Bonjour. Si la canalisation fait 10 cm ou 50 m les débits ne seront pas identiques.
Le problème est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Il manque des données.
Cordialement.

Citation :
laisser à ce réparateur le temps de la réparation.

Oui, c'est la solution. mais demandez lui auparavant s'il peut prendre la machine en charge. En peu de temps il devrait avoir localisé le problème.
Cordialement.

Bonjour philipni. Je ne suis pas certain que le dispositif au dessus avec les cosses blanches soit une CTN. Cela ressemble à un klixon. Il semble situé sur le trajet de l'air au début du flux à réchauffer, vu le sens de rotation de la volute supposé dans le sens antihoraire vu du dessus.
On ne voit pas le type de liaison entre ce supposé thermostat bimétallique et la résistance. Si c'est bien un klixon il est en série avec la résistance. Si c'est une CTN elle est raccordée sur l'électronique.
Pour être certain que c'est une CTN ou un thermostat bimétallique il faut enlever les deux petites vis et voir les inscriptions.
Il doit y avoir d'autres senseurs de température tout ou rien dans la machine mais sans documentation on ne peut savoir où.

Citation :
celle à droite de la résistance avec les fils bleus

Ici, sur la photo on ne voit rien.

37 ohms correspond à une puissance de 1 500 W.
Je ne sais pas si c'est la valeur normale pour sécher le linge.

En gros il faut voir de nouveau quel peut être le composant du dessus, voir comment il est connecté par rapport à la résistance ou à l'électronique, rechercher les autres klixons et tester leur continuité (zéro ohms). Il y a forcément un klixon en série avec la résistance.
Cordialement.

Bonjour. Vu d'ici on ne voit pas bien comment et où le circulateur envoie l'eau chaude. L'eau doit circuler.
Les distances font que l'eau a le temps de refroidir un peu, sans compter le volume qui part à l'égout. A part contrôler le fonctionnement du circulateur, peut-être que vous devriez faire intervenir un professionnel pour qu'il revoie la structure de la distribution, et raccourcir l'alimentation de la cuisine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour batou22003. Pas d'idée concernant une hotte qui nous est inconnue et dont nous n'avons aucun document la concernant.
Seule une intervention sur l'établi permettrait de voir comment les commandes lumière et ventilation sont agencées.
On ne sait donc quoi conseiller comme vous le demandez. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez essayer de l'ouvrir. Dans le cas contraire ce sera destination déchèterie. A moins qu'il y ait un dépanneur électroménager au coin de la rue. Mais cet artisanat disparaît.
Cordialement.

Ok Nicolas. Ce devrait être simple.
Sur la photo on voit un toron de trois fils, un bleu, un jaune/vert et un gris. Vous repérez où sont branchés le bleu et le gris, vous débranchez, et vous connectez l'ohmmètre aux bornes des deux cosses de la résistance, vous devez trouver environ 25 ohms.
Mais ce n'est pas le plus important.
Vous déconnectez une des cosses blanches du klixon. Vous devez trouver 0 ohms entre les deux cosses. Si vous trouvez l'infini et s'il n'y a pas de bouton de réarmement au centre, il faut le changer.
Dans ce cas vous démontez et vous relevez la température de déclenchement qui est marquée dessus.
Regardez là Sèche linge Whirlpool ou Bauknecht ou autre ne chauffe plus
Un thermostat bimétallique fonctionne en tout ou rien. La valeur que vous avez trouvée est due au fait que vous ne l'avez pas débranché d'un côté ou totalement. Ce thermostat est en série avec la résistance.
Relevez bien les branchements avant toute action. Il faudrait faire un zoom sur le klixon et ce qu'il y a en dessous avec un peu de lumière.
A suivre.

Bien reçu ethalle. Il ne vous reste plus qu'à appeler le plombier quand il fera jour et lui demander des éclaircissements. Ce groupe ne doit couler que lors de la chauffe et celle-ci ne dure pas 24 h sur 24. Et goutte à goutte, pas un filet continu. Coupez l'alimentation du cumulus pour voir si au bout d'un moment l'écoulement cesse.
Il n'a pas à ne pas vous dire ce qui s'est passé. C'est votre habitat.
Ne payez rien.
La pression est mesurée comment ? Y a-t-il un manomètre installé en tête d'installation ? Et y a-t-il un réducteur de pression ? Si la pression réseau est forte, le groupe peut déclencher rapidement.
A ce stade on peut avoir des doutes sur la pression réseau.
Entre goutte à goutte et un filet continu il y a une marge.
Vous pouvez demander à vos voisins s'ils sont équipés de la même façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Le groupe de sécurité aussi ? Si c'est oui, rappelez le plombier. Le groupe ne coule que lors de la chauffe et pas en dehors, sauf si la pression en entrée du réseau est très forte. Si le limiteur de pression est ancien, il peut être entartré.
Heures creuses ou température de consigne sont sans incidence sur l'écoulement. On incrimine le groupe de sécurité et la pression réseau. En dehors de cela il n'y pas grand chose d'autre à contrôler.
Quand vous violentez le bouton de vidange du groupe l'écoulement ne cesse pas ?

