Bonjour Terrien !

Peut-être que la vue éclatée de la machine, la nomenclature des pièces détachées et les références BOSCH peuvent vous aider : https://www.boschtoolservice.com/be/fr/boschprof/spareparts/gks-18v-57-g-3601FA2100
810 : jeu de balais Réf Bosch 2 610 943 623 Prix : 9,61€ TTC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le schéma semble correct.

Vous pourriez aussi essayer sans connecter le "neutre" (rien n'est certain avec une prise de courant monophasée), l'interrupteur doit commander correctement le ventilateur et même en cas d'erreur rien de grave ne peut se produire :
- le ventilateur tourne et c'est gagné !
- rien ne fonctionne ou le voyant s'éclaire (le voyant se trouverait en série avec le moteur), il y a une erreur de câblage.
Ensuite vous connecterez le "neutre" pour allumer le voyant.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Votre câblage pour l'ouverture de la gâche est correct, les contacts NO des deux appareils sont en parallèle et autorise donc l'ouverture soit par le lecteur de badge (Vigik) soit par le vidéophone.
Reste à insérer dans la boucle l'alimentation 24V pour la gâche.
Cordialement, Martien-071
Installation portier vidéo Aiphone

Bonjour Terrien Arnaud !

Pour tenter une réponse il faudrait beaucoup plus de précisions quant au matériel que vous utilisez et fournir les notices.

Le terme "VIGIK" ne fait pas référence à un appareil mais à un système de contrôle d'accès physique initialement conçu par la Poste.
Le module "VIGIK" semble être une centrale Hexact.

De quels appareils Aiphone s'agit-il ? Il semble que le portier soit un GT-SW ...

Quel est le type de la gâche que vous utilisez ? Fonctionne t'elle en courant continu ou alternatif ?
S'agit-il d'une gâche à sécurité positive ou à rupture ? Pour cette gâche il faut une coupure de la tension pour déverrouiller la porte.
S'agit-il d'une gâche à sécurité négative ? La porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.

Y a t'il une alimentation prévue pour la gâche ?
Cordialement.
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que le BFT Thalia Light BTL2 soit un automatisme pour portail.
https://www.automatismes.net/carte-electronique-bft/6727-carte-bft-thalia-light.html?srsltid=AfmBOopARESzwiRoutFaFRA-64gxD79Da9Uq6XQvAgaa3bqFsEDcraa7

Finder 95.05 fait référence à un support de relais sur lequel vient s'enficher un relais ... dont on ne connait pas les caractéristiques.
https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-95-supports-pour-relais-series-40-41-et-43/type/type-9505-support-avec-bornes-a-cage/

Comme le dit GL (que je salue) il faudrait connaître la fonction de ce relais ... de l'éclairage peut-être ...
Deux fils ne sont pas suffisant pour que le relais serve à quelque chose : il en faudrait au minimum 3 et normalement 4 ou 6.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
est-ce qu’il est possible de mettre qu’un seul interrupteur pour contrôler la lampe au plafond ?

Oui bien sûr ! Pour cela il vous faut un interrupteur simple ou unipolaire et un Wago à 3 positions.
Dans le Wago vous insérez le fil rouge venant du mur, le fil orange qui va au miroir et le petit morceau de fil rouge (qui servait de pont).
Au niveau du nouvel interrupteur, vous connectez le fil rouge qui vient du Wago à une des bornes et et le fil violet (mauve ?) à l'autre borne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien CMT !

Il y a une troisième solution : ponter le contact de l'interrupteur avec un morceau de fil entre P et 2 et par souci d'éventuel retour en arrière mettre une étiquette sur ce pont : "A retirer pour réactiver le fonctionnement de l'interrupteur sur le luminaire au dessus du lavabo".
Ceci pour ne pas devoir à nouveau chercher une solution.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que le fil de phase alimentant votre futur miroir est orange.

Au niveau de l'interrupteur, déplacez le fil orange placé sur la borne 2 vers la borne P libre ou reliez l'extrémité du fil rouge placée dans la borne double dont un seul trou est utilisé avec le fil orange au moyen d'un Wago.
Pensez à noter la modification ou à identifier le fil orange pour un éventuel retour en arrière ... dans quelques années par exemple.

Ah oui ... avant toute opération, n'oubliez pas de couper le courant !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien François.

