Bonjour GL.

Le bi-jonction est un système qui se faisait autrefois dans certains immeubles, avec un radiateur à double alimentation électrique.
Une alimentation électrique gérée en collectif par la copropriété et censée amener une température minimale raisonnable
Une alimentation électrique privative pour faire l'appoint nécessaire.
Je crois que Noirot commercialise encore des radiateurs compatibles.

Bien entendu ce système a disparu depuis bien longtemps pour les immeubles neufs ou totalement rénové mais il subsiste un parc équipé.

Bonjour.
Tout cela semble assez récent, si cela a été fait dans les normes cela devrait être bon.

Vous pouvez vérifier :
- coupez le disjoncteur EDF
- ouvrez le capot du bas du disjoncteur (il n'est jamais plombé).
Vous verrez alors les 2 fils raccordés (vous pouvez faire une photo).

Bonsoir.

C'est sûr que le 10² sera plus évolutif.
2 inconvénients malgré tout :
- plus cher
- plus difficile à manipuler.

Tant que vous avez un disjoncteur 32A ou 40A au départ un ID 40A suffit.

Je vous déconseille vivement le 2,5² pour l'éclairage. Trop rigide pour le câblage des luminaires.
Si vous voulez standardiser mettre du 1,5² partout.
Cela autorise 3600W par circuit, donc largement suffisant pour votre usage.

Bonjour.

De votre côté il faudra vous assurer que votre installation privative est bien dimensionnée pour supporter cette installation de puissance, en partie le câble entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition qui doit être de section suffisante (si c'est du 6² c'est trop juste).

Bonjour.

A gauche un transfo de sonnette.
Ensuite des contacteurs tri.
Vous avez des choses de fortes puissances qui pourraient être pilotées par quelque chose, comme par exemple un chauffage au sol ?

Au départ ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un disjoncteur tout court.

Son rôle est de :
- limiter la puissance maxi que vous pouvez tirer dans le tableau annexe afin qu'elle soit compatible avec ce que peut encaisser le câble de liaison.
- assurer une protection contre les court-circuits (mais pas essentiel car d'autres disjoncteurs ailleurs assurent ce rôle).
- couper si nécessaire l'alimentation du tableau annexe (maintenance, vacances...).

L'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau annexe assure une protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Ce n'est absolument pas la même fonction et la même protection.

Quant aux disjoncteurs du tableau ils assurent la protection contre les surcharges et court-circuits des différents circuits terminaux.
Et à 8€ le disjoncteur 32A ce n'est pas cela qui vous ruinera.

Donc ce n'est pas le compteur Linky qui disjoncte mais le disjoncteur de branchement.

C'est logique car si on a modifié le Linky pour le passer à 9kVA et que le disjoncteur est resté sur 30A, cela ne peut pas fonctionner.
Il faut donc changer le réglage, voire changer le disjoncteur s'il n'est pas réglable au-delà.

S'il s'agit bien du disjoncteur ENEDIS (qui est plombé), ce n'est pas de votre ressort, ni de celui de votre électricien.
Rappeler votre fournisseur d'électricité pour qu'ils demandent à ENEDIS de venir.

Bonsoir.
Si vous êtes passé à 9kVA, vous devriez avoir un réglage à 45A et pas à 30A.

"Mon compteur est en 30A pour info"
Où voyez-vous cette info ?

Partez alors sur la solution 6² 32A
En plus c'est celle où le matériel sera le plus facile à trouver

Bonjour.

Plusieurs remarques :

Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doivent obligatoirement être installées par un professionnel habilité

Il aurait sans doute été plus pertinent d'ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 40A type F dédié à la borne de recharge.

Sinon par rapport à votre tableau il ne respecte pas la norme en vigueur en 2017 (mais voir si date du permis de construire n'est pas antérieure à novembre 2015)
- rangée 1: trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence plaque)
- rangée 2 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence lave-linge)
- rangée 3 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval), mais pas trop gênant vu l'usage
- rangée 4 : a priori rien à dire s'auf qu'on ne connait pas la nature des 2 1er circuits (si c'est du chauffage électrique cela ne passe pas non plu)

Outre l'aspect normatif, la rangée 1 est vraiment très chargée et n'était pas conforme non plus avant 2015

Je n'avais pas vu la partie RJ45 et antenne.

Ils ne seront pas dans le tableau annexe, mais il faudra amener les câbles nécessaires (coaxial et câble réseau) depuis la partie actuelle du logement où se trouve répartiteur TV, brassage RJ45

Bonjour.