Ok Serge. Il faut faire l'essai BP par BP. Le télérupteur neuf doit réagir au doigt et à l’œil avec chaque BP ou plutôt chaque contact fugitif avec les deux fils de chaque BP.
Quand vous déclenchez le fusible du circuit lumière en cause, que se passe-t-il quand vous le ré-activez ? La lampe s'allume de nouveau toute seule ?
Une lampe témoin aux bornes de la bobine permettrait d'avancer dans le dépannage.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait possible que le groupe de sécurité ait fait son temps s'il n'a pas été changé en même temps que le chauffe-eau.
Vous pouvez le changer vous-même.
Cordialement.

Oui André, c'était bien compris.
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien. Il n'y a pas de problème.
La référence donnée occupe 3 modules avec 4 pôles et c'est bien distribué.
Vous ne ferez pas d'économie en utilisant un DJ tripolaire.
Après recherche, ce semble plus cher en tétrapolaire qu'en tripolaire pour la marque citée.
Et c'est plus élégant d'avoir un pôle pour le neutre.
Cordialement.

DJ = disjoncteur.
Disjoncteur de branchement pas loin du compteur, disjoncteur modulaire dans le tableau de répartition (détecte les surintensités et déclenche). ID = interrupteur différentiel (détecte les défauts d'isolement et déclenche).
DJ différentiel : assure les deux fonctions comme le DJ différentiel de branchement 500 mA (calibre du différentiel).
On a compris que vous étiez novice ; ce qui n'empêche pas de préciser les unités de temps en temps pour l'information de tous les lecteurs qui passent par le forum.
Vous n'avez pas de problème avec l'électricien. Par contre il peut aider à effectuer le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour. Avant de démonter vous regardez si en bout du circulateur il n'y aurait pas une petit opercule derrière lequel il y aurait l'axe moteur avec une fente permettant de faire tourner le rotor ou dégommer les paliers. Si le rotor vous paraît libre et si le moteur grogne sans tourner, on incrimine le condensateur moteur.

Pour démonter sans vidanger on coupe l'arrivée d'eau et on ferme tous les robinets de l'habitat y compris les WC après avoir cassé la pression. Ensuite on peut démonter sans que l'eau coule, comme quand on met une bouteille à l'envers.
Cordialement.

Bonjour Serge. Il donc contrôler tous les BP, si l'un d'eux est en position fermée continue le télérupteur va finir par griller. La tension aux bornes de la bobine est nulle, sauf quand on appuie sur un BP. Une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine permet de visualiser la commande, impulsionnelle ou non. Elle doit être impulsionnelle.
Il y a un petit levier de commande mécanique sur la face avant. Voyez s'il est efficace ou non.
Cordialement.

Bonjour. Il faut faire revenir l'électricien.
Afin de voir si la baisse de tension provient de votre installation ou non, il faut brancher un voltmètre directement en sortie de DJ de branchement, DJ du tableau de répartition déclenchés (ou tous les ID). Cela sera donc la tension à vide. Ensuite vous branchez les gros récepteurs et voyez si la tension est constante. Si elle ne varie pas trop la cause serait chez vous. Même essai mais en branchant le voltmètre sur une prise quelconque. Ainsi vous en aurez le cœur net.
Les vérifications sont simples et rapides.
La ligne d'alimentation avant compteur peut être en cause si un gros récepteur quelque part se met en service (machine à bois par exemple).
On ne parle pas de scintillement pouvant affecter certaines lampes ou spots à leds.
L'idéal serait de brancher un voltmètre un peu luxueux qui enregistrerait maxi et mini sur une longue période.

Citation :
personne n'est en fin de ligne

Oui, mais cela n'empêche pas les chutes de tension en ligne si les lignes sont sous-dimensionnées depuis des dizaines d'années.
Votre contrat est passé de 9 kVA à 12 kVA (pas de kw/h).
Cordialement.

