Bonjour.
Dommage, cela aurait été un bon moyen d'amener facilement un fil supplémentaire.
A vous de trouver la solution pour amener le neutre à cet endroit (c'est peut-être facile de repasser un fil dans la gaine).

Car je pense que même en changeant de modèle de thermostat, il vous faudra toujours un neutre si vous souhaitez un thermostat connecté.

Bonjour.

Faire fonctionner toute l'habitation sur une seule phase serait possible techniquement mais vous reviendrait cher car vous obligerait à avoir un abonnement de puissance très élevée.

Supposons que vous ayez un abonnement 12 kVA mono cela correspond à 60A.
Si vous voulez disposez de 60A sur une seule phase en tri, cela vous obligera à avoir un abonnement 36kVA.
Pour vous faire une idée du prix de l'abonnement annuel en option HC :
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
A vous de voir si vous êtes près à mettre 200€ en plus par an.

Je pense que cela vaut le coup de tenter de mettre une rangée par phase.
Et si ce n'est pas super bien réparti, il faudra peut-être augmenter l'abonnement à 15 kVA ou 18 kVA, mais cela restera plus raisonnable en tarif.

Sinon il faut passer par les optimisations qu'indique GL, mais il y a plus de boulot.

Bonsoir.

2 solutions :
- Repasser l’installation en tri en faisant un tableau dans le genre de l'exemple joint.
- Voir si ce moteur ne peut pas être converti en mono (via condensateur).

Le 2ème point n'est pas dans mon domaine de compétence, mais si Labobine passe par là il devrait vous aider.
Faites une photo de la plaque signalétique, ce sera indispensable pour vous répondre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et le orange qu'il y a dans la gaine, il arrive où ?

Bonjour.
Ce ne sera pas possible, en tout cas pas de manière simple.

Pour fonctionner un thermostat a besoin d'être alimenté électriquement.
Sur l'ancien modèle c'était une pile qui assurait ce rôle.
Sur le nouveau il a visiblement besoin d'une alimentation en 230V, donc phase et neutre.

La phase vous l'avez sans doute sur un des 2 fils, mais il vous manque le neutre.
Donc impératif de tirer un nouveau fil dans la gaine pour amener le neutre du circuit chaudière.

Peut-être un espoir ?
C'est quoi le petit bout de fil orange qui est coupé ? Il est raccordé où à l'autre bout ?
Si la gaine l'autre extrémité de la gaine arrive à la chaudière, faites une photo du raccordement des fils à l'autre extrémité.

Bonjour.

Citation :
Le fameux A1 était raccordé sous la seconde vis à côté de celle où il y avait les deux fils bleu venant des lampes et poussoirs (le bornier sous le "N"). Est-ce que ce bornier à côté du N est aussi un neutre...?

Ah je n'avais pas fait attention à cette phrase.
Donc non, le bornier à côté du N est une phase.
Cela voudrait dire que vous êtes sur un montage avec neutre aux poussoirs (vous en assurer en démontant un poussoir)

Donc :
Phase du disj 16A en 3 et 4
Retour poussoir en A2 sur 1
Neutre en A2 sur 2
Retour lampe en 2 sur 6.

Bonjour.
Conservez-vous ou non la prise en place ?

Si non je mettrais une sortie de câble à la place avec la goulotte qui part dans l'axe du trou de sortie

Si oui je ferai un trou de 18 au fond de la goulotte et je mettrais un petit bout de gaine ICTA 16 de quelques cm pour rejoindre le boitier d'encastrement de la prise.

Bonjour.
Vous prenez un poussoir que vous avez en stock dans votre matériel ou si vous n'en avez pas, vous démontez un existant.

Vous débranchez le fil en 1.
Vous prenez 2 petits bouts de fils d'une vingtaine de cm et vous raccordez le poussoir entre 1 et 2 à l'aide de ces bouts de fils.
Cela vous permet de tester si le télérupteur fonctionne bien indépendamment de votre installation interne.

Bonjour.
Techniquement oui.

Normativement, on va dire que oui, même si on peut s'interroger sur la définition donnée dans la norme pour les circuits spécialisés qui parle d'appareil de chauffage de salle de bain, au singulier.

Quant au calibre du disjoncteur tout dépend :
1/ de la puissance cumulée de vos 2 radiateurs
- 10A --> 2300W maxi
- 16A --> 3500W maxi
- 20A --> 4500W maxi

2/ de la section des fils
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi

Bonjour.
J'ai l'impression que le violet et le rouge sont dans la même borne de connexion.

