Bonjour Terrien Nono !

En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.

Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.

Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :

- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.

Cordialement, Martien-071
Notice portail Beninca

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.

Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.

Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.

La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.

(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)

Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono !

la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".

Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?

Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.

Cordialement, Martien-071
notice centrale commande beninca heady fr.pdf

Bonjour Terrien !

Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.

Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE

Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.

Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.

Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !

Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.

Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !

Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?

Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...

Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :

Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).

Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).

Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.

- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.

La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.

Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.

Cordialement, Martien-071
notice marquise sur rail c.pdf

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Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.

Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...

Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).

Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.

Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
Cordialement, Martien-071
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
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Bonjour les Terriens !

Comme il s'agirait d'une transplantation d'un système ayant fonctionné dans un autre véhicule, Nbylka69 devrait être à même de décrire le fonctionnement attendu.
La batterie supplémentaire était-elle reliée au réseau du véhicule et donc était ainsi rechargée ?
La fonction "chargeur" du convertisseur était-elle utilisée. Pour charger le convertisseur était branché sur le réseau 230V~.
Je joins ici les caractéristiques et le manuel du convertisseur.

Cordialement, Martien-071

Convertisseurs chargeurs sinusoïdaux
Chargeur convertisseur

Bonjour Terrien !

Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.

A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un seul battant s'ouvre ...
- N'auriez-vous pas choisi le mode "piéton" ?
- N'auriez-vous pas connecté le contact commandant l'ouverture sur les bornes "Partiel" au lieu de "OPEN" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et donc ne connais pas toutes les finesses de la règlementation.

A la question 4 :

Citation :
peut-il placer un disjoncteur de petit calibre (par ex. 25A) en aval du disjoncteur principal et raccorder le garage avec un câble de petite section ou doit-il obligatoirement utiliser une section de câble correspondant au calibre du disjoncteur principal ?

Oui il est possible d'installer un disjoncteur de calibre inférieur à celui du disjoncteur de branchement en aval de celui-ci.
La liaison entre le disjoncteur de raccordement et le disjoncteur installé doit se faire au moyen d'un câble de la section appropriée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Ensuite la section de la ligne partant du disjoncteur ajouté vers l'utilisation devra correspondre au calibre de ce disjoncteur.
Si je ne me trompe ( pour les longueurs habituellement rencontrées ) 2,5 mm² pour les intensités >20A, 4 mm² pour les intensités >25A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur la notice jointe ici tout me semble fort clair !
Comparaison entre votre photo et le câblage préconisé :

- Moteurs connectés fils bleus et bruns
- Indicateur de mouvement lumineux connecté
- Éclairage LED ( fils gris et noirs) connecté mais pourquoi prendre le commun "Lumière" au lieu du commun situé à gauche sur le même connecteur ?

- PAS DE PONT entre les bornes EDGE ... Il en faut UN ! ( dispositif de sécurité )
- PAS DE PONT ou poussoir NC entre les bornes COMMUN ET STOP ... Il en faut UN.

Voir l'image jointe
Sur la platine, le fabricant utilise la couleur rouge pour les borniers de sécurité pour plus de clarté.
Sans les 2 ponts précités le système ne peut fonctionner il reçoit un ordre STOP en permanence et un défaut sécurité => Rien ne bouge !

Cordialement, Martien-071

full24 fr.pdf

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Bonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.

Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.

Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.

La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mick !

Sur les photos on voit :
- L'intérieur d'un poste d'interphonie.
Une photo de l'interphone monté aurait pu aider à identifier le modèle ...
Mais ici pas d'indication du modèle ou type.
La seule référence visible est 4328/16 qui est celle du boitier d'encastrement.
Des fils de couleurs dénudés et non branchés.

Avez-vous débranché le poste vous-même ?
Voulez-vous remplacer un ancien poste par celui-ci ?
Vous trouvez-vous dans un logement collectif ( appartements ) ?
Il n'y a pas de code de couleur pour les fils en interphonie, chaque installateur y va à son idée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne donne que des précisions concernant les prises et fiches avec "pilote".

Les prises et fiches CEE 63A et 125A peuvent être équipées d'une broche pilote.
Celle-ci est utilisée comme sécurité pour la connexion et la déconnexion.