Bonjour. Double mauvaise méthode : Le mesurage, la mise en cause du radiateur.
Il se peut que vous fassiez la mesure avec un multimètre numérique, et que le neutre soit coupé (la phase on y pense moins). Dans ce cas vous mesurez une tension induite.
Plutôt qu'un voltmètre, une lampe témoin permet de contrôler facilement l'état d'une ligne d'alimentation en s'affranchissant des problèmes de tensions induites.
L'usage d'un multimètre analogique permet également d'éviter ces erreurs, le voltmètre consommant suffisamment d'intensité pour étouffer les tensions induites.
Certains numériques Low Z font de même.
Un multimètre dans la boite à outil c'est bien (le numérique demande de bien connaitre les principes de mesurage). Mais la lampe témoin est aussi un outil indispensable.
Cordialement.

Bonjour André13. Si vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V, vous mettez en oeuvre le schéma de droite. La ligne fera 6 mm² et sera protégée par un DJ de calibre 32 A.
Vous ne précisez pas si vous disposez d'une alimentation triphasée. Si c'est le cas vous alimentez avec une ligne en 5g2,5 protégée par un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A. En Schneider Electric A9N21114 DT40.
En amont dans chaque cas une protection différentielle 30 mA type A est nécessaire.
Cordialement.

Bonjour minho1989.

Citation :
Je ne comprends pas...

Nous non plus.
Il faut que vous trouviez la cause de l'écoulement. 1 cm représente un volume non négligeable. Cette hauteur ne semble pas tellement possible. DJ de branchement déclenché et arrivée d'eau fermée, on ne voit pas d'où vient cette eau.
Il y a une fuite quelque part et on ne peut pas mettre le LL en cause a priori.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est le convertisseur rond qui nécessite de débiter sur des lampes à filament, avec une charge minimum de 20 W. D'autre part il ne semble pas être compatible avec le système Odace, sauf si en branchant une lampe à filament en sortie du convertisseur rond vous pouvez faire de l'éclairage variable.
L'assemblage que vous voulez faire n'est pas prévu pour. Par contre si vous éliminez le convertisseur rond le système Odace pourrait alimenter des leds graduables (dimmables) 230 V directement en sortie.
Cordialement.

Bonjour coolbat. Juste un avis en passant.
Votre solution est un mauvais bricolage car certes, il s'agit d'un montage série de batteries peut-être Ni MH, et il faut changer pour les mêmes éléments, tension, capacité, technologie. Il faut arriver à les trouver dans le commerce, sur le net notamment. Et pas forcément en France.
Voir ici éventuellement http://service.blackanddecker.fr/BD/FR/fr-FR/
Cordialement.

Bonjour Nicolas. Juste une aide en passant.
Sur la dernière page de l'éclaté on aperçoit le tunnel de séchage avec la résistance notée 130 D et 10. Il y a un connecteur. On voit aussi un thermostat bimétallique (klixon) en 48 et 130 E.
Sur la photo on voit le klixon avec ses deux cosses blanches. Vous pouvez tester sa continuité avec l'ohmmètre. On ne voit pas où est le connecteur de la résistance permettant de mesurer sa valeur.
Sur l'éclaté on voit aussi le moteur de ventilation avec sa turbine 4.
Quant à l'électronique de commande elle est inaccessible, peut-être y a-t-il un relais, mais que faire ?

A part contrôler le klixon et tester la résistance on ne voit pas trop ce que vous pourriez faire d'autre, mais c'est un début. D'autre part si le thermostat est coupé, il y a eu une surchauffe. Sur ce thermostat on aperçoit un petit bouton rouge qui devrait permettre de le réarmer en appuyant dessus, une fois le test de continuité effectué.
Vous pouvez faire une lessive rapide couvercle enlevé afin de voir si l'ensemble de séchage fonctionne, moteur et chauffe.
Cordialement.

Ok. Une recherche rapide amène à ces articles si cela peut vous aider.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2032
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034
Après cela il faut interpréter. Votre assureur devrait être à même de vous guider.
Cordialement.

Bonjour Maqui. Juste un avis en passant.
Il semble que ce soit un dommage éligible à la garantie décennale pour ce qui s’apparente à du gros œuvre.
Pour l'assurance habitation il faudrait lire le contrat, et les lignes écrites en tout petit.
Vous n'êtes pas au bout de vos peines.
Attendons d'autres avis.
N'oubliez pas de revenir sur le forum pour le suivi du problème.
Cordialement.