Vous avez compris, c'est bien cela.
C'est là que se branche le contact "sec" du thermostat ou du module récepteur.

Comme la commande par thermostat se fait sous une tension de 230V ...
N'oubliez pas de bien couper le courant sur la chaudière (disjoncteur) avant d'intervenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien François !

Citation :
J'ai vu sur des tutoriels YouTube qu'il suffit de brancher les 2 fils du thermostat sur les dominos de la chaudière.

Hé bien oui, c'est comme dans les manuels ou certains cours où l'on vous dit : "On démontre aisément que .." mais "on" ne vous décrit pas pas la démonstration.

Dans votre chaudière (sans sonde extérieure ) le bornier pour le thermostat comporte un pont qu'il faut enlever et remplacer par le contact NO du thermostat : C'est le bornier à l'extrême gauche sur la photo.

Avant d'effectuer une opération sur votre chaudière coupez le courant.
Ne vous contentez pas de l'interrupteur de la chaudière, coupez le disjoncteur qui alimente la chaudière.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@GL la notice que j'ai trouvée n'est pas écrite en russe mais en polonais ...
Je me permets de déposer une traduction martienne de la notice en polonais pour le OR-CR-230.
Minuterie d'escalier OR-CR-230
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

En premier lieu il faudrait connaître le fonctionnement du contacteur à clé d'origine.
L'ancien ressemble t'il bien au nouveau ?
Tourniez-vous la clé vers la flèche montante pour ouvrir et la flèche descendante pour fermer. (ceci pour déterminer si il y a 2 fils ou 3 à connecter.)

Avez-vous noté les correspondances couleur de fil et bornes de l'ancien commutateur ?
Auriez-vous le schéma de l'ancien commutateur ?
Une photo pourrait aider.

Je pense que le fil de terre est utilisé pour une autre fonction que la terre ...
Essayez de se faire toucher les câbles 2 par 2 pour déterminer quel est le commun, le fil pour l'ouverture et celui pour la fermeture.

Si c'est un câblage à 3 fils, placer un pont entre les bornes 13 de chacun des 2 "poussoirs" et reliez-y le fil commun.
Sur les bornes 14 de chaque poussoir vous placerez les 2 autres fils en tenant compte de la montée et descente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Juste pour illustrer l'inscription sur le compteur qu'Isabelle évoque :
- Un petit cercle surmonté d'une barre verticale => monophasé 230 V issu du tri 3x 400V+N ou du tri 3x 230V.
- Deux petits cercles reliés par un "V" => triphasé 3x 230V.
- Trois petits cercles relié en Y => triphasé 3x 400V + N.

Pour le branchement de la cuisinière c'est le schéma en haut à droite qu'il faut appliquer.
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour Terrien !

Une inversion primaire secondaire est illusoire ... on suppose que l'éclairage a fonctionné un certain temps.

L'idée est plutôt que Mr Joule s'en est mêlé ... P=35W U=12V => I= ~ 3A
Si les connexions ne sont pas bien effectuées ... bien serrées ... fils multibrins abimés ... il y a présence de résistances de contacts et ... R de contact x I x I cela chauffe ... cela brûle ...
Il peut aussi s'agir d'une mauvaise section de câbles basse tension.
C'est le danger des éclairages basse tension à incandescence : une tension basse mais une intensité élevée.

On sait aussi que les connecteurs GU5.3 ne possèdent pas des contacts fort costauds => mauvais contact et échauffement.
N'auriez-vous pas plus de chance à remplacer tous les transformateurs et supports d'ampoule par un système LED en 230V ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le montage présenté est celui d'un simple "dimmer" non déparasité (voir illustration).
Il est composé d'un triac MAC 97A8, d'un diac (32 V), d'un condensateur polyester 68nF/100V, d'une résistance qu'il est possible de mesurer (si les couleurs sont exactes sur mon écran je pense à 10KOhms/0,25W) et d'un potentiomètre dont la valeur sera soit à lire sur le composant : (500 KOhms), soit à mesurer. Le B semble indiquer que la progression est logarithmique.

J'attire votre attention que l'appareil est branché directement sur le 230V !
S'il s'agit de le copier, des précautions sont à prendre :
- Un fusible placé en tête de montage n'est pas un luxe (fusible cylindrique verre de 100mA).
- Respecter les distances adéquates pour le 230V pour ce qui concerne les pistes afin de ne pas avoir de problème d'isolement.
- Protéger l'ensemble du montage afin qu'il n'y ait pas possibilité pour un terrien d'avoir un contact direct avec les parties sous tension.

