Bonsoir.
Vous semblez avoir un circuit qui fonctionne en va et vient.

Visiblement le nouveau ne peut utiliser qu'un seul point de commande.
Il faudra donc neutraliser l'autre point de commande.

Au niveau de l'autre point de commande débranchez les 3 fils et reliez les ensemble.
Sur celui-ci, 2 cas de figure suivant que c'est le va et vient côté phase ou le va et vient côté retour lampe.

Une chance sur 2, essayez l'une et si cela ne fonctionne pas, essayez l'autre.

Va et vient placé côté retour lampe :
- Noir sur L
- Bleu sur N
- Orange sur L2
- Gris et vert/jaune inutilisés

Va et vient placé côté phase :
- Orange sur L
- Bleu sur N
- Noir sur L2
- Gris et vert/jaune inutilisés

Cela suppose bien entendu que le bleu (neutre) soit raccordé à l'autre bout, sinon cela ne fonctionnera pas.

Ça sera toujours mieux que rien.
Dire que j’en ai des dizaines de mètres qui ne servent pas.

Bizarre.
Ça doit forcément fonctionner.

Quand vous dites que cela ne fonctionne pas. Cela ne chauffe pas ? Cela disjoncte ?
Le plancher fonctionnait-il bien avant ?
Si vous reliez le rouge et le marron ensemble cela chauffe ?
Pas de ponts possible avec ce modèle.

Je viens de trouver la notice sur le net.

Donc ce que je vous ai donné n'est pas bon.
Cela aurait été valable pour le GC (qui aurait été plus adapté).

Donc depuis l'ancien :
- 1 : inutilisé
- 3 : borne 1
- 4 : inutilisé
- 5 : borne 4
- 6 : borne 3

En espérant que la phase de l'alimentation et la trame de chauffage soient issues du même disjoncteur.
Sinon c'est mort.

Bonsoir.
Le nouveau schéma n'est pas très lisible.

Je crois deviner :
- à gauche le contact, donc bornes 1 3
- puis le neutre, borne 6
- et la phase, borne 5.
Le fil pilote ne semble pas être prévu (on suppose que le thermostat gère lui-même la programmation).

Bonsoir.

Non, il doit y avoir des bornes de repiquage sur les prises précâblées.
Donc vous pouvez repartir de là pour alimenter :
- la phase vers l'inter (borne L)
- le neutre vers l'inter (borne N)
- la terre vers votre prise extérieure.

Ensuite vous repartirez vers votre prise extérieure
- neutre sur borne N
- retour phase sur borne 2.

Bonjour.
Je rejoins GL pour le peu d'intérêt des variateurs.
Mieux vaut prévoir un éclairage indirect faible à un endroit de la pièce si on souhaite avoir une lumière d'ambiance.

Ce télévariateur fonctionne avec des boutons poussoirs. C'est sûrement le cas chez vous.

Ensuite tout va dépendre du nombre de point de commande par applique.

S'il y en a au moins 2, repasser à un système de va et vient classique sera sans doute complexe, voire pas faisable si plus de 2 points de commande.
Le plus simple est de remplacer le télévariateur par n'importe quel télérupteur du marché, pour retrouver un éclairage classique. Et cela ne vous coûtera pas bien cher.

S'il y a un seul point de commande vous aurez le choix :
- remplacer le poussoir par un interrupteur et raccorder ensemble retour poussoir et retour lampe à la place du EV011
- remplacer le EV011 par un télérupteur.

Bonjour.

Pour le 3G10², vous avez sans doute mal cherché :
R2V 3G10²

Le système à connexion auto, n'est pas idéal pour alimenter un disjoncteur seul.
Lui préférer un disjoncteur à vis :
Réf 4 068 73

Si vous conservez l'idée du disjoncteur à connexion auto, il faut impérativement ajouter une borne de connexion :
Réf 4 052 07

Bonjour.

Avec les normes actuelles ENEDIS pose compteur et disjoncteur ensemble, soit dans le logement, soit dans un coffret en façade dans la rue.

Voir la faisabilité technique de mettre un coffret dans la rue.
Mais je crains que cela vous coute aussi cher que le forfait de déplacement de compteur.

Le mieux est de vous rapprocher d'ENEDIS pour demander une modification de raccordement et de voir avec eux les différentes possibilités.

Bonjour.
Aucune obligation de mettre une goulotte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce matériel appartient à ENEDIS et est sous leur responsabilité.
De plus il y a danger de mort à intervenir dessus.
Donc pas moyen de faire autrement que de passer par eux.

Une solution alternative serait de demander à ENEDIS une modification de raccordement pour passer sur un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.

Ainsi vous aurez toute latitude pour placer où vous voulez le dispositif de coupure générale du logement (dans le respect de la NF C 15-100).

Bonsoir.