La notice transmise par Daniel stipule bien que la charge doit être une lampe à filament, ou un assemblage transformateur + lampe à filament.
La notice précise aussi que l'éclairement minimum ne doit pas être nul.
Cela ressemble au fonctionnement d'un gradateur à réglage de phase. Cette hypothèse est confortée par l'action positive d'une lampe à filament additionnelle qui rend la conduction continue jusqu'à la fin de chaque alternance de la tension. Le gradateur retrouve alors ses conditions de fonctionnement habituelles.
A suivre.

Bonjour. Pourrait-on voir ce que dit exactement le convertisseur qui n'est pas un transformateur et peut-être pas "spécial leds" ?
Cordialement.

Bon, c'est une lampe à filament (lampada alogena). Si elle ne s'allume pas sur une douille ordinaire elle est peut-être morte.
Si vous possédez un multimètre faites le test de continuité du filament avec la fonction ohmmètre.
Si vous avez le ticket de caisse essayez de vous la faire rembourser si elle est morte née.
Cordialement.

2 500 W c'est costaud. Vous pouvez rallumer sans problème. Allez y doucement sur la température de consigne. Vous faites au mieux pour ne pas trop augmenter la facture.
Cordialement.

Non pas de problème. Sur les radiateurs autonomes avec thermostat électronique, le cycle est autour de 10 secondes ou un peu moins, et la durée de la mise sous tension de quelques secondes qui dépend de la température ambiante et de la température de consigne. Bref c'est un cycle répétitif dit à modulation de durée.
A vrai dire, le thermostat par pièce n'est pas très utile en chauffage électrique. On préfère le programmateur délesteur avec commande sur les fils pilote, ou radio ou CPL.
Le compteur compte, et le reste il s'en moque. Et vous payez la facture.
Pas d'inquiétude, surtout si les radiateurs chauffent. Ne pas trop forcer sur le thermostat, l'énergie électrique coûte cher. 19°C le jour, 17°C la nuit. Pratiquement rien dans les chambres. Dans la SDB on force quand on y est, ensuite on modère.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
est-ce que le couple ampoule-variateur est compatible

Oui à condition que la lampe soit à filament.
Pas d'idée sur ce qu'est la lampe ER B04. Essayez là sur une lampe sans variateur.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je ne me rappelle plus du terme exact

C'est l'hystérésis. Les thermostats fonctionnent ainsi. En électronique on appelle cela comparateur à hystérésis.
Le site de la marque est assez muet sur le principe. On se demande si le système agit sur le fil pilote, ce qui serait normal.
Cordialement.

Rappel. Il n'y a pas de raison pour que la puissance soit réduite. Icc n'est pas une donnée significative pour ce problème.
Cordialement.

Et si c'était le truc en plastique sous les flèches qui devrait coulisser vers le mur ?

Ok. Pas d'avis sur le bruit de la pluie. La gouttière est là pour que l'eau ne ruisselle pas sur le mur. Bref, vu d'ici nous n'avons aucune idée.

Citation :
il ne fait que pleuvoir.

Il ne faut pas s'en plaindre.
Cordialement.

Bien reçu. Horloge ou pas, le chauffe-eau doit produire une eau à température contrôlée grâce à son thermostat. Peut-être faudrait-il regarder de ce côté là si elle vous semble anormale. 65 °C est le maximum. Si l'on veut moins il faut agir sur le thermostat.
On comprend donc l'utilité de l'horloge.
Il faudra mettre un DJ tétrapolaire si le neutre est utile. Chez Schneider il y a un tel appareillage qui occupe 3 modules seulement. Pour votre contacteur vous mettez le neutre à gauche et les phases à droite. Un contacteur chauffe-eau serait mieux adapté.
Désormais le double tarif ne semble plus avoir d'intérêt. Comme a dit un internaute dernièrement "apportez nous des preuves" ; Il lui a été conseillé de faire un calcul, déjà effectué sur le forum d'ailleurs.
Cordialement.

