Bonjour

Pourquoi ne pas mettre simplement les détecteurs en parallèle ?

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Bonjour

Votre thermostat actuel (qui fonctionne sans doute à pile) est sans doute un simple contact sec (un interrupteur) qui se ferme quand il faut chauffer et qui s'ouvre quand il faut arrêter.
Vérifiez ce point là en testant le thermostat en position ohmmètre.

Si c'est bien le cas, il faut reprendre un thermostat qui fonctionne sur le même principe.
Nous mettre un lien vers le thermostat que vous envisagez pour éclaircir cette histoire de 220V qui m'intrigue avec seulement 2 fils.

@+

Ce serait idéal.
Vous pouvez même mettre du 1,5² pour la baignoire, si c'est plus facile pour vous à passer.

Sauf que 2,5² c'est vraiment la limite pour 4500W.
Perso j'aurai au moins mis du 4²

@+

Personnellement, j'aurai tiré un circuit pour la baignoire et un autre pour le hammam depuis le tableau principal et je ne me serai pas embêté avec un tableau ou une dérivation intermédiaire.

Même pour des machines professionnelles cela me semble beaucoup.
Sur un lave-linge l'essentiel de la consommation est celle de la résistance pour chauffer l'eau.
Même avec un gros de 18kg comme on trouve dans les laveries, 19kW me semble énorme.
Mais je ne suis pas professionnel de la laverie, et si vous dites cela, vous avez sans doute raison.

Par contre je ne crois pas qu'en tarif jaune, on puisse vous délivrer 100kVA en mono.

Donc un passage en tri me semble inévitable, sèche-linge en tri ou pas.

@+

Cela me semble énorme comme puissance.
Il vous faudrait un abonnement d'au moins 100kVA, on n'est plus en tarif bleu.

Vous êtes sûr de vos infos ?

Bonjour

Non pas de domino.
Il est impératif de faire un mini tableau avec des disjoncteurs de calibre approprié.

Attention interdit en volume 1, 2, 3 et déconseillé dans la sdb.

Bonjour

On suppose que tout doit pouvoir fonctionne en même temps.

Quand vous dites par exemple 2 machines à 19kW, c'est chaque machine qui fait 19 ou la somme des deux ?

Petit extrait de la norme pour illustrer mes propos :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

Effectivement cela change tout.

Du 2x25² cuivre convient entre 27m et 42m.
Du 2x35² cuivre convient entre 42m et 58m.
Comptez bien les descentes et les remontées, même si on n'est pas à un mètre près.

C'est pas 12kWh mais 12 kVA

@+

Bonsoir

Je n'ai pas compris votre question.

Si le paramètre 1-04 vaut 0, c'est une sortie pour l'ECS. La sortie 4 sera sous tension pendant les HC. C'est donc cette sortie que vous utiliserez pour piloter le circuit de commande du contacteur J/N

Si le paramètre 1-04 vaut 1, c'est une sortie fil pilote pour chauffage. Il faudra donc y relier le fil pilote des radiateurs de la zone 4.

@+

Bonjour

Il y a 2 choses différentes.

La puissance de raccordement qui sera forcément de 12kVA.
Il faut donc dimensionner votre câble en fonction de celle-ci.
Pour 100 mètre du 2x70² cuivre ou du 2x95² alu (les personnes qui vous disent 16² ou 25² se trompent énormément).

La puissance de votre abonnement que vous choisirez ultérieurement et que vous pouvez faire varier. Pour déterminer la bonne valeur tout dépend si vous avez du chauffage électrique.

Ne pas oublier de passer d'autres câbles si nécessaire, asservissement HC et/ou téléinfo, ainsi que des gaines pour vos usages perso : éclairage, portail, visiophone, sonnette...

@+

Bonjour

Pour une installation encastrée sous gaine, il est en général, facile d'ajouter un fil dans une gaine, surtout si au départ il n'y en a qu'un.

@+

Bonsoir.

Pour illustrer.

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Bonjour

De toute façon si vous tournez avec 45A depuis le début et que cela ne saute jamais c'est qu'un abonnement 9kVA vous convient.
Au pire au coeur de l'hiver, soyez vigilant pour ne pas mettre en route plus de 2 gros électroménager simultanément.

Quand à l'option HC, aucun intérêt dans votre cas.

@+

Pour le schéma ce ne sera pas avant demain soir.

Bonjour

Il faut une ou plusieurs horloges hebdomadaires, et un contacteur par clim.
Ne pas faire démarrer toutes les clim ensemble à cause du courant d'appel, donc privilégiez des horloges avec au moins 2 zones.

Bonjour.

Sur une installation neuve, il faudrait effectivement un ou des circuits dédiés aux VR depuis le tableau.

Mais sur de l'existant, on fait avec les moyens du bord et effectivement il est fréquent de se repiquer sur une prise proche.