1/ Le mieux est de les isoler avec des dominos et des bornes Wago de les entourer avec un petit collier type colring, éventuellement de mettre une petite étiquette pour se souvenir à quoi ils correspondent et de les ranger bien proprement au fond du coffret.

2/ Le mieux est de mesurer le diamètre et d'en déduire à la section.

3/ Oui ce genre de matériel ne se vend pas en GSB.
Le modèle que vous avez trouvé convient très bien pour le 40A.
Pour le 50A plus difficile à trouver et nettement plus cher.
Par exemple ici :
Référence : 407789

Bonsoir.

Oui le rôle de ce disjoncteur (qui est obligatoire) est :
- De s'assurer que vous ne dépassez pas le courant maximum admis par le câble
- D'assurer une protection contre les court-circuits (pas très intéressant car ils en a d'autres qui assurent cela)
- De permettre de couper l'alimentation du tableau secondaire à son départ (nettement plus intéressant pour les maintenances)

A noter que si c'est du 6² c'est 32A maxi (et donc 7kW maxi)

Si plus de place dans le tableau principal :
- Soit vous faites un peu de ménage (il y a souvent des trucs qui ne servent pas, comme les prises)
- Soit vous mettez un petit tableau d'au moins 2 modules juste à côté.
- Soit vous changez le tableau principal par un plus grand (mais nettement plus de boulot), mais cela permettra d'autres ajouts ultérieurs.

Non aucun cela fonctionne dans les deux sens.

Le seul danger, c'est de croire qu'en coupant l'ID que ce n'est plus sous tension en dessous. D'où l'étiquette d'avertissement.

Bonsoir.
Au départ dans le tableau principal, il ne s'agit pas uniquement une coupure, mais surtout une protection contre les surintensités.
L'objectif du 50A est d'éviter que votre 10² s'échauffe, en particulier si vous tirez trop avec vos 2 IRVE, votre clim, votre LL.

Si vous pensez que tout cela tient avec 9kW, vous pouvez également mettre un disjoncteur 40A très nettement moins cher et moins encombrant.

C'est une variante de la solution 3.
Ne pas oublier la coupure générale en amont, si vous avez 2 interrupteurs différentiels.
Le disjoncteur 50 il est au départ dans le tableau principal (voir schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'usage est d'alimenter par le haut.
Si on alimente par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement d'où le capot jaune.
Mais rien ne vous empêche de faire une étiquette vous-même.

Bonjour.

Pour une recharge inférieure à 3,7kVA, la règle est de mettre un disjoncteur 20A.
Mais si cela passe avec un 16A pourquoi pas.

Il n'y a aucun danger à mettre un disjoncteur 20A si le circuit est bien câblé en 2,5².

Bonjour.

Plusieurs solutions par ordre de préférence :

1/ Remplacer le tableau actuel, par un tableau 2 rangées et mettre un peigne vertical entre les 2 rangées
2/ Mettre des borniers dans le 1er tableau sur lesquels arriverait votre 10² et repartir des borniers pour alimenter vos 2 ID
3/ Votre solution en dessin


Du 10² autorise 50A soit 11,5 kW.
Mettre un disjoncteur 50A au départ pour éviter tout risque de surcharge.

Avec cela je pense que cela passe, à condition de rester sur des surcharges 16A.
Si vous mettiez des 32A (comme déjà dit ailleurs) cela serait trop juste si les 2 voitures rechargent en simultané.

Bonjour.
Cela n'a rien à voir
NA veut dire Non Applicable, c'est à dire que dans les caractéristiques du matériel le "type de commande" n'est pas renseigné

Par contre plus bas c'est indiqué "type de contact" 2F, c'est à dire 2 contacts à Fermeture.
Cela veut dire que les contacts se ferment lorsque le circuit de commande est sous tension.
Ce qui correspond bien à des contacts NO (Normalement Ouverts au repos)

Il est bipolaire car il y a 2F, donc 2 contact.
S'il avait été unipolaire, cela aurait été 1F.

Bonjour.
Un ID fonctionne dans les 2 sens, donc rien n'empêche d'alimenter votre ID par le bas.
Par contre il me semble qu'il faut un ID dédié pour une recharge de véhicule électrique. A confirmer.

Attention si vous envisagez des recharges en 32A, votre 10² sera sans doute un peu juste pour 2 recharges simultanées.

Bonsoir.
Cela n'a rien à voir.

Un contacteur permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.

On l'appelle jour/nuit, car le plus souvent le circuit de commande est piloté par le contact Heures Creuse d'EDF.
Mais il peut être utilisé pour d'autres usages, par exemple ici pour un circuit de commande piloté par une horloge.

Ceci est donc vrai quel que soit le tarif que vous utilisez.