Cordialement,
Martien-0

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mac97a8.pdf
diac db3.pdf

Bonjour les Terriens !

Passage éclair ...
Il me semble assez improbable avec le type de transformateur utilisé et sa faible puissance qu'un court-circuit au secondaire parviennent à faire déclencher un disjoncteur 10A.
Le transformateur grogne, chauffe et crame ...
La section du fil émaillé du primaire du transformateur ne doit pas résister à de bien grandes intensités ...
Le poussoir n'est-il pas connecté au 230V~ d'alimentation du transformateur ?
N'auriez-vous pas inverser les connexions primaire - secondaire du transformateur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le fonctionnement avec interrupteur à clé correspond à celui d'un volet roulant motorisé.
Les boutons de commande de ce type de volet sont muni d'un "verrouillage mécanique" qui empêche d'enclencher la montée et la descente simultanément ... comme votre dispositif à clé.
N'y a t'il rien d'autre qu'un interrupteur à clé et un moteur ? Pas de boitier de contrôle ?

Citation :
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre

Le système semble similaire à une commande à deux poussoirs : vous devez maintenir la clé dans une des deux positions jusqu'à la fin du mouvement. Je suppose que le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas.

Concernant le récepteur (le lien pour la documentation ne fonctionne pas et vous n'avez pas donné de références), il faudrait connaître les possibilités et caractéristiques de celui-ci.
La poussée simultanée des deux boutons de la télécommande active t'elle les deux sorties du récepteur ou ne garde t'il activée que celle qui l'a été en premier lieu ?

Si le récepteur permet d'activer ses deux sorties simultanément un verrouillage électrique peut être ajouté : deux relais (commande montée et descente) dont un contact NF de chacun condamne l'action du second si le premier est enclenché.

Suivant la programmation du récepteur, peut-être est-il possible qu'à l'aide d'une seule pression sur la télécommande la sortie soit activée pendant un certain temps pour permettre un mouvement complet (ouverture ou fermeture). Pour régler le temps il faudra chronométrer ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien !

Aucun rapport avec l' IA dont on parle tant et obsolète sur Mars !
On est 12 lettres plus loin : IM ... (Intelligence Martienne) basée sur la mémoire

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

FS40 me disait quelque chose ... et : Panne ventilateur ne démarre pas
La réponse à la question semble être dans le dernier post de cette question.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le "transformateur" n'en n'est pas un !
Désolé de réagir comme cela mais pour les techniciens un transformateur est un appareil ferromagnétique disposant d'au moins deux enroulements distincts : un enroulement primaire et un enroulement secondaire.
Cet appareil ne peut délivrer qu'une tension alternative, pas de continu !

Ici il s'agit d'un convertisseur électronique ( technique basée sur le découpage de l'onde secteur ) qui convertit le 230V en une tension continue de 24V.

(Quoique je comprenne le vocable ... personnellement je n'aime pas trop le terme "cracher" pour qualifier l'action d'un convertisseur et préfère nettement les mots "délivrer", "fournir", ... "sortir" )

Vos mesures de tension ...
Convertisseur seul, vous mesurez la tension directement à la sortie de celui-ci => OK.
Il semble que le système soit un système pouvant comporter de multiples dérivations ( voir illustration ).
Lorsque vous connectez un ou plusieurs appareils, où faites-vous votre mesure de tension ?
Est-ce aux bornes de sortie du convertisseur ? Si oui le convertisseur peut être en cause.
Si la tension est correcte en sortie du convertisseur et ne l'est pas en sortie du "contrôleur", ce serait plutôt le contrôleur qui serait en cause. Tout cela bien sûr si les câbles et luminaires sont en bon état.

Si vous mesurez une valeur correcte en début et pas en fin de chaine il peut s'agir d'un problème de résistance de contact ( connecteurs ).

Un test que vous ne semblez pas avoir fait est de connecter directement chacun des luminaires au convertisseur pour en vérifier le fonctionnement, puis puisque le système est modulaire, de connecter l'ensemble des luminaires au convertisseur sans utiliser le contrôleur.
Il y a donc encore pas mal d'essais à mener afin de déterminer ce qu'il se passe !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Denis !

