vrai. Cependant l'expérience montre que l'on peut faire autrement.
Au départ il y a donc 3 vitesses commutables avec une possibilité d'arrêt.
Ici il y a plusieurs façons d'utiliser le RX : en manuel comme prévu ; en automatique commandé par une horloge (fin de nuit et matin, midi et soir) ; en régime forcé et temporisé 3 à 4 minutes environ en grande vitesse par un appui sur un BP en salle d'eau et WC, même si l'inter est à l'arrêt. C'est ce dernier régime qui fonctionne en permanence. Il n'y a aucune condensation nulle part.
Il faudrait chercher dans un coin de France s'il n'y aurait pas un RX à vendre.
Dommage que vous ayez tué le transformateur.
Cordialement.

Bonjour Phil4. Le RX760 à 6 m d'ici fonctionne avec un autotransformateur avec deux prises médianes ce qui permet 3 vitesses. La pièce d'usure est l'ensemble commutateur à comportant un commutateur bipolaire et 2 inverseurs unipolaires. En 220 V les prises médianes sont à 120 V et 100 V, ou 110 et 90 V commutables avec le sélecteur marqué 115/230.
Dans tous les cas la tension secteur est appliquée aux bornes extrêmes du bobinage ; en réalité il y a 4 prises médianes sélectables deux à deux.
10 µF en série revient à insérer environ 300 ohms en série avec le moteur.
Il faudrait voir si ce condensateur ne chauffe pas anormalement. On choisit un "condensateur moteur".
Trouver un autotransformateur de rechange n'est pas simple. Il en faudrait un 220 - 120 - 100 V ou 220 - 110 - 90 V.
En conclusion, le sélecteur de tension n'impose pas la tension d'alimentation du moteur qui reste 220 V, seules les tensions intermédiaires diffèrent. C'est pour cela que le transformateur n'est pas forcément mort.
4 fils sortent du transformateur : noir orange rouge bleu ; extrémités du bobinage entre bleu (borne de référence) et rouge.
Prises intermédiaires noir (120 V) et orange (100 V). Ces précisions permettent de tester l'autotransformateur sur l'établi.
Si vous avez bien un RX760 et que le transformateur est bon, faire un commutateur 3 vitesses + arrêt marche est possible.

Cordialement.

Bonjour. Est-ce une récupération que vous voulez mettre en service ou est-ce un incident intervenu subitement qu fait perdre la fonction arrêt ?
S'agissant d'une machine outil, comment était-elle commandée auparavant ?
On ne peut rien supposer tant que des précisions ne sont pas apportées.
Il n'est pas certain que le contacteur soit celui d'origine.
Cordialement.

OK Angie. C'est peut-être un thermostat électromécanique. Mettez le au minimum, il n'y a pas de risque. Les contacts sont peut-être collés. Vous verrez demain matin si l'eau est bouillante.

Citation :
on m'a dit qu'il fallait laisser le réglage d'usine.

Non, vous pouvez régler à votre goût.
Vous pouvez tapoter le contacteur quand il vibre. La vibration peut s’arrêter. Il fonctionne, puisque le chauffe-eau fonctionne, mais en faisant du bruit.
Plus de plombs depuis très longtemps.
Quel est l'âge du chauffe-eau ? Le changement du thermostat électromécanique pourrait être justifié. C'est une pièce d'usure.
Diagnostic simple et pièce facile à changer avec le même modèle.
Cordialement.

En résumé : des convecteurs sont commandés en tout ou rien par un contacteur. Un thermostat d'ambiance mural commande ce contacteur. Et il n'y a rien d'autre. Que le contacteur chauffe est normal, mais il faut que l'élévation de température soit minime. Ce que vous confirmez. Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter.
Le calibre de 20 A permet de commander 4 600 W de convecteurs. Vérifiez les connexions.
Si les convecteurs sont très anciens un jour il faudra moderniser l'installation pour plus de confort. Le mot clé est "rayonnant", comme les radiateurs à eau.
Cordialement.

Bonjour.
Un petit moteur d'essuies-glaces peut faire l'affaire.
Un moteur de Mécano avec un réducteur aussi.
Un moteur 230 V AC est à vitesse fixe et doit être muni d'un réducteur - ce n'est pas pratique.
On suppose que vous êtes en lycée et qu'il pourrait y avoir des ressources dans cet environnement.
Cordialement.

Bonjour Corentin.
Essayez un branchement direct tout d'abord, et mettez un fusible 1 A en série. Votre montage sent le court-circuit. Il faut être certain que la bande fonctionne sous 12 V. Il faut respecter la polarité. Il se pourrait que la bande led soit détruite.
Cordialement.