On pourrait éventuellement se passer du contacteur en passant toute la puissance du chauffe-eau dans l'horloge, mais la plupart du temps les horloges ne sont pas adaptées pour les coupures répétitives des fortes puissances. Leurs contacts risquent de vite s'user.

De plus le contacteur J/N possède une marche forcée avec retour automatique qu'il est pratique d'avoir.

A noter que vous auriez pu prendre un télérupteur modulaire, plus pratique dans un tableau.

Bonsoir.

L'ancien est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le nouveau est un montage 4 fils.

Donc
o : fil marron sur A2
N : tirer un fil bleu depuis la borne N du disjoncteur 10A juste à côté
L : fil rouge sur 1
X : fil orange sur 2
Plus de petit pont à faire avec le fil rouge.

Bonsoir.
Ne pas vous fier au tarif fabricant.

Une recherche internet sur la référence vous donnera des tarifs beaucoup plus bas, par exemple ici à 24€ :
ESC225

Sinon j'ai l'impression que les modèles que vous aviez sélectionnés étaient unipolaires et pas bipolaires.

Bonjour.

L'horloge n'a qu'une sortie mono, il faut donc passer par un contacteur pour couper les 3 phases, le circuit de commande du contacteur étant piloté par l'horloge.

Mais si vous laissez tomber l'idée de l'horloge, votre proposition est bonne.
Un ID de type AC suffirait, mais un type A convient également.

Bonjour.
Les disjoncteurs de chaque circuit qui assurent également la protection contre les court-circuits.
Je ne sais pas comment on fait en Afrique.

En France, il y a un disjoncteur différentiel 500mA en tête de chaque logement (fourni par le distributeur d'électricité), qui assure d'ailleurs plusieurs rôles.
Ensuite des interrupteurs différentiels 30mA en tête de chaque rangée.
Puis les disjoncteurs de chaque circuit.

Bonjour.

Si vous voulez rester chez Hager, prenez celui-ci :
ESC225
ou si vous préférez un modèle silencieux, celui-là :
ESC225S

Bonsoir.

Vos 140V sont bizarres et proviennent sans doute du multimètre (la pile est bonne ?).
Mais en tout cas, elles semblent bien montrer que le contacteur séjour est HS.

Bonsoir.

Il vous faudra obligatoirement un contacteur J/N.
Pourquoi voulez-vous faire cela ?

Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et au fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge et votre contacteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les tensions à mesurer c'est entre :
1/3
2/4
A1/A2

Ce qui n'est pas normal c'est le A1A2 avec 140V en demande de chauffe, vous devriez avoir 230V.

Remesurez correctement 1/3 et 2/4.

Bonjour.
Je modifie ce que j'ai dit.

Au-dessus ou en dessous c'est pareil.

Oui sauf qu'au dessus ce n'est pas sécurisé.

Si en faisait votre test vous touchez par inadvertance une borne de neutre, il est préférable qu'il y ait une protection contre les court-circuits qui agissent.
Donc prendre le fil au dessous.

Bonsoir.
Au-dessus ou en dessous c'est pareil.
C'est plus facile en dessous.

Vous pouvez également la prendre sur la borne 2 du Calybox.

Avant de dire qu'il est HS il faut faire quelques tests.
Déjà vérifier tous les serrages des vis.

Avez-vous 230V aux bornes de A1A2 alors que le Minor 12 demande de chauffer ? Si oui c'est que le problème pourrait venir du contacteur. Si non, c'est que le problème est ailleurs.

Ou autre test :
Si vous mettez sur A1 la phase issu du disj 2A, est-ce que le contacteur s'enclenche ? Si oui c'est qu'il fonctionne correctement.

S'il faut le changer, il faut prendre contacteur NO (Normalement ouvert) sans marche forcée, prévu au moins 16A. Pas forcément nécessaire qu'il y ait un voyant.

En résumé.
Si vous coupez :

Le disj 2A : Le calybox et les Minors séjour et salon doivent être coupés, et les trames séjour et salon ne doivent plus fonctionner.

Le disj 20A : La trame salon doit être coupée.

Le disj 16A : Le Minor cuisine et les trames cuisine et séjour doivent être coupés.

Je me suis quand même essayé avec les 3.
C'est un peu confus, mais on y arrive.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait une petite variante où j'ai représenté les trames cuisine et séjour (je n'ai pas la place de mettre les 3 sur mon schéma).
En synthèse, pour moi, tout fonctionne correctement et est normal.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

Le disjoncteur 2A "Régulation chauffage ballon EC" alimente : le Calybox et le Minor 12 du salon et du séjour.
Le disjoncteur 20A "ballon EC" alimenter le Chauffe-eau.

Une trame de chauffage, peut être alimentée :
- soit en direct depuis le thermostat. C'est le cas des trames de faible puissance (inférieures à 2300W), comme votre cuisine.
- soit en passant via un contacteur (votre CS10). C'est le cas de trames de puissance plus élevée, comme votre salon.