Bien reçu mat10. Ici vous verrez un manomètre en action Installation manomètre sur réducteur de pression
Pas d'idée pour le moment. L'antibélier agit normalement à la fermeture de l'électrovanne, mais étant un système purement mécanique, il peut être l'objet d'une mise en vibration, une sorte de résonance. Déjà constaté ici, le phénomène a disparu tout seul. Le calcaire interne au réducteur perturbe-t-il son fonctionnement ? Vous pouvez toujours tenter de le tremper dans le vinaigre électroménager bouillant ou du détartrant cafetière concentré et bouillant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. C'est une alimentation linéaire qui a eu ses avantages il y a quelques bonnes dizaines d'années ; mais le plus comme potentiel de référence n'est pas courant.
Tout d'abord on remarque que les symboles des condensateurs C1 et C3 sont à l'envers. Le + d'un électrochimique est la petite barre.
Cette diode peut isoler le montage Q3 Q5 quand la tension secteur est coupée et que la tension de sortie est encore présente, par la charge si elle est capacitive, et C3 qui ne se décharge pas instantanément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour mat10. Votre installation ne serait-elle pas sujette à une pression trop grande ? Dans ce cas un réducteur de pression posé en sortie de robinet général peut être utile, mais il faut mesurer cette pression en statique et dynamique préalablement.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que puis-je faire avec cette tension pour l'éclairer ?

Rien.
Il est probable que vous utilisez un multimètre numérique, et que le circuit soit coupé, à moins que les conducteurs ne soient pas phase et neutre directs. C'est d'ailleurs peut-être cela.
Il faut dépanner en identifiant les conducteurs dans la boite, et pour cela remonter à l'origine de ceux-ci dans le tableau de répartition.
Vous pouvez tester la ligne avec une lampe témoin. Il faut 230 V environ.
Cordialement.

Bonjour Nunie. Vous avez eu raison de poser la question.
Tout d'abord vous fermez le robinet d'alimentation du système de remplissage.
Vous déconnectez la liaison (flexible ou tube rigide). Avec clé plate ou pince multiprise.
Vous actionnez la chasse.
Vous dévissez le réservoir par le dessous puis vous l'enlevez.
Vous videz un peu le bol de la cuvette.
Vous dévissez la fixation de la cuvette.
Vous tirez la cuvette vers vous.
C'est fini.
Il faudra protéger le sol avec des cartons. Il y aura forcément de l'eau par terre. Cuvette et chiffons permettent de limiter les dégâts.
Globalement l'ensemble est lourd et si l'on est sensible du dos il faut faire attention.
Cordialement.

Tension et capacité en Ah sont bonnes. Il reste la forme du boitier. S'il est écrit que le produit est compatible avec BS 14X il n'y a pas de soucis à se faire. Pour 65 € notamment.
Cordialement.

OK. Vous essayez de faire levier avec 2 gros tournevis en protégeant le carrelage.
Avez-vous essayé de dévisser les coupelles ?

Bonjour Alain et Bob. Il faudrait un contacteur pour chauffe-eau avec commande manuelle sur la façade (A9C21834 Schneider Electric par exemple).
Autre question : une commande par horloge est-elle vraiment utile ?
Cordialement.

Bien reçu faribole.
Pas d'avis sur votre vendeur. Il n'y a pas de magasin de professionnels dans votre coin ? Cordialement.

Bonjour viloque. Toutes les batteries du post de 18h01 conviennent.
Assurez vous qu'elles soient bien toutes compatibles.
Entre 45 € et 65 € on ne voit pas la différence. Voir si le port est compris ou non, les délais etc.
Cordialement.

Petit compte-rendu de TP.
Il s'agit en réalité d'un modèle Bauknecht TR 6110 ancien dont la résistance est commune à bien des marques.
La commande est électromécanique, donc sans électronique.
Il a été constaté que le sèche-linge ne séchait rien, alors que le tambour tournait bien ainsi que la soufflerie.
Après démontage du panneau arrière il a été constaté que deux connexions sur les thermostats bimétalliques (Klixon) étaient cassés, suite à oxydation anormale des cosses mâle.
Il a été constaté aussi qu'une des cosses femelles avait chauffé, suite à la résistance de contact forte et au courant y circulant.
Et enfin, l'un des klixons n'était pas fixé sur son support et était suspendu aux fils.
Il est important de repérer les connexions avant tout démontage.
L'une des connexions sur la résistance comporte deux cosses mâles et l'on ne peut intervertir l'alimentation de la résistance.
Après démontage des klixons on constate qu'il y en a deux, un de 298 °C dit de sécurité, et un autre de service à 220 °C.
Deux possibilités s'offrent pour dépanner : changer l'ensemble résistance + klixons incorporés (environ 50 €) ou ne changer que les klixons, sachant qu'ils n'ont pas subi de température anormale pouvant être due à un défaut de la résistance.
L'approvisionnement n'a pas posé de problème, ces pièces étant courantes (moins de 15 €).
On refixe donc les klixons neufs résistance enlevée, on change les cosses femelles défectueuses et le dépannage est terminé.
Dans la foulée on mesure la résistance (25 ohms environ 2 kW) et l'isolement entre chaque broche de la résistance et le tube métallique (infini).
Si l'on a un doute sur le sens de branchement des cosses de puissance sur la résistance, on met provisoirement en série avec le petit fil blanc un fusible 15×20 1A et on met en service.
Si le repérage est bon, le fusible ne déclenche pas et l'on peut passer au remontage.
On insiste sur le fait qu'il faut changer les klixons par paire. Ce sont des pièces d'usure.
Si un klixon a déclenché par surchauffe il est recommandé de changer l'ensemble résistance + klixons incorporés.

