Bonsoir Olivier. Un retour rapide. Le vendeur de GSB est un vendeur, pas un technicien. La protection 2 A pour le circuit de la bobine du contacteur et de l'horloge fait partie des règles d'usage. Le DJ 16 A est dédié à la puissance.
Ici il vous faut un contacteur de chauffe-eau et un interrupteur horaire à réserve de marche.
Pour le montage voir une des questions apparentées ci-dessous, celle-ci par exemple :
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude avec les liens proposés.
L'hypothèse du filon était bonne. Le problème est l'encombrement.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.

Citation :
c’est de l'acier.

Aïe, les raccordements ne sont pas aussi aisés. Il suffit de faire un départ en cuivre en aval d'une vanne et ensuite vous ferez tout ce que vous voulez avec du cuivre.
Cordialement.

Bonjour. Quelques compléments.

Citation :
bénéficier des contrats HP / HC d EDF

Bénéficier n'est pas le bon terme, car depuis quelques mois cette option n'a plus rien d'attractif. Cela se voit aisément avec une simulation à partir de votre consommation.
Le contact de l'horloge remplace le contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique. Tout le reste est identique y compris le contacteur de chauffe-eau qui est absent ici. Le contact horloge ne va pas résister longtemps. Vous trouverez le schéma de montage aisément sur le forum (Bob, CMT, GL etc.).
Bien entendu il faut un interrupteur horaire à réserve de marche.
A voir le tableau, on peut penser que vous avez un filon qui vous permet de mettre des DJ différentiels partout pour pas cher ; en domestique c'est très luxueux.
Cordialement.

Citation :
Comment remonter aux différents composants (relais ou autre sur la carte ?

La recherche est visuelle.
Ou bien vous faites intervenir un SAV agréé. Il dispose des documents de maintenance.
La mesure de tension sur un circuit en l'air n'est pas significative. Il faut un multimètre adapté d'un certain prix. Ou un voltmètre analogique.
Cordialement.

Non, vous ne faites rien, la résistance est HS. Le défaut est interne, la substance pulvérulente isolante qui maintient la résistance dans l'axe a disparu. Quant à l'adhésif, à 200° il va flamber rapidement. Et éteindre un four, les pompiers savent faire.
Il faut commander de suite la résistance de rechange.
Cordialement.

Bonjour. S'il n'y a pas de tension sur les cosses de la douille, il faut voir, en suivant les fils, comment la lampe est alimentée. Il y a peut-être un relais ?
Cordialement.

C'est vendu en grandes surfaces de bricolage (rayon plomberie) ou chez les distributeurs de matériels sanitaires.
Un petit tube suffit. C'est toujours utile.
Cordialement.

Oui, on était parti sur le fait que les charbons étaient bons.
Attention aux doigts.
Affaire classée jusqu'à la prochaine.
Cordialement.

Citation :
...faire réaliser un départ pour chaque élément,

Oui, c'est la règle.

Citation :
chaque élément disposera donc de sa propre prise

En principe oui. Il faudra utiliser des prises et socles P17. On peut aussi faire un raccordement direct dans un boitier "sortie de câble". Le câble de liaison entre le four et sa fiche sera du type souple industriel HO7RN-F.
Le raccordement de l'ancien propriétaire n'était pas conforme ; en cuisine comme dans beaucoup d'applications, un appareil = une ligne + un raccordement + une protection. Chez soi c'est pareil pour tous les gros consommateurs (four, lave-linge, sèche-linge etc.).
L'électricien peut aussi réaliser un tableau secondaire dans une zone autorisée du local cuisine avec tous les départs vers les machines. Le principe est le même.
Cordialement.

Le départ se situe normalement sur le tableau de répartition, celui qui contient tous les départs des différentes lignes PC et lumière avec leur protection surintensité individuelle (disjoncteurs), et dans votre cas les machines de cuisine.
On insiste sur le fait qu'il faut une protection différentielle 30 mA pour tous ces équipements.
Vous pouvez maintenant comprendre ce que vous dira votre électricien.
Cordialement.