Il manque un point essentiel pour vous répondre : la longueur de la liaison.

Sinon la réponse dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Au vu de ce que vous décrivez, elle n'est pas bien élevée, mais reste à voir le niveau d'évolutivité que vous souhaitez (bien penser au éventuels usage futurs et besoins importants occasionnels)

Pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètre vous aurez plusieurs solution :
- 3G4² protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9 kW maxi

Si vous êtes en extérieur prendre du câble R2V
Sinon en intérieur cela peut également des fils H07 VR sous tube IRL, sous gaine ICTA, sous goulotte

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.

Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.

Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.

Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

En relisant mieux, on comprend que c'est actuellement un interrupteur simple et que vous ajouterez un 2ème point de commande pour faire va et vient.
C'est bien cela ?

Essayez de changer d'ampoule pour voir en mettant une ancienne ampoule halogène ou incandescence.

Bonjour.

Vous avez une photo de l'existant auparavant ?
Vous semblez parler de va et vient alors que visiblement 2 bornes seulement sont utilisées.
C'est donc que ce n'est pas un va et vient.

Ce serait un bouton poussoir associé à un télérupteur ?
Dans ce cas la modif doit être faite de manière différente, voire pas possible.

Comment avez-vous raccordé le système sans fil ?

Vu que dans ce cas, vous payez l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.

Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même.

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.

En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

Il suffira donc de laisser le contacteur en marche forcée (sur I), voire de l'enlever vu qu'il ne sert plus.

Pas de risque pour le matériel, des centaines de milliers de personnes font cela.

Mais néanmoins l'aspect tarifaire peut dépendre de l'usage de chacun.
Prenez vos factures et relevez les index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payer au tarif de base.
Tarif EDF janvier 2021
Vous verrez alors si un changement de tarif est pertinent dans votre cas.

Bonjour.

A partir du moment où l'ID est de 63A, il n'y a pas de calcul d'intensité à faire.
Vous le pouvez jamais atteindre cette valeur puisqu'EDF ne vous délivre jamais plus de 60A.
C'est ce qu'on appelle la règle Amont.

Voir si cela vaut le coup de garder l'option HC et de faire mettre une horloge.
Avec les nouveaux tarifs au 1er janvier c'est encore moins rentable qu'avant et en général cela fait perdre de l'argent par rapport au tarif de base (plus avantageux que les HP qui représentent 2/3 du temps).

Bonjour.
Tous les interrupteurs dans une habitation sont unipolaires.
On coupe la phase et pas le neutre.
Il en est de même pour les télérupteurs.

Ceci dit rien n'empêche d'utiliser du bipolaire et de couper le neutre également.
Cela complique juste le schéma.

Je n'ai pas dit que le schéma de branchement était faux.
C'est vous qui avez dit que ce n'était pas les mêmes, or ce sont bien les mêmes.

J'ai fait une petite coquille, j'ai mentionné 2 fois A2 alors qu'il y a A1 et A2.

Bonsoir.
Il faut suivre le branchement derrière le télérupteur.
Pour faire l'analogie avec le 1er schéma :
- phase (rouge) en 2 et sur les poussoirs
- neutre (bleu) en 4 et A2
- retour lampe phase (violet) en 1
- retour lampe neutre (bleu) en 3
- retour poussoir (orange) en A2
- terre (vert/jaune) aux lampe.

Pourquoi, un télérupteur bipolaire ?
Peu d'usage habituellement dans une habitation.

... et payez-vous un peigne neuf pour la rangée du bas afin d'éviter ces repiquages en fil peu pertinents.

Personnellement je déplacerais la sonnette qui est à gauche à l'étage en dessous et je pousserai toute la 1ère rangée d'un cran.
Cela libèrerait 2 places à gauche avec à mon avis suffisamment de place pour raccorder la sortie du DB.

Je veur dire :
le fil marron actuellement en A1
le fil rouge actuellement en 2
les fils blancs actuellement en 1

Bonjour.

Le problème c'est que l'ancien est câblé avec un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, donc le neutre n'est pas présent sur le télérupteur.

Hors le nouveau nécessite le neutre.

Il faut que vous trouviez dans les fils qui passent derrière le neutre du circuit d'éclairage (et pas d'un autre circuit).
A priori il est bleu si la norme a été respectée

Ce qui faudra faire :
o : retour poussoir --> fil marron en A1
N : neutre --> à récupérer quelque port
L : phase --> fil rouge en 2
X : retour lampe --> fils blancs en 1

Et vous supprimez le petit pont avec le fil rouge.