Si le moteur grogne sans tourner et que le lancement à la main du tambour permet de le démarrer, on change le condensateur moteur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

La partie sous les flèches ressemble-t-elle à un écrou ? S'il y a deux méplats opposés il faut dévisser avec une clef anglaise. Il se pourrait que les coupelles soient vissées.
A suivre.

Bon, ben on ne saura pas l'origine du défaut. Cela aura au moins permis d'envisager les vérifications ou tests à effectuer.
On peut voir l'ohmmètre à magnéto Chauvin Arnoux ici (ce n'est pas tout à fait la gégène de sinistre réputation, bien qu'il y ait une manivelle) http://p.g.elec.pagespro-orange.fr/mesure.htm
On tourne la manivelle et ensuite on choisit le calibre. Quand on s'automesure, cela chatouille un peu sans qu'il y ait de danger. Mais la première fois que l'on propose de mesurer la résistance interne de quelqu'un, on ressent une certaine hésitation. Il faut alors servir de cobaye. On montre ainsi la différence de résistance avec les mains humides ou sèches, puis on embraye sur les dangers de l'électricité et l'on finit par arriver à l'utilité des DDR 30 mA.
Pour l'Isovoc il faudrait démonter. Il doit y avoir un multivibrateur interne avec un transformateur élévateur. Mais difficile d'en dire plus. Il a été utilisé la dernière fois pour vérifier l'isolement d'un raccord extérieur qui trempait dans l'eau, la boite n'étant pas très étanche.
Cordialement.

Bonjour. La question du dessus (3830) répond en partie à vos interrogations. Si la sous-couche ne tient pas il faut l'enlever. On lessive à la lessive St Marc, on ponce sérieusement avec du gros grain, on rince, on enduit, on ponce fin, on rince et l'on peint. La qualité de la peinture a son importance, d'où l'intérêt d'approvisionner chez les distributeurs professionnels.
Coller un intissé en grande largeur permet de masquer les défauts du support. On peint par dessus.
Cordialement.

Bonjour Faribole. Ce n'est pas en chantier facile.
Chauffer et gratter, cela ne vous coûte pas d'essayer. Par contre l'escabeau n'est pas un outil de travail. Un petit échafaudage (1,8×1 m) mobile et pas cher permet un travail dans de bonnes conditions.
La lime électrique n'est pas le bon outil, la ponceuse vibrante davantage avec un casque anti-bruit (n'oubliez pas de protéger yeux oreilles et poumons). Une cale à poncer avec beaucoup de feuille d'avances. On prend du papier abrasif corindon et non du papier de verre classique qui s'encrasse.
Sans aspirateur costaud il faudra isoler la pièce avec carton et plastique pour éviter que la poussière ne migre trop ; on met une toile épaisse par terre ; on évite de glisser dessus. Il existe des ponceuses à brancher sur un aspirateur. Un aspirateur bidon peut rendre service pour pas très cher.
Si la peinture des murs tient bien, vous poncez et enduisez. Sinon vous enlevez la couche actuelle et enduisez.
Le B.A. BA de la peinture est la préparation des surfaces.
Évitez la peinture plafond dite monocouche. C'est de la vraie purée et le résultat est loin d'être beau.
Vous pouvez approvisionner la peinture chez un professionnel qui saura vous conseiller les bons produits. En grande surface il n'y a personne pour vous guider, et les peintures à - X % ne sont pas forcément les meilleures.
Vous avez le choix entre peinture acrylique et glycérophtalique. Les acryliques bien réalisées donnent de bons résultats.
A bientôt pour savoir si le chantier est fini. Début juillet prochain par exemple !
Si vous avez des euros un professionnel traitera le chantier en quelques jours sans que vous ayez mal au dos ou aux bras.
Cordialement.