Il faut déjà les voir et en dessouder un. Après on regarde chez Conrad ou RS Composants par exemple.
Cordialement.

Merci RP. La notice avec le schéma de principe n'apporte pas grand chose, la deuxième avec les caractéristiques de raccordement davantage. Tout cela est conforme aux posts précédents.
Par départ en 5×2,5 mm² il faut un DJ tétrapolaire 16 A courbe C classique avec pouvoir de coupure 4 à 10 kA.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA avec au choix, un ID ou 3 DJ différentiels.
Le bornier de raccordement doit comporter un schéma de branchement en 3×400 V avec neutre, L1 L2 L3 N.
Cordialement.

Bonjour Julia.
Il faut vous assurer de la souplesse du joint de la pipe qui assure l'étanchéité. Dans certains cas il peut se changer.
Il faut que la buse de sortie de la cuvette s'enfonce suffisamment dans la pipe sans pour autant aller à fond, mais avec une profondeur suffisante.
Lors du démontage il faudra enlever les boues séchées dans la pipe. Au remontage on dispose de la graisse silicone ou autre sur les deux parties.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Merci pour votre retour. On voit effectivement qu'une pastille semble avoir disparu sur la ligne CT.
Les relais sont des pièces d'usure qui à la longue ne peuvent plus assurer les contacts si ces derniers sont oxydés ou endommagés ; soit on les change, soit on change la platine. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je suis arrivé à la faire fonctionner

C'est bien, mais comment avez vous fait ? L'explication du dépannage peut intéresser les contributeurs et les lecteurs de passage.
Cordialement.

Bonjour Leila. Chez nous on dit que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grande. En réalité à part de la poussière il ne doit pas y avoir grand chose derrière.
Vous pouvez recouvrir la prise avec de l'adhésif large.
Demandez au propriétaire de faire le nécessaire pour que la prise soit remise en état car vous ne pouvez l'utiliser.
En plus cela peut nuire à votre sécurité et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
Cordialement.

Vous pouvez faire un petit radiateur en tôle un peu épaisse en forme de U avec un trou.
Vous faites une échancrure pour laisser passer les broches que vous replierez et vous souderez conformément à la sérigraphie sur le circuit imprimé. Avant de faire du définitif vous pouvez faire un essai le triac soudé verticalement.
On voit que le constructeur n'a pas trop respecté les règles de refroidissement pour faire quelques économies. Un semiconducteur non refroidi peu atteindre très rapidement sa température de destruction.
Jusqu'ici la réparation n'a pas coûté très cher.
On espère que la machine redevienne opérationnelle rapidement.
Cordialement.

Bien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
Cordialement.

Il devrait y avoir un petit radiateur métallique, profilé en forme de U. La semelle est la face métallique lisse du triac.
La graisse est là pour transmettre la chaleur de la semelle qui chauffe vers le radiateur. Et ce dernier rayonne vers l'air ambiant.
Cela évite aux jonctions internes de trop chauffer et d'atteindre des températures pouvant détruire le composant.

Les deux pointes de touche en contact, l'appareil indique 0.
Entre la masse et l'une ou l'autre des deux broches, normalement l'appareil indique l'infini en l'absence de défaut d'isolement.
Ici, la résistance étant défectueuse il va indiquer quelques ohms ou dizaines ou centaines. Signe qu'il y a un défaut d'isolement entre la résistance et le tube métallique.
Entre chaque broche vous allez mesurer la résistance interne, soit environ 50 ohms si tout va bien.

Ok. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
Cordialement.

Citation :
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...

Oui, presque.
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
Cordialement.

Bon, il ne vous reste plus qu'à trouver une résistance pour le bas. Si vous avez un multimètre, vous testez l'isolement de cette résistance par rapport au blindage avec la fonction ohmmètre. Quand tout va bien on trouve l'infini ou pas loin.
Aucune idée concernant le code.
Pièce Détachée Électroménager
Cordialement.