Bonjour fishbone.
Pour en avoir le cœur net, on dérive l'évacuation vers un seau.
On trouve quelques litres. Un peu plus de deux, mais c'est variable en fonction de la capacité du chauffe-eau et de la température résiduelle interne. C'est le genre d'essai facile à faire, mais que l'on ne fait pas.
Attendons d'autres réponses.
Cordialement.

Ben vous branchez l'un, puis l'autre, puis les deux. Avec 30 W l'alimentation devrait pouvoir fournir. Si elle est légèrement en surcharge, la luminosité des leds diminuera.

Ah oui, c'est un argument. Mais en 12 volts il n'y a pas de risque, même pas une petite secousse dans les doigts.
Chaque élément fonctionne en 12 V continu (DC) ; l'alimentation fournit du 12 V continu, avec une puissance maxi de 36 W et un peu plus de 3 A.
Vous branchez d'abord les leds en respectant la polarité du branchement (le + au +). Ensuite le ventilateur seul. Puis les deux. Tout devrait bien se passer.
Cordialement.

Bien reçu. Cette configuration n'aurait plus lieu d'être, il y a bien longtemps que l'on ne commande plus des convecteurs en tout ou rien avec des relais. Les radiateurs ne doivent pas être très performants. On fait actuellement des radiateurs rayonnants à inertie de grand confort, et sans thermostat au mur.
Si vous êtes pour moderniser votre installation, c'est le moment. On peut utiliser les fils pilotes raccordés au besoin à un programmateur gestionnaire d'énergie. Il y a également moyen de commander les radiateurs par radio, CPL, et même en WiFi.
Un radiateur peut être "maître" et commander les autres à distance.

En attendant, vous ne vous inquiétez pas ; vérifiez l'état des connexions et leur serrage. On ne sait pas ce qu'est le boîtier qui vous inquiète. Une photo aiderait à comprendre.
Cordialement.

Bonjour. Vos observations ne permettent pas d'effectuer un quelconque diagnostic.
Il suffit de regarder votre tableau pendant les claquements afin d'établir l'appareillage qui en est la cause. Ce pourrait être le contacteur. On vérifie le serrage des raccordements, surtout la bobine. Si vous êtes éloigné du métier, faites vous aider par un bricoleur soigneux.
Vous ne dites pas si le chauffe-eau Atlantic est muni d'un thermostat électronique. A 65 °C, on ne se brûle pas tout de suite, mais on retire sa main rapidement.

Citation :
je peux vous assurer que l'eau est plus chaude qu'avant !

Impression subjective ? Sans rapport avec les claquements.

Citation :
Est-ce une future panne ?

Pas de raison. Le chauffe-eau est-il ACI+ ?
Vous laissez tomber l'hypothèse calcaire et vous recherchez l'origine du claquement.
Cordialement.

Il s'agit bien d'un moteur universel et apparemment vous avez vérifié la continuité du bobinage de l'induit en mesurant la résistance entre deux lamettes consécutives tout en faisant le tour complet du collecteur.
Le condensateur n'a pas d'importance cruciale pour le fonctionnement du moteur même. N'y aurait-il pas un variateur de vitesse ?
Comme tous les moteurs universels, il est de type série : induit et inducteurs en série. Après avoir repéré les deux bornes de l'ensemble, on branche une lampe à incandescence 100 W en série et on branche l'ensemble sur le secteur. Si tout va bien le moteur devrait tourner.
Un aspirateur est équipé également de ce type de moteur.
Vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes de l'ensemble moteur tout en actionnant l'interrupteur de commande.
On doit avoir un ensemble antiparasites aux bornes de l'interrupteur. Pas d'idée sur l'utilité du condensateur de 33 µF et son branchement.
Ne faites pas d'essais sans savoir ce que vous faites. Un condensateur sous tension alternative a peu de probabilité de rester chargé quand on débranche. Un multimètre en position capacimètre peut donner quelques indications.
L'autre solution est d'appliquer 220 V AC et de mesurer l'intensité du courant. Un calcul plus tard permet de déduire la capacité du condensateur.
Pour diagnostiquer l'origine de la panne il faut être sur place et avoir un peu d'idée sur la configuration des branchements. Et vu d'ici, c'est loin.
Cordialement.

Bien reçu. Pourquoi alors posez vous une question alors que vous possédez déjà tous les équipements nécessaires au projet ?
Il faut faire l'essai. Cordialement.

Bonjour.
5 m de ruban consomme moins de 30 W.
Pour le ventilateur on ne sait pas ; prenons 10 W.
Une alimentation 12 V DC 40 W devrait convenir. Cela fait quand même 12 V et un peu plus de 3 A.
Cette alimentation pourrait convenir.
Alimentation tension fixe12 V/DC 3500 mA
Il y en a d'autres.
Cordialement.

Merci LN 44 pour votre retour.

Citation :
vous êtes vraiment très forts.

Pas du tout, nous lisons les notices, la rigueur et l'expérience font le reste, peut-être davantage que sur "les autres forums".
Cordialement.