Physiquement cela se traduit par une connexion supplémentaire au centre de la prise et une broche plus fine et plus courte que les broches de puissance au niveau de la fiche.

Lorsque l'on tire sur la fiche en vue de la déconnecter, la broche "pilote", plus courte se déconnecte en premier lieu et permet le déclenchement d'un contacteur coupant l'arrivée de courant avant la déconnexion des autres broches de la fiche. Cela évite les débranchement en charge avec les joyeusetés connues : arcs, flammes, brûlures.

Lors du branchement de la fiche, tant qu'elle n'est pas correctement embrochée le système contact pilote + contacteur ne permet pas la mise sous tension.

Cordialement, Martien-071

p17m5b125p 100.pdf

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Bonjour Terrien !

Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.

J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !

En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie ! )
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.

La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.

Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.

Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.

Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures

Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.

Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.

Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.

Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ah les gâches électriques ...
Généralités et petites explications :

Au niveau fonctionnement il en existe 2 types ( se divisant encore en 2 sous-type suivant que l'on ne puisse ouvrir la porte que pendant l'impulsion ou que après une impulsion la porte reste déverrouillée tant que l'on ne l'a pas ouverte et fermée ) :

- gâches à sécurité positive ou à rupture
- gâches à sécurité négative ou à émission

Les gâches à rupture permettent de déverrouiller les portes en interrompant le courant.
Elles sont plutôt destinées à la protection des personnes. En cas de panne de courant, les portes sont ouvertes ( incendie, évacuation, issues de secours )

Les gâches à émission permettent de déverrouiller les portes lorsqu'on applique une tension aux bornes de la gâche.
Elles sont plutôt destinées à la protection des biens. En cas de panne de courant les portes restent verrouillées.


La gâche présentée en photo est ... brisée.
Elle a du être remplacée et je suppose que c'est pour cette raison que le problème est survenu.
Cette gâche de par sa référence semble bien être une gâche à sécurité positive ou à rupture.
Porte verrouillée elle est constamment sous tension, c'est lors de la coupure que la porte peut être ouverte.

Je pense que vous avez acquis le mauvais modèle de gâche donc celle à sécurité négative ou à émission où c'est l'application de la tension qui déverrouille la porte.

Suivant qu'il faut que la porte soit déverrouillée par coupure de courant ou non soit "inverser" le contact d'ouverture comme le suggère GL, soit se procurer une gâche de l'autre type.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7

N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?

Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Attention les illustrations ne correspondent pas au modèle T11-511 (que je n'ai pas trouvé) !
Il conviendrait d'utiliser un disjoncteur thermique de même calibre.
1,8A comme évoqué dans la question ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Il s'agit bien d'un disjoncteur thermique.
La référence est bien T11-511 disponible sous la marque Weber.

ETA comme SHURTER sont des fabricants de disjoncteurs thermiques.

Cordialement,
Martien-071
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Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.

Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.

Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.

Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !

S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.

Citation :
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.

Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.

Cordialement, Martien-071

Oups désolé je me suis trompé !

Citation :

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).

Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."

Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.

Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance

Citation :
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.

Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !

Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :

Citation :
est-ce que ces deux références vous interpellent ?

Ci-après je réponds à la question :

Citation :
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??

Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.

Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !

On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.

Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.

Au niveau dépannage des appareils atteints ...

Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.

Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.

Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.

Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.

Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens administrateurs - modérateurs et GL !

Il semble qu'il y ait eu une petite soupe de réponse ...
La réponse de GL ci-dessus concerne la question suivante n° 23849
Pas de fil bleu ici ni de violet et pas de mesures de tension.

Un copier-coller foireux ?
D'après les heures de dépôt de réponse GL a répondu en premier à la question 23849 puis à celle-ci. Le texte est resté collé !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous devrez relier la phase à la borne 11 du "relais", connecter la bobine du contacteur entre la borne 14 et le neutre.
Ensuite il faudra câbler la partie puissance pour alimenter la pompe.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?

Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.

Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.

Cordialement,
Martien-071

Micro relais Finder

Bonjour Terrien !

Citation :
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.

OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.

Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?

J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.