Bonjour Kioups. Une bouche hygroréglable cuisine ou WC est normalement toujours sous tension 230 V AC (Atlantic et Aldes). Elle est reliée à un bouton-poussoir à ouverture. Apparemment Aldes autorise la commande par interrupteur.
Quand on appuie fugitivement sur le BP le volet s'ouvre pendant 30 minutes environ.
Pour le montage à pile il faut voir la notice.
https://pro.aldes.fr/media/7157/vc100862-3_notice_montage_bahia_curve.pdf
Il faut un BP ou interrupteur dédié à la commande de la bouche. Certaines bouches WC sont munies de piles et d'un détecteur incorporé, ce qui facilite le montage.
En résumé les bouches hygroréglables nécessitent leur propre branchement. Il peut être repris sur le circuit d'éclairage de la pièce avec le neutre présent.
On ne peut utiliser de PC commandée à distance.
Il faudrait savoir quelle gamme de bouches vous utilisez.
Cordialement.

Une en haut du four (voûte) avec 4 broches et une en bas (sole) avec 2 broches. Là où il y a du marron. Le four semble être sur le côté.
Faites un zoom sur la résistance de voûte (noir - orange - 2 gris) ; on dirait qu'il manque un fil sur les 4 broches. On dirait même aussi que deux gris se touchent et ce ne semble pas normal.
La résistance de sole semble alimentée avec un noir et un gris.

Merci pour le retour. Solution rapide, efficace, et pas chère. Ce n'est pas un thermostatique. Cordialement.

OK.

Citation :
...un mauvais branchement ?

Tout ce que l'on demande au raccordement est d'être bon, sans mauvais contact. Donc sans multiprise.
Le locataire n'a qu'à brancher le four sur une PC sûre comme celle du lave-linge. Pour voir si le fonctionnement est bon.
Demandez au locataire s'il a quelques capacités en électricité.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas un thyristor mais un triac boitier TO220 (NPN et PNP sont relatifs à des transistors bipolaires). Il faudra un modèle 10 ou 12 A 600 V comme le BTA12-600B boitier isolé.
On met de la graisse silicone entre le radiateur et la semelle.
On approvisionne chez Conrad par exemple. On en prend plusieurs vu le prix minime.
Cordialement.

Bon. On élimine alors la douille. Faites la même chose avec les résistances tout en repérant bien les cosses.
Celle du haut, puis celle du bas. Il y aurait aussi le ventilateur.

Oui, mais ce n'est pas une expérience à poursuivre. Il y a un défaut d'isolement. Si vous touchez le four au pire vous êtes mort.
Débranchez les cosses de la douille, mais rebranchez la terre. Et mettez le four en marche.

Bonjour. Il faut être certain que le sertissage n'est pas en cause. Pour cela vous séchez bien l'ensemble et vous disposez un petit morceau de mouchoir en papier que vous avez boudiné juste au dessous du sertissage. Il ne faut pas que le mini boudin touche la partie supérieure de l'écrou.
Si la fuite semble provenir du bas, il faut changer le joint.
Cordialement.

Elle a peut-être eu chaud. Vous repérez bien les broches des conducteurs et vous les déconnectez en les isolant. Puis vous rebranchez le four. On espère qu'il aura retrouvé ses esprits.
Si c'est ainsi il faudra retrouver une autre douille ou remettre celle-ci à neuf si c'est possible.

Bonjour. Votre piano est-il alimenté par une petite alimentation séparée comme un téléphone ou son alimentation est-elle interne avec un cordon secteur ?
Qu'est-ce qui déclenche ? Le disjoncteur général de branchement ? Si oui il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. Pouvez vous confirmer ?
Si l'alimentation est interne avec cordon secteur, le DJ général déclenche-t-il interrupteur sur off ou sur on ?
Au moment du premier défaut ayant entrainé le premier déclenchement, avez vous entendu un claquement suivi de l'émission d'une fumée blanche odorante ?