Bonjour.

Sans doute un fusible qui a sauté.
Une photo de votre tableau électrique ?

Bonjour

Rouge/marron qui arrivent d'une seule gaine à l'inter.
Marron/bleu/vert jaune qui arrivent d'une seule gaine à la lampe.

Il y a forcément une dérivation intermédiaire.

Bonjour

La NF C 15-100 le rend obligatoire.
En général le consuel n'est pas regardant dessus, mais il arrive qu'il veuille vérifier son raccordement correct à la terre.

Pas de problème alors pour un 16A.

Bonjour.

1/ oui.
2/ oui mais du 1,5mm² aurait été plus facile d'usage.
3/ oui vous vous mettez sous le même disjoncteur.

Si vous gardez le va et vient actuel en filaire, il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.

Il y a dans le paramétrage (voir notice d'installation) une valeur à mettre pour cela.
Par défaut c'est ECS en S4, mais il est possible que cela ait été modifié.

Bonjour.
Oui c'est le principe de la sortie S4.

Bonjour

Pas exactement cela pour le contact.

Avec un interrupteur arrêt forcé :
- phase -->11
- 14 --> interrupteur
- interrupteur --> ventilateur
- ventilateur --> neutre

Si pas d'interrupteur faites direct 14--> ventilateur.

Bonjour

Le circuit à piloter utilise le contact entre 11 et 14.
Pour le reste il suffit d'alimenter phase et neutre.

Bonjour

Personnellement je mettrais un boîtier d'encastrement triple de 50 de profondeur (si pas possible 40), avec un support triple, une plaque triple, 2 mécanismes prises et 1 mécanisme inter.

Vous aurez largement de quoi faire vos connexions, soit par repiquage sur les appareillages, soit en utilisant des bornes à connexion automatique type Wago.

Bonjour

Vous parlez d'un sèche-linge.
Si c'est le cas il doit être sur un circuit spécialisé et pas sur le circuit PC classiques.

Ma dernière remarque peut également s'appliquer si vous pouvez facilement ajouter un fil dans la gaine pour véhiculer la phase entre le va et vient côté retour lampe et la lampe.

A noter que si c'est câblé comme dans votre schéma, c'est à dire avec une phase directe qui arrive à la lampe, 1 seul module E2BP suffit car vous pouvez gardez le va et vient actuel en filaire.
Mais la phase directe à la lampe c'est rare dans les installations, en général en ne trouve que le retour lampe en provenance de l'inter.

Bonjour

Ce sont bien des spots LED ?

Mais de toute façon un module MTR2000ER est compatible toutes charges (ce qui n'est pas le cas de la série 500) :
charges compatibles

Le AD45 NDF585031 est un disjoncteur 10/30A et non pas un 15/45A
Donc un Interrupteur sectionneur de 32A suffit.

A noter que le AD45 NDF585031 est un instantané et pas un sélectif.
Pour la terre ce n'est pas bon. Il est impératif que vous ayez des différentiels 30mA en tête de tous vos circuit en mesure compensatoire.
@+

Bonsoir

Tant que ce n'est pas excessif, il est normal qu'un disjoncteur sur lequel vous tirez une forte intensité tiédisse un peu.
Le tout est de bien s'assurer de la bonne qualité des serrages.

@+

Bonsoir

L'idéal serait de câbler au moins en 6² comme l'ont suggéré mes camarades aux dessus.

Néanmoins, si le 4² est déjà en place et difficilement remplaçable, vous pourriez mettre un disjoncteur 25A au départ du câble.
Cela vous autorisera 5,7kW ce qui a mon avis peut suffire à tout faire fonctionner en simultané si le convecteur n'est pas bien puissant.
Personnellement je tenterai même de conserver le fusible 20A actuel, car dans les faits tout n'est jamais en route simultanément.
Par exemple le lave-linge ne tire sa puissance maxi que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Il sera toujours temps de mettre le disj 25A plus tard (d'autant que ce n'est pas facile à trouver en GSB), si vous voyez qu'à l'usage le 20A est trop juste.
Vous inspirer du schéma ci-dessous.

Par contre si votre câble est facilement remplaçable, autant partir sur un 6² 32A.
Sur 9m le coût ne sera pas bien élevé et vous serez tranquille.
Si vous voulez une installation évolutive, passez même un 10² 40A.

@+
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Bonjour

Vous êtes certain que vous êtes en triphasé et que ce n'est pas une ancienne installation tri repassée en mono ?

Car je suis étonné que vous ayez un DB 15/45A en tri
Habituellement c'est 10/30A
Dans ce cas un interrupteur sectionneur tetra 32A conviendra.
Dans le cas peu probable où ce serait un 15/45A tri, il faurait un interrupteur sectionneur tetra 63A
Mais si c'était un 15/45A mono, il faudrait un interrupteur sectionneur bipolaire 63A

Votre câble d'arrivée arrivera sur l'inter sectionneur et plus sur les différents différentiels.