Cela explique que :

1/ lorsque vous coupez le disjoncteur 20A de la trame du salon, cela n'influe pas sur le voyant du CS10 et que le minor 10 soit toujours sous tension, puisque c'est le disj 2A qui gère ces 2 éléments.

2/ Pour la cuisine, le voyant du CS10 ne s'allume pas puisque ce circuit ne passe pas par le contacteur (d'ailleurs cuisine a été rayé sous le CS10).

Petit cadeau de Noël : j'ai fait un schéma où j'ai représenté les circuits cuisine et salon pour que vous voyez la différence, sachant que le séjour fonctionne sur le principe du salon (mais avec le disj 16A commun avec la cuisine).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
1/ On peut supposer que le thermostat du salon est protégé par le disj 2A et que la trame de chauffage est piloté par le contacteur, dont le circuit de puissance provient du disjoncteur de chauffage.
2/ Peut-être que la cuisine est alimentée en direct sans passer par un contacteur ?

L'horloge c'est ce qui s'appelle horaire.
Finalement elle se place à la place du contact EDF

Il faut mettre le contacteur en mode auto
Vous pourrez utiliser la marche forcée si nécessaire si vous voulez faire fonctionner en journée.

Bonjour.

Vous avez raison de passer en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.

Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.

Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.

Mais si vous y tenez, voici le schéma de raccordement.
Il suffit juste d'acheter une horloge, le reste (disjoncteur 2A, contacteur J/N) vous devez déjà l'avoir

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Je dirais plutôt décollée du mur, même si je pense que cela n'a pas une grosse importance.

Bonsoir.

On va 2 considérer que ce n'est pas un tableau secondaire, mais que vous avez un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Donc on raccorde tout comme si c'était dans le même tableau.

Pour répondre à vos questions :

Citation :
Pour le différentiel quel ampérage dois-je prendre ?

A minima 40A type AC
Mais 63A type A si vous voulez que ce soit évolutif.

Citation :
Pour le branchement du sèche linge, quel ampérage pour le disjoncteur ?

Maximum 20A.
16A est d'usage courant et suffisant.

Citation :
Pour le branchement de l'alimentation éclairage, quel ampérage pour le disjoncteur ?

Maximum 16A.
10A est d'usage courant et très largement suffisant.

Citation :
Et pour le raccordement des borniers neutre + phase + terre du tableau principal au tableau secondaire sur le différentiel, quelle section de câble dois-je prendre ?

10²

Bonjour.

Votre analyse est bonne.

Sur votre ancien thermostat, il fallait la phase en 1 et 5 car l'alimentation du thermostat et celle du contact étaient différenciée.
Sur le nouveau, c'est la même entrée qui gère les deux

Conservez le branchement du fil pilote.

Son rôle n'est pas de faire la régulation de la pièce en fonction de la température (c'est justement le rôle de votre thermostat), mais d'envoyer des ordres en fonction des plages horaires (par exemple Eco pendant la nuit) ou hors gel pendant les vacances ou arrêt pour délester en cas de surcharge.

S'il n'y a pas de sonde de plancher, la température se fait effectivement au niveau du thermostat.

Bonjour.

Non, ce n'est pas la peine.
Votre trame de chauffage doit sans doute être raccordée au neutre en direct.

Oui c'est OK.
Inutile de protéger le contacteur et si vous aviez voulu le faire, un disjoncteur 16A n'aurait pas été adapté.

Posez-vous également l'intérêt du tarif EJP.
De nos jours pas vraiment rentable et qui ne rentabilisera pas l'investissement dans tout ce matériel.

Bonsoir.

Non ce n'est pas vraiment clair.
On ne comprend pas ce que protège le R9PFC716, donc difficile de vous dire s'il est "suffisant en ampère".
On suppose que le contacteur coupe tous les chauffages électriques.

Par ailleurs il y a un truc de pas logique.
Pourquoi un ID 40A puis en aval un contacteur 63A (à moins que cela n'existe pas en 40A en Schneider, je n'ai pas vérifié) ?
A noter que c'est un type AC et pas un type C.

Votre disjoncteur EDF est un 10/30A ou un 30/60A ?

Bonjour.

Je vous conseille de contacter le service client de chez Legrand.
Ils vous dirons s'il y a quelque chose que vous faites mal ou si c'est un défaut de l'appareil.

Bonjour.

Oui cela se tient.
Sans doute prévoir un tableau plus grand pour les ajouts ultérieur.
Créer une terre s'il n'y en a pas.
Quand à la phase, ne pas se fier aux couleurs sur une installation de cette époque, il faut tester.

Les borniers Viking ou Wago sont une bonne idée.