Bien reçu.
La configuration telle que vous la décrivez ne nous dit pas grand chose. De même, la référence Hager ne permet pas de remonter au produit. Pas d'idée de ce qu'est le commutateur.
Le chauffage est-il composé de convecteurs à moins que ce soit un chauffage par le sol ?
Il faudrait apporter des précisions concernant l'ensemble thermostat - commutateur - gestionnaire - chauffage.
Normalement le gestionnaire d'énergie est commandée par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique.
Cordialement.

Bonjour Pierre. En l'absence de mesureur de champ, ce qui est l'appareil de mesure idéal, vous branchez un TV, et faites une recherche automatique des chaines ; avec la fonction "qualité du signal" ou autre paramètre équivalent, vous pourriez obtenir les renseignements que vous cherchez.
Sans garantie de succès. On part du postulat que la distribution collective est bonne. Si vous avez des doutes seul un antenniste pourra faire les tests nécessaires.
Cordialement.

Vous avez bien fait de poser la question ici.
Un technicien compétent s'enquiert de la signification des codes, d'autant plus que les SAV possèdent les documents techniques. L'intervenant Darty était peut-être un livreur..
Vous pouvez quand même signaler le fait à Darty.
Dans votre cas il a fallu chercher quelques minutes. Le site de la marque est assez complet, toutes les marques ne sont pas ainsi. Combien de fois des internautes demandent la signification des codes d'erreur sur le forum. Et nous n'en savons pas plus qu'eux. On cherche comme on peut.
Cordialement.

Bonjour. Normalement, la référence DTI1113DG est connectable sur le réseau en présence.
Sans plus de renseignements on ne peut rien conseiller.
Il se pourrait que la plaque fonctionne, mais vu d'ici c'est l'incertitude.
Si à l'observation il y a bien deux cartes de puissance séparées, pourquoi ne pas essayer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

La solution est là : Aide en ligne Neff
E5116 : Une défaillance peut survenir lors du démarrage initial en raison de la présence d'air dans les circuits.

A vous d'effectuer la procédure conseillée : Accuser réception de la défaillance à l'aide du bouton marche/arrêt (si la défaillance E5116 s'affiche toujours à l'écran). Mettre l'appareil sous tension, sélectionner le mode de chauffage haut/bas à 80 °C et un flux supplémentaire faible. Terminer le processus après 5 à 10 minutes, sélectionner le mode Vapeur à 100 °C ou réchauffer à 120 °C (en fonction de l'appareil). Terminer également le processus après 5 à 10 min Si la défaillance E5116 survient de nouveau, répéter le processus encore une fois.
La référence du four est incomplète.

Bonjour Philippe. Quelle est la signification de ce code ? Le four se met-il alors en arrêt ?
Il vaut mieux contacter Neff Contact & Info
Cordialement.

Bonjour Alain. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On suppose donc que le four présente un défaut d'isolement qui fait déclencher le 500 mA du disjoncteur de branchement et non une quelconque protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire
En faisant fonctionner grill seul ou four vous verrez quelle peut être l'origine du défaut d'isolement.
On pense à une résistance défectueuse, mais pas en court-circuit. Avec un multimètre vous pourriez faire quelques vérifications simples.
Four démonté vous déconnectez les cosses qui alimentent la résistance de grill. Vous remettez le four sous tension, et vous verrez bien si le disjoncteur de branchement déclenche. Si oui, la résistance du bas peut être en cause. Même expérience mais avec la résistance du bas.
Cordialement.

Bonjour. Peut-être faudrait-il démonter et voir comment se fait l'étanchéité ? Un SAV agréé de la marque devrait être à même de vous guider.
Cordialement.

Bonjour Gianni.
Êtes-vous certain de votre description ? Un gestionnaire d'énergie est normalement inclus dans le tableau de répartition.
Idem pour le commutateur qui se déclenche.
A suivre.
Cordialement.

Il faudrait voir ce qu'alimente le circuit de cette prise. Combien consomme une balnéo ?
Si c'est quelques centaines de watts il n'y a pas de problème. Cordialement.

Bonjour duqduq36. les trois contributeurs qui vous ont proposé des solutions apprécieraient un retour de votre part précisant la méthode de raccordement que vous avez choisie.
Celle ci peut intéresser d'autres internautes parcourant le forum.

Vous vous armez de patience et vous contrôlez tous les raccordements à la terre. Et notamment la tuyauterie métallique. La méthode est décrite dans le post précité. Contrôle électrique et visuel.
Une fois cela vérifié, s'il y a vraiment défaut d'isolement un ID 30 mA déclenchera.