Bonjour.
Le contact EJP se ferme pendant les pointes.
Le contact HC se ferme pendant les HC

Sans un premier temps débranchez un des fils en C1C2 (ou coupez le disj 2A associé), cela supprimera le phénomène.

Bonjour.
Oui c'est mieux.
Mais pour un garage, voir si c'est essentiel.

A partir du moment où vous êtes en intérieur, les 2 sont possibles :
- câble R2V : en apparent ou sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte, éventuellement en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes)
- fils H07 VR : sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte.

Regardez si dans la (les) gaine(s) où partent les 2 fils rouges des lampes, il n'y a pas également un fil bleu qui part.
Si c'est le cas, c'est sans doute le neutre de la lampe.

Bonjour.
On est en présence d'un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

On a donc :
- rouge en haut à droite : phase
- 2 rouges en bas : retour lampe
- orange : retour poussoirs.

Le modèle que vous avez acheté nécessite la présence du neutre.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'un des bleus présents dans la boite de dérivation soit le neutre du circuit d'éclairage.

Bonsoir.
Oui 3 fils nécessaires :
- phase
- neutre
- retour lampe.

Le disjoncteur différentiel pour le congel c'est une recommandation, pas une obligation.
Je n'ai pas compris ce que vous appeliez "norme de câble".

Bonjour.

Citation :
J'ai 2 prises de service dans mon tableau côte à côte, puis en retirer 1 pour mettre mon disj. 40A ?

Oui d'autant plus qu'elles ne sont pas obligatoires et qu'elles ne servent pas à grand chose.

Citation :
Si j'ai tout saisi, je relie ce dernier en phase et neutre des borniers du tableau 1 et je repique dessus pour alimenter mon tableau 2 ?
Pour ma terre, je n'ai pas vu de parafoudre, puis partir directement en 3g10mm² en repiquant sur le bornier terre du tableau 1 ?

Oui voir 1er schéma joint.

Citation :
Je suis calibré en 60A sur le principal, ne doit-on pas mettre plutôt des ID en 63A ?

Dans la mesure où il y a un disjoncteur au départ qui vous limite à 40A, non c'est inutile.
Mais cela suppose que la puissance maxi dont vous avez besoin ne dépasse pas 9kW.
Sinon il faudra mettre un disjoncteur 50A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 11,5 kW
Voire un disjoncteur 63A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 14kW, mais il faudra alors faire la liaison en 3G16².

Citation :
Je m'interroge aussi sur le ou les délesteurs en tableau 1.... vont-ils fonctionner ou faut-il ajouter un dispositif dans tableau 2 ?

Oui, mais ils ne couperont pas les circuits du tableau 2, qui de toute façon ne sont pas vraiment délestables.

Citation :
Vu la configuration proposée, faudrait-il pas mieux acheter un tableau 2 rangées ? Car le dd 16a type F congel + éventuellement prise voiture électrique ? Prise extérieure ?

C'est une question à se poser.
Tout dépend de l'évolutivité recherchée.
Un tableau 18 modules peut être également une solution.
Voir 2ème schéma, fait avec la version 50A et un tableau 18 modules.

Citation :
Enfin, existe-t-il des tableaux "tout prêts" proche de ma configuration ? (je suis en Häger actuellement).

Cela existe, mais pas certain que cela soit proche de votre configuration
De toute façon de nos jours précâbler un tableau avec du matériel peignable à connexion automatique ne prend que quelques minutes, donc autant choisir le matériel qui vous convient exactement.

A noter que j'ai fait mes schémas en me basant sur ce que permet le matériel Legrand.
Mais vous devez trouver à peu près l'équivalent chez Hager (sachant que les ID Hager s'alimentent par le dessous).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Je vous conseille :
Tableau principal : 1 disjoncteur 40A relié aux borniers du tableau.
Cela vous autorise 9kW, c'est sans doute suffisant pour l'usage décrit :
S'il n'y a pas un module de libre pour l'ajouter mettre un tout petit tableau 1 ou 2 modules à côté.

Liaison en 3G10².