Autre solution si vous ne trouvez pas de neutre, changer le télérupteur par un modèle compatible.
Par exemple le Finder 26 01

Bonsoir.
Oui c'est bien un interrupteur différentiel haute sensibilité (c'est le fait que ce soit un 30mA)
Vous n’êtes pas obligé de le mettre à cet endroit.
Une photo de votre tableau capot enlevé aiderait à vous trouver la bonne solution.

Bonjour.

Sur l'ancien si on se fie au schéma (donc couleurs pas respectées) :
- phase en 1 --> à mettre sur 4
- trame chauffage en 3 --> à mettre sur 1
- neutre en 4 ---> à mettre sur 3 en enlevant le pont.

Bonjour.

Je vous conseille de prendre 3 interrupteurs différentiel 30mA 63A type A
C'est à peine plus cher et cela simplifie bien les choses

Ainsi vous mettez les circuits où vous voulez en respectant les 2 règles suivantes :
- pas plus de 8 disjoncteur par différentiel
- circuits prises et éclairages répartis sur au moins 2 différentiels

En admettant que vous ayez déjà acheté le matériel (mais c'est dommage de le faire avant de poser les questions) ajoutez les 2 règles suivantes :
- plaques de cuisson et machine à laver sous le type A
- pour les différentiels 40A : somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffe-eau et par 0,5 pour les autres circuit inférieure ou égale à 40A et un peu de bon sens pour ne pas dépaser 9kW.

A noter que :
- la hotte se raccorde sur une prise, donc devrait être sur un circuit prise
- il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
- je ne vois pas de circuit prises pour la cuisine
- je ne vois pas de mode de chauffage à moins que ce soit des clims réversible (auquel cas il faut prévoir plus de circuit et les compter avec un coeff 1)
- je ne vois pas de circuit VMC (mais il n'y en a pas)

Enfin préciser le contexte dans lequel vous faites cela, car cela change les exigences :
- installation neuve
- rénovation totale
- rénovation partielle
- mise en sécurité.

Bonsoir.

L'ancien est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.

C'est bizarre que cela n'ait pas fonctionné avec le 49120.
Vous aviez bien fait tel qu'indiqué ?

Bonjour.

1/ Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

2/ Non.

3/ Peu d'intérêt vu ce que j'ai dit en 1/
Vous n'amortirez jamais l'horloge.
Je vous mets néanmoins le schéma.

4/ Ils ne le commandent pas.
En plus cela supprime le problème d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

J'ai 2 logements.
Pour les deux je suis repassé au tarif de base et le chauffe-eau est en service en permanence.

A noter qu'avec les nouveaux tarifs au 1er janvier l'option de base est encore plus avantageuse.
Là où l'année dernière elle me faisait gagner 20€, ce sera désormais 50€ avec les nouveaux tarifs.

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Bonjour.
Oui c'est cela.
Mais si le fil n'est pas présent ou mal raccordé ou mal serré ou coupé, cela ne peut pas fonctionner.

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Bonjour.

Je n'arrive pas bien à comprendre l'existant.
On voit :
- marron : phase qui ira sur L
- bleu : neutre qui ira sur N
- noir : chauffage qui ira sur L1

Mais le gris sur le petit flocon de givre je ne vois pas à quoi il sert ?
Vous avez une clim associée ?

Il faut regarder sur la doc de la clim la puissance absorbée et la puissance restituée ou connaitre son COP.

Bonjour.
Il faut déjà vérifier si à côté radiateur et programmateur les fils pilotes sont bien raccordés.
Si c'est le cas vérifier leur continuité au multimètre.

Si cela peut vous aider.

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Bonjour.

C'est vrai pour les 2 radiateurs.
Ce n'est pas vrai pour la clim réversible où il y a une notion de puissance absorbée et de puissance restituée (le fameux COP).

Bonjour.
C'est exactement cela.
Et comme EDF ne peut pas vous fournir plus de 60A, vous êtes tranquille.

Bonjour.

On peut supposer qu'il s'agit d'une commande par télérupteur et 8 boutons poussoirs

Il suffit de tirer 4 fils phase/neutre/retour lampe/terre, entre l'emplacement chaque détecteur et l'emplacement du télérupteur et de supprimer le télérupteur en reliant phase avec phase, neutre avec neutre, retour lampe avec retour lampe, terre avec terre.
Puis d'isoler les retours poussoir qui ne servent plus.