Citation :
Que faut-il changer dans le piano ?

On verra s'il y a lieu de faire quelque chose d'après vos réponses.
Cordialement.

Manifestement vous avez trouvé l'endroit.
Mais que se cache-t-il derrière le cabochon blanc ?

Bonjour. Il y a deux défauts simultanés, isolement et surintensité.
On comprend que quand vous ouvrez la porte la lumière s'allume, idem quand vous mettez le four en route. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. En ouvrant l'enveloppe du four celui-ci étant sur l'établi vous verrez peut-être l'origine du bruit.
Cordialement.

Bonjour Cazalaise46.
Il faudrait expliciter la panne que vous constatez et où vous avez trouvé les manœuvres à effectuer.
Vous pouvez poser directement votre question là Support Electrolux nous contacter
Cordialement.

Bien reçu. Après vous être assuré que la bobine fonctionne bien en 230 V AC vous pouvez l'alimenter en direct cosses enlevées et ainsi voir si l'électrovanne s'ouvre bien. HS la bobine pourrait être coupée effectivement.
4 700 ohms est la résistance en continu (cosses enlevées), l'impédance à 50 Hz est notoirement plus grande. Pas d’éléments de comparaison ici.
L'essai en direct sera la preuve que l’électrovanne est en état ou non.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Paolo.

Citation :
...ça disjoncte!

Oui mais quel organe de protection ? Il y a un problème de raccordement. Cordialement.

Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un mélangeur classique ou d'un mitigeur thermostatique. Le premier est plus facile à réparer s'il s'agit de changer des joints internes.
A l'heure qu'il est vous avez dû trouver l'origine du problème dont nous espérons que vous rendrez compte en retour, pour l'information des lecteurs.
Cordialement.

Bonjour RPAM59.
Il faut dimensionner le départ cuisson à 15 kVA, ce qui correspond à environ 22 A par phase arrondi à 25 A.
On ne connait pas l'implantation du tableau de répartition principal par rapport à l'espace de cuisson. Les deux fours et la hotte étant indépendants, il leur faut chacun leur organe de protection surintensité.
Éventuellement, un seul ID tétrapolaire 30 mA pourrait alimenter 2 DJ tétrapolaires et un DJ bipolaire
L'autre solution est aussi de rendre les trois récepteurs complètement indépendants par rapport à la protection différentielle 30 mA, d'où l'idée d'utiliser 3 DJ différentiels 30 mA.
On comprend qu'il n'y a qu'une prise triphasée + N qui pourrait alimenter l'ensemble, mais il faut connaitre la section de la ligne, sa protection surintensité et sa protection différentielle 30 mA.
Vous voyez comment se présente le problème ; il y a donc différentes solutions, mais toutes passeront obligatoirement par un DJ dédié à chaque récepteur. Il faudra choisir des DJ au pouvoir de coupure adapté à l'usage et au lieu. On est dans le domaine industriel.
Si vous avez un devis anonymé séparant bien pièces et MO, on peut y jeter un œil.
Question d'ordre non électrique : la hotte débite à l'extérieur de la cuisine ?
Cordialement.

Bonjour. Essayez de trouver un autre moteur à moins de 120 €. Le vôtre semble cuit.
Sinon, pour les matériaux pulvérulents des aspirateurs de chantiers pas trop chers, pour usages peu fréquents, pourraient assurer le service.
Cordialement.

Bonjour dauphin34.
Vous pouvez tester l'électrovanne en l'alimentant directement.
Vous verrez bien si elle s'ouvre lors de sa commande.
4 700 ohms semble un peu grand ; essayez d'en trouver une autre dans la machine pour comparaison.
Cordialement.

Merci Liam. Une photo serait plus explicite. Et si Maçon 37 passait par ici il pourrait vous conseiller au mieux.
Il faudra préciser où est placé ce mur, s'il contribue à la solidité de l'habitat, sa position par rapport à la toiture etc.
Redresser le mur consisterait à le désolidariser de ses fondations, ce qui est difficile à envisager.
Cordialement.