Tableau secondaire : ID 30mA 40 type A suivi de :
- disj 16A : LL
- disj 16A : SL
- disj 16A : congel
- disj 16A : cave à vin (peut éventuellement être mise avec les autres prises)
- disj 16A : prises
- disj 10A : porte de garage
- disj 10A : éclairage intérieur
- disj 10A : éclairage extérieur (éventuellement)

Vous pouvez éventuellement sortir le dij 16A du congel de l'aval de l'ID, et lui dédier un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
Mais voir si cela vaut le coup.

Voir également si vous envisagez à terme une recharge de véhicule électrique.

Quand à la question de refaire le tableau vous avez 2 options :
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)

Bonjour.

Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?

Bonsoir.
Je parlais de différentiel 30mA.
Bien entendu il y a toujours le 500mA d'ENEDIS en amont.

Le circuit est protégé par le disjoncteur contre les surintensités (surcharges, court-circuits).

Effectivement il n'est pas protégé contre les défaut d'isolement, mais ceux-ci proviennent des appareils qu'on raccorde, donc l'interrupteur différentiel sera dans le tableau pour assurer ce rôle.

Et au pire en cas de dégât grave : coup de pelleteuse sur le câble par exemple, le disjoncteur différentiel 500mA d'EDF sautera.

A noter que lorsque vous avez le disjoncteur EDF en limite de propriété vous êtes dans le même cas de figure : Le câble entre la limite de propriété et le tableau principal n'a pas non plus de protection contre les défauts d'isolement.

Bonjour.
Ce qu'il faut mettre au départ du câble, ce n'est pas un interrupteur différentiel mais un disjoncteur (de calibre approprié à la section du câble).
L'interrupteur différentiel, vous le mettrez dans le tableau secondaire.

Mais cela ne change pas le fond de la question.

Une photo aurait aider à voir les possibilités que vous avez.
A défaut un repiquage en amont du différentiel existant restera possible.
La section doit être la même que celle du câble de liaison entre les tableaux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si A1 était raccordé au neutre, ma première impression était bonne.

Sur le poussoir, il y a donc phase et retour poussoir (le bleu n'est pas pertinent, ce n'est pas un neutre).

Débranchez le fil en 1
Démontez une de vos poussoirs
Branchez le en volant entre 1 et 2.
Voyez s'il fonctionne.

Les risques d'incendie sont pour moi inexistants.

Supposons que vos rongeurs fassent toucher :
- une phase et un neutre --> court-circuit : le disjoncteur ou le fusible sautera
- une phase et la terre --> défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera
- une neutre et la terre --> éventuel défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera.

Un incendie, c'est un échauffement lié la plupart du temps à une section de fil trop faible ou un mauvais serrage.
Vos rongeurs n'iront pas dévisser les dominos.

Après je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est un autre problème...

J'ai supposé, peut-être à tort que le fil rouge qui était en A2 était le retour poussoir et le fil bleu en A1 le neutre, donc montage 4 fil avec phase au poussoir.

Mais peut être que c'est le bleu le retour poussoir et le rouge la phase donc montage 3 fils avec neutre au poussoir.

Vous voyez où il vont ces 2 fils ?
Quelle est la couleur des fils sur vos poussoirs ?

Bonjour.
Sans voir le câblage, difficile de vous répondre.
Il faudrait des photos du tableau capot ouvert où on voit bien les raccordement du disjoncteur chauffe-eau et de l'horloge.


Ce qui est néanmoins bizarre, c'est que si votre chauffe-eau était piloté par une horloge et non pas par le contact EDF, le fait de passer en tarif de base ne devrait rien changer à la mise en route automatique la nuit.

Bonjour.
C'est certain que cela fonctionne en filaire, je l'ai déjà fait.
Vous avez raccordé quoi en 1, 2 et 3 ?

Bonjour.

Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (si toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
Pas d'usure prématurée du ballon (de toute façon lorsque l'eau est chaude le thermostat coupe).

Bonjour.
Tout dépend :
- de vos besoins en puissance (si vous n'avez pas besoin de plus de 3600W, votre fusible et votre fil en place suffiront).
- du fait que votre fusible ne desserve ou non que cette unique prise.
- de l'évolutivité que vous recherchez.

Votre sous-sol communique t'il avec l'habitation par l'intérieur ?

Bonjour.
Je dirais que c'est plutôt le problème du propriétaire et pas le vôtre.

Tant que l'installation est opérationnelle, c'est transparent pour vous.
Si un jour un câble est coupé ou en court-circuit, ce sera au propriétaire de réparer.