@+

Bonsoir.

Aucune difficulté avec des modules sans fils.

Voir solution 3 sur ce lien : Exemple micromodules radio yokis

Cela existe dans plusieurs marques : Yokis, Delta Dore, Chacon, Blyss Liveez...
Seul inconvénient le coût.
Attention choisir un modèle qui ne nécessite pas de neutre au niveau de l'interrupteur.

@+

Bonjour

En général le tournevis testeur qui s'allume sur le neutre, correspond à une tension induite qui apparaît parce que le fil de neutre est coupé ou desserré quelque part.

Vérifiez vos connexions sur tout ce circuit : tableau, boite de dérivation, toutes les prises du circuit...

C'est dommage que la boite de dérivation ne soit pas accessible.
@+

Bonjour

ERDF peut vous fournir jusqu'à 253V.
Mais c'est vrai que les ampoules n'aiment pas trop si elles ne sont pas adaptées.

@+

Et pourquoi ne pas essayer de tirer doucement 2 fils de phase pour n'en conserver qu'un seul.
Cela dépend bien entendu du parcours suivi par ceux-ci.
Mais si c'est sous gaine, c'est peut être réalisable ?

Je suis d'accord pour le 16² mais notre ami a dit qu'il aurait du mal à remplacer les fils.
Vu que le neutre est en 10², autant rester pour l'instant sur cette section.

Mais c'est vrai que la bonne solution, c'est 2x16² entre le DB et l'ID 63A.
L'idéal restant de pouvoir appairer phase et neutre et de mettre plusieurs différentiels 30mA.

@+

Bonsoir

Oui si vous déplacez de la borne 3L les fils autres que les 4 que l'on voit sur votre schéma et si vous maintenez votre abonnement à 9kVA.
A noter que dans ce cas, du 10² suffira partout.

De toute façon avec 12kVA il faudrait revoir le branchement depuis le DB et tout passer en 16².

@+

Vous êtes donc en mono. Surement une ancienne installation tri repassée en mono.
Du coup votre ID 63A mono est bon.
Je vous détaille cela un peu plus tard dans l'après midi.

Bonjour

Pour être certain pour le tri ou le mono, vérifiez le calibre de réglage du disjoncteur de branchement (dans la petite fenêtre).
Si c'est 15A c'est du tri, si c'est 45A c'est du mono.

Si l'installation fonctionne depuis toujours avec 9kVA sans disjoncter, pourquoi voulez-vous augmenter la puissance ?
A moins qu'il y ait eu des ajouts récents de gros consommateurs ?

Mais je suis néanmoins surpris que tout cela passe avec 15A par phase.
Car au vu des circuits présentés, et même en supposant que tout soit correctement réparti sur les 3 phases, vos 9250W suffisent à arriver aux limites de l'abonnement 9kVA.
Cela devrait donc, en théorie sauter dès que vous mettez en route un peu trop d'électroménager.
Mais vu que vous dites que vous ne chauffez pas toutes les pièces, du coup la puissance utilisée pour le chauffage est moindre et cela suffit sans doute pour passer.
Vous n'avez pas de chauffe eau ?

Pour en revenir à votre question sur les différentiels, GL a bien répondu au dessus.
Le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A, mais la sélectivité n'est pas idéale.
Si on peut, il est préférable de mettre un ID mono par phase, un ID tetra pour le chauffage (si usage d'un programmateur par fil pilote) et pour les plaques et le chauffe-eau s'ils sont raccordés en tri (voir schéma). Mais cela nécessite de pouvoir faire un appairage phase/neutre correct et qu'il n'y ait pas de circuits à neutre commun (voir schéma).
Sans en savoir plus sur votre installation, difficile de se prononcer.

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Bonsoir
Je vous ai donné des infos par ailleurs.
loys a ici dit à peu près la même chose.
@+

Bonjour.

Vous ne pouvez pas toucher au disjoncteur ERDF qui est plombé.

Un nouveau tableau à cheval entre le mur de droite et au dessus du tableau actuel est une solution.
Ou carrément déporté un peu plus loin avec une goulotte pour faire la liaison avec l'emplacement actuel.

Le fil d'arrivée principal trop court devra être changé (vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement dont le capot du bas n'est pas plombé).
Les fils des circuits pourront être prolongés avec des bornes à connexion automatique type Wago.
@+

Bonjour

Passer dans de la brique une fois le mur réalisé sans toucher à la déco, ne me semble par réalisable.
La solution serait d'avoir accès par le haut et par le bas au vide de construction ou passe l'isolant.
Je ne sais pas si c'est réaliste dans votre cas.

@+