S'il s'agit bien de la même carte de commande que celle de Mike84000 ( http://www.forum-électricité.com/panne-motorisation-portail.html, les notices se trouvent ici : http://www.motostar-smarthome.com/telechargement.html.

Lors de l'installation, n'oubliez pas de ponter les bornes du bouton STOP si non utilisé.

Concernant les moteurs, pas de trace de ECLI24N, êtes-vous certain de la référence ?
Quelques photos du matériel pourraient peut-être aider à l'identification.

Cordialement, Martien-071

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eclistar manuel installation 1 original.pdf

Bonjour Terrien !

La Terrienne qui avait posé la même question que vous : Recherche notice carte électronique portail battant vient de transmettre les documents qu'elle a en sa possession concernant cette carte de portail.
Je vous suggère d'aller voir si cela peut vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonsoir Terrienne !

Un tout grand MERCI pour ces informations, je ne doute pas qu'elles puissent aider puisque rien n'est disponible sur le net !
Je transmets la nouvelle immédiatement au Terrien Antho44.

Merci encore.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un tout tout grand MERCI pour le partage !
Je suis presque sûr que ceci pourra aider d'autres personnes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Belgique et ses réseaux électriques parfois spéciaux ! Il me semblait bien ... J'y réside aussi !

Citation :
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.

Au point de vue tension ... oui en 3x 230V il y a bien 230V entre phases comme il y a 230V entre phases et neutre en 3x 400V mais la structure du réseau est différente !

En distribution domestique 3x 400V + N le neutre du secondaire du transformateur (cabine) est connecté directement à la terre, en 3x 230V suivant le couplage du secondaire du transformateur.
Secondaire en étoile => le neutre est relié à la terre par une impédance (histoire qu'il n'y ait pas de petits malins qui viennent "pomper" du ~110-140V entre phases et terre).
Secondaire en triangle => une des 3 phases est reliée à la terre.

Attention en réseau 3x 230V il est permis d'utiliser des fils de couleur bleue pour une phase !
En 3x 230V le bleu peut bien chatouiller !

Hé oui ... chez "nous" on ne fait pas comme tout le monde mais Jules a dit que les belges étaient les plus braves ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar

Le câblage de la taque que vous avez choisi est le bon.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant la notice le câblage ressemble à un système 2 directions (va-et-vient) mais pourquoi deux fils par borne ?
De quoi est constituée cette installation ? Il y a le variateur OK, un ou plusieurs interrupteurs ?
Cordialement, Martien-071
Variateur Relco notice

Bonjour Terrienne !

Je reviens vers vous car une question identique à la vôtre vient d'arriver :
Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL

Afin d'aider ce Terrien et je suppose beaucoup d'autres étant donné que la notice n'est pas disponible sur la toile, pourriez-vous peut-être partager celle que vous avez obtenue ? Il n'y a bien entendu aucune obligation !
Grand Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire que de contacter Startec.
La notice ne semble pas disponible sur la toile.

La même question a été posée sur ce forum il y a quelques mois : Recherche notice carte électronique portail battant
Et la Terrienne a obtenu la notice auprès du fabricant.
Peut-être peut-elle vous fournir la documentation.

Si par hasard ... dans votre grande bonté ... afin d'aider d'autres dans le même cas ... vous désiriez partager cette notice ceci sera certainement fort apprécié. (il n'y a rien d'obligatoire bien entendu !).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée le fabricant le plus utilisé et du pays (Niko) propose dans sa gamme des interrupteurs bipolaires pour va et vient ( appelés deux directions par ici ) => 6 bornes par interrupteur.
Ceux-ci sont utilisés pour les salles d'eau à plusieurs portes (La coupure bipolaire pour l'éclairage des salles d'eau est obligatoire par ici *).

Il a aussi existé (peut-être cela existe-t'il encore) des interrupteurs doubles va et vient bipolaires (12 bornes ... un vrai casse-tête pour les branchements !).
Serait-là l'explication pour va et vient simple =><= va et vient bipolaire ?

* coupure bipolaire obligatoire étant donné la présence de 2 distributions triphasée différentes suivant les lieux : 3 X 400V + N et 3 X 230V. En "monophasé" issu de triphasé 3 X 230V la coupure bipolaire prend tout sons sens.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Citation :
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Du coup, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les 2 autres (L2-L3) comme phases disponibles.
Cela revient dans la maison