Faire un état des lieux des câbles à un instant donné ne sert pas à grand chose.
Rien ne dit que le rongeur ne s'attaquera pas à un câble le lendemain.

Bonsoir.
C'est le câble qui fait la liaison entre la sortie de l'interrupteur différentiel (en bas) et l'entrée des disjoncteurs (en haut au niveau des peignes).
Ou alors on ne parle pas de la même chose.

Bonsoir.
C'est illisible.

Bonsoir.
Le câble qui arrive, cela peut être, à gauche, à droite, au milieu... cela n'a aucune importance, tout est relié ensemble via le peigne.

La règle des 8 modules par différentiel est une règle récente qui date de 2015.
Votre installation est sans doute plus ancienne et la norme n'est pas rétroactive.

Vous pourriez éventuellement vous limiter à changer l'interrupteur différentiel par un 63A type A et tout mettre sur la même ligne.

Bonsoir.
Sans voir l'installation, et en particulier sans voir l'endroit où arrive le câble en provenance de la chambre, difficile de vous répondre.

Bonjour.
Nul besoin de DTI mais il nous manque des infos sur les différents composants de votre installation.

On croit comprendre que la fibre optique avec la box sont déjà installés.
Il suffit de relier une des sorties RJ45 de la box à la prise RJ45 de la chambre avec un câble Cat 6 (a minima 5e).


Donc tout dépend de l'emplacement de ces différents éléments.
Où arrive l'autre extrémité du câble de la chambre ? Est-ce à l'endroit où se trouve la box ? Si non, où se trouve t'elle ?
Quelle est la nature du câble qui arrive à la chambre ?

Effectivement je me suis trompé.
La borne L sert à la fois à l'alimentation du thermostat et à l'entrée du contact (alors que sur l'ancien modèle c'était 2 bornes séparées).

Mais contacteur de puissance ou pas, cela ne change rien.
Dans tous les cas de figure, il ne faut pas le pont.

Bonjour.
Oui c'est cela.

Bonsoir.
Ce que je crois voir sur la photo :
- alimentation depuis les borniers avec 2 fils.
- entrée par le haut de l'interrupteur différentiel
- sortie par le bas de l'interrupteur différentiel
- alimentation par fil sur au niveau des peignes des disjoncteurs.

Vous n'avez plus beaucoup de place pour ajouter un différentiel et des circuits.

Bonjour.

Il n'y a pas de définition de "pièce humide" dans la norme.
C'est à chacun de l'apprécier selon l'usage prévu.

Dans votre cas, je ne vois rien qui pourrait dire que votre cellier soit un local humide.

Bonjour.

De toute façon, vous avez achetez en l'état.

Ce n'est pas un différentiel et quelques disjoncteurs qui vont vous ruiner et qui ne vaudront pas le prix d'une quelconque procédure.

Quand au diagnostic électrique, contrairement à ce qui vous a été dit l'absence de protection contre les surintensité sur certains circuit et l'absence de différentiel 30mA sur une partie de l'installation aurait du être signalé.
Mais suivant la manière dont l'installation est faite, c'est plus ou moins facile à détecter. Et vu la vitesse à laquelle se passe ce type de contrôle, ce n'est pas étonnant qu'ils ne l'aient pas vu.

Bonsoir.
Je dirais également, moins de 10 ans.

Bonjour.
C'est un peu ce que je vous disais au dessus :
"la phase du disjoncteur 16A est actuellement reliée au télérupteur via le câblage interne de ce dernier".

Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais je pense que les deux se désolidarisent et que vous pourrez réutiliser le disjoncteur.

Bonsoir.
Oui c'est cela avec A1 sur le neutre.

Pour préciser les 2 types de câblage :

1/ La VMC est toujours alimentée et si nécessaire il y a un forçage sur la GV
PV : L alimenté
GV : L et L' alimentés

2/ La VMC est alimentée soit par la PV, soit pas GV, mais pas les 2 simultanément
PV : L alimenté
GV : L' alimenté

En relisant mieux votre message, je pense que je n'ai pas répondu à la bonne question.
Voici donc ce que je vous propose, avec les 2 types de câblage.
De base l'horloge fait fonctionner en petite vitesse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Voir cet exemple qui illustre les 2 cas possibles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Sur le fond, il n'y a pas de problème.
Mais il existe 2 modes de câblage différents de la 2ème vitesse en fonction du type de matériel.
Vous avez la notice du vôtre ?