Cordialement. Martien-071

201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre automate ait fait un reset complet. Normalement les données sont conservées lors de pannes de courant ... l'exception qui confirme la règle ?
Il faudra refaire le paramétrage et à nouveau accoupler les télécommandes. Voir l'extrait de la documentation joint.

Cordialement, Martien-071
install 17 22 .pdf

Bonjour Terrien Alain !

Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.

La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alain !

Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !

Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.

Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.

La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.

Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.

Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.

Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Romuald !

Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.

Citation :
Comment marche ce type de résistance ?

Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.

Citation :
La résistance fait 750w

Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.

On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.

Citation :
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).

La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).

Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...

Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.

Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.

Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.

Cordialement, Martien-071
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf

Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...

Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.

Observations de GL :

Citation :
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.

Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.

Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".

A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?

Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?

Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien brasseur !

Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).

* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)

D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.

Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne peux que rajouter mon grain de NaCl ...

Le groupe électrogène ... je pense qu'il s'agit d'un modèle "tout public". Sa référence n'a pas été donnée par Marichou.
Une prise 32A sur un groupe électrogène de 8500W ... il y a fort à parier qu'il s'agit d'une prise CEE 32A Rouge !
Ce générateur est donc triphasé et la puissance indiquée est la puissance totale, les 3 phases utilisées.
J'espère aussi que les 8500 W annoncé concernent bien la partie électrique et non la puissance du moteur thermique.(*)
Si comme je comprends le gaufrier est monophasé ... la puissance du groupe ne suffira pas.
A noter aussi ( et c'est assez normal ) que les alternateurs triphasés ne fonctionnent pas de façon optimales lorsque les charges sur les différentes phases ne sont pas équilibrées.

* En illustration, un groupe électrogène Kraftech KT8500W. J'ai pris ce modèle par exemple ... il y en a beaucoup d'autres !
Le "8500W" fait penser à une puissance électrique ... hé non, c'est la puissance du moteur thermique !
La puissance nominale électrique est de 3000 W et ce en triphasé ... En cas d'utilisation en monophasé, que reste t'il pour chaque phase ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Eric !

Situé certainement sur un mur extérieur ...
Ce doit être une sonde de température pour régulation de chauffage.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrienne Pascaline !

Votre schéma est correct.
Il n'y a pas d'emplacement sur votre nouvelle commande donc les deux fils bleus sont à relier ensemble à l'aide d'un domino ou d'une borne "wago". (aucun fil bleu ne sera connecté à la commande)
L'illustration montre un double domino (il est possible de ne prendre qu'une portion) et des "wago" à 3 connexions (il en existe en 2).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Pascaline !

Super et très intelligent d'avoir pris des photos avant d'intervenir ! Une leçon à prendre pour bien des terriens !
Pour le câblage, rien de très compliqué ... (juste mettre les fils à la bonne place).

Le fil brun (borne blanche de la commande installée) va sur la borne noire de la nouvelle commande.
Le fil noir (borne rouge L de la commande installée) va sur les bornes rouges ou bleues.
Le fil noir (borne grise de la commande installée) va sur la borne verte.
Les fils bleus sont à relier ensemble avec un domino ou wago.

Suivant la position de la nouvelle commande si le fonctionnement du volet était inversé par rapport à la commande (demande de monter et le volet descend ou le contraire) il faudrait intervertir les fils allant aux bornes vertes et noires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien David !

Le S.R.M. (service de renseignement martien) m'a transmis ces quelques liens afin d'identifier votre platine :

http://www.mandos-garaje.es/cuadro-de-maniobras-seav-lrs-2197-set/

https://www.laboutiqueduportail.com/carte-de-gestion/127-carte-electronique-pour-porte-de-garage-220v-avec-recepteur-433-mhz-lrs-2197-seav-3701111212012.html

https://digitalmind.hu/gb/sliding-door-set/547-motorline-kit-slide-800a-sliding-gate-set.html

Ces liens peuvent-ils vous aider ?
Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien.

J'ai comme l'impression que vous n'avez pas cherché beaucoup ...
Dans le module de recherche Google en tapant : "Came BZX-7 (et non ZBX-7) installation" ...

On obtient des liens comme :
Notice Carte Came BZX-7
ET
Carte Came BZX-7

Ceux-ci vous aident ?
Cordialement, Martien-071