Bonjour. Il faudrait voir d'où viennent les deux fils bleus. On ne fait aucun branchement au hasard.
Le testeur à lampe néon indique ce qu'il veut dans certaines circonstances et il vaut mieux l'oublier au fond de la boite à outils; il indique de la présence tension, réelle ou induite (cas des conducteurs "en l'air", donc raccordés nulle part). On préfère le multimètre ou la lampe témoin.
Pour l'instant on ne peut rien conseiller.
Ce qui est appelé VMC ne serait-il pas un extracteur ? L'interrupteur commande simultanément deux lampes et le moteur ?
Cordialement.

Ok. Il faut commencer par le commencement, c'est à dire vérifier toutes les liaisons à la terre.
Pour le moment il n'y a pas forcément de fuite de courant. Ce sera la deuxième étape.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, ou si la seule protection différentielle est le disjoncteur de branchement 500 mA.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous n'êtes pas novice vous savez quoi faire.
Regardez là Fuites de courant installation électrique et d'autres sujets équivalents.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait pas de quoi vous parlez. Un peu de renseignements supplémentaires seraient bienvenus.
De toute façon, sans documentation vous ne trouverez personne pour vous répondre.
Cordialement.

Vous pouvez localiser la fuite avec du papier cuisine collé.

Ok. Mais si c'est un moteur universel (induit, inducteur, balais) la méthode décrite est fausse. Elle n'est valable que pour un moteur asynchrone monophasé.
Voir de quelle motorisation il s'agit. Cordialement.

Bonjour Bemu. La méthode que vous décrivez n'est pas significative de la résistance de terre. L'impédance du voltmètre est infiniment grande par rapport à celle de la terre (même mauvaise), Cela forme un pont diviseur où toute la tension se retrouve aux bornes du voltmètre.
Et que ce soit 2 ou 8 volts cela ne change rien quant à l'évaluation impossible de la résistance de terre.
Donc mesureur de boucle ou méthode des 63% avec piquets.
Cordialement.

Si je devais remplacer le joint, je passerais un abrasif fin sur les deux portées, puis enduirais celles-ci de graisse silicone avant le remontage. Ensuite on fixe le fond en serrant tour à tour et progressivement les fixations en diagonale. Cela devrait suffire.
On comprend que la résistance est du type thermoplongeur. Si vous êtes pour changer de chauffe-eau, cela fait encore des frais, optez pour un modèle moderne type ACI stéatite. Et vous serez tranquille très longtemps.
Le groupe de sécurité est juste une soupape et n'est pas responsable de la fuite au niveau du joint.
Un chauffe-eau ne lâche pas d'un coup, on a le temps de se retourner, sauf si la cuve se perce.
Vous pouvez tenter de remettre un joint.
Ou un seau en dessous en attendant.
Cordialement.

Citation :
Je suis pas davantage avancé avec ça.

Vous voulez tester le fonctionnement d'un DDR avec génération d'un courant de fuite calibré phase terre. Cette manipulation vous est proposée faute de mieux, sachant qu'avec une lampe l'essai n'est pas significatif, le courant de fuite généré étant très important (plusieurs ampères). Si la résistance de terre est de 1 000 ohms, le DDR déclenchera avec le test proposé, mais ce n'est pas pour cela qu'elle sera dans la fourchette autorisée, jusqu'à 100 ohms maximum.
Une mesure de la résistance de terre avec un appareil spécialisé est la solution.
On a fait le tour du problème.
Cordialement.

Bonjour Maxoune. Votre chauffe-eau a moins de 5 ans et vous le changez déjà ?
Pour le raccordement quand on peut les faire en tube rigide on ne se prive pas. Avec les raccords Union olive sans soudure on fait ce qu'on veut.
Sinon les flexibles peuvent également être utilisés, à condition de les acquérir chez les distributeurs professionnels afin de ne pas lésiner sur la qualité.
On rappelle que le groupe de sécurité peut être raccordé où l'on a la place.
Des vannes d'arrêt permettent d'isoler le chauffe-eau en cas de besoin.
Bref, on se débrouille, mais avec soin.
Cordialement.

Bonjour Christian.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quel est le calibre de réglage du DJ de branchement ? Le technicien a-t-il modifié le calibre initial ?
Cordialement.

Bonjour. Une lampe à incandescence n'est pas le meilleur récepteur à utiliser pour simuler un défaut d'isolement. Filament froid, une lampe est pratiquement un court-circuit.
Quand on peut, on utilise avec précautions une résistance de 8 200 ohms de quelques watts. Entre phase et terre le courant dérivé sera de 30 mA environ ce qui devra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA.
Il faut faire l'essai barrette de terre connectée. On ne comprend pas ce que vous avez fait barrette déconnectée.
Le plus rigoureux est de mesurer la résistance de terre avec un telluromètre. Il existe également de petits appareils compacts qui mesurent la résistance de boucle. Il faut en avoir l'utilité.
Cordialement.