Si vous êtes en extérieur prendre du câble R2V 5G1.5²

Bonsoir.

La norme dit 8 disjoncteurs maxi par ID.
Avec 3 rangées vous pouvez donc en mettre 24, et 32 avec 4 rangées.
Afin que ce soit évolutif je vous conseille 4 rangées.

Pour LL, LV, MO, frigo qui se branchent avec des fiches 16A sur des prises 16A, des disjoncteur 16A suffisent.

Pas d'obligation de dédier des circuit au frigo et au MO, mais pas interdit non plus.
Pas de SL ? Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de prévoir le circuit. On ne sais jamais de quoi demain sera fait.

Pour la composition, je vous conseille de ne mettre que des ID 63A type A (pas beaucoup plus chers).
Ensuite vous regroupez les circuits comme cela vous plait en répartissant prises et éclairage sous au moins 2 ID et en mettant 8 disjoncteurs maxi par ID.

Il faudrait en savoir plus sur la nature de ces 2 fils.

On peut supposer qu'il s'agit d'une phase et de son retour (le rouge et orange) de mon schéma.
Dédoublé puisque 2 trames.
Si c'est bien cela, il faut obligatoirement un thermostat qui fonctionne à pile car pas de neutre.

De toute façon il faudra tester ces 4 fils pour bien comprendre leur rôle et choisir le bon matériel en conséquence.

Pas convaincu mais admettant.

Il faut connaitre alors la puissance de trame pour savoir s'il faut passer par un contacteur ou non.

Je vais supposer que oui (sans doute vrai pour le salon, peut être pas pour la sdb), ce qui donne le schéma suivant ?
Le programmateur est facultatif.

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Bonjour.

Est-ce que les fils pilote des radiateurs sont bien raccordés au Pack Driver ?
Est-ce que les radiateurs sont bien en mode auto ou horloge ?

Bonjour.

Si c'est du rigide (quelques gros brins), pas nécessaire de mettre des embouts.

Si c'est du souple (plein de petits brins tout fins) pas nécessaire de mettre des embouts si le serrage se fait avec des bornes à cage (ce qui est en général le cas des différentiels), mais nécessaire si le serrage se fait avec des bornes à vis (en général le cas des borniers).

Bonjour.

Pourquoi voulez-vous faire cela ?
Ce n'est pas pertinent.

Comme voulez vous réguler la température d'une pièce à partir d'une mesure de température prise dans une autre pièce ?
Car je suppose que votre sdb n'est pas ouverte sur le salon.
De plus en général la température requise dans un salon et une sdb n'est pas identique.

A moins que ce que vous vouliez ce soit une programmation commune pour gérer des périodes confort/éco.
Mais dans ce cas il faudra ajouter un programmateur commun qui viendrait en plus de 2 thermostats et les piloterait.

Bonjour.

Quitte à changer le différentiel, prendre un modèle peignable, plus pratique à câbler

Si c'est un 40A :
Connexion à vis :
- 411611 type AC
- 411617 type A
Connexion auto
- 411632 type AC
- 411638 type A
Ne pas oublier de prendre un peigne d'alimentation.

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Ah parce-que c'est un pro qui a fait ce câblage hors norme.

@Lekkerman
Je n'ai pas trouvé le schéma sur le net, mais j'ai l'impression que celui-ci convient.

@GL
Cela sert à dire "Google allume la lumière du salon"
Qui pour moi, et à mon avis pour vous, n'a aucun intérêt, mais c'est à la mode en ce moment.

J'ai essayé d'illustrer votre cas de figure.
En pointillé les fils à ajouter.

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C'est impossible avec ce câblage, sans tirer de nouveaux fils.
En tout cas si vous voulez conserver les 2 points de commande.
Idem avec l'autre module.

Bonjour.
Ce n'est pas simple, car il vous faut au niveau du micro module :
- phase
- neutre
- retour lampe en provenance du va et vient
- départ vers la lampe

Tel que c'est câblé, vous n'avez pas tout cela.

Si vous vous mettez sur le va et vient côté phase vous avez :
- phase (le fil marron sur la borne rouge du va et vient)
- neutre (le fil bleu)

Si vous vous mettez sur le va et vient côté retour lampe vous avez :
- neutre (le fil bleu)
- retour lampe en provenance du va et vient (bout de fil que vous mettrez sur la borne rouge du va et vient)
- départ vers la lampe (fil marron sur la borne rouge du va et vient que vous déplacerez).

Bref il vous manque des fils.

Pensez à isoler le Gris.