Bonjour ago13. Juste un avis en passant.
Le coup de bélier pourrait être dû à une pression trop forte en entrée de votre installation.
Avec un manomètre branché sur un robinet de puisage vous pourriez avoir une idée de celle-ci, statique et dynamique (demandez au plombier de vérifier).
Si elle est trop forte on place un réducteur de pression, pourquoi pas avec un manomètre branché sur la prise adéquate, mais avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir sans crier gare.

L'écoulement au niveau du groupe est normal en cours de chauffe comme vous l'a précisé votre plombier, mais pas comme vous le dites : "dès que le cumulus démarre".
Il faut le temps que l'eau chauffe avant que les premières gouttes apparaissent.
Cordialement.

Bonjour Marion05.
Qu'en est-il du problème que vous avez rencontré à la construction, à savoir la jonction entre deux murs à environ 150°, sans utiliser les briques prévues pour ?

Pour information des lecteurs non provençaux : "Les restanques sont des constructions faites de pierres sèches qui étaient récupérées auparavant autour du terrain ; elles façonnent des terrains pentus en terrasses grâce à des murs plus ou moins hauts permettant de retenir la terre"

Ici, pour faire des murets durables pouvant être sujets à des contraintes latérales dues au remblais, la solution personnelle serait de faire faire une semelle de bonne taille armée avec fers verticaux régulièrement répartis, ce qui permettrait ensuite de poser des parpaings à bancher. Le mur pourrait ensuite être recouvert d'un chapeau, à moins qu'un ragréage incliné suffise. La partie visible des murets pourrait être recouverte d'un enduit monocouche projeté.
Le ferraillage horizontal à chaque couche et vertical rend l'édifice particulièrement adapté à la retenue des masses.
A vous de voir également si des murs en pierres épaisses n'assureraient pas la même fonction, tout en restant dans le style local.
Votre maçon est à même de vous conseiller et de réaliser la construction sans peine pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
...mais a été passé sous gaine.

Dans ce cas vous pouvez peut-être le changer s'il le tube n'est pas trop long. Si le diamètre est au moins de 20, un câble souple 3g1,5 devrait passer.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Liam. On peut penser qu'il s'agit d'un mur extérieur porteur. S'il tient bien et que l'habitat est stable il n'y a rien à faire. Votre description est trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit.
Cordialement.

Bonjour Vandru. Dans ce cas là on traque les mauvais contacts au niveau des douilles et de la commande avec un aérosol genre Jeltonet C1 (boutons-poussoir, commutateurs linéaires, interrupteurs). Il faudrait savoir sous quelle tension fonctionnent les lampes.
Bref, à distance on ne sait pas trop quoi vous dire, il faudrait avoir la hotte sur l'établi et voir comment les lampes sont alimentées. Pour cela on démonte et on s'arme de patience avec un voltmètre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Compléments.
S'agissant d'un double four, on peut comprendre qu'il s'agit de deux fours séparés comme le laisse supposer la plaque signalétique d'un four.
On peut supposer également que le fonctionnement du four est asservi au fonctionnement de la hotte. Ce point serait à éclaircir.
Bien évidemment il n'y a pas de puissance transitoire au démarrage.
Pour une installation telle que la vôtre, pour laquelle on comprend que vous n'êtes pas proche du métier, la sagesse et la prudence voudrait que vous fassiez appel à un électricien qui fera l'installation dans les règles de sécurité imposées par votre activité. A chacun son métier.
Il faut deux disjoncteurs différentiels 30 mA, un par four. Pour la hotte, il faut voir.
De toute façon il faut établir deux ou trois nouvelles lignes à partir du tableau de répartition. Il faudra également souscrire une puissance de 18 kVA minimum, et pour cela voir avec votre fournisseur d'énergie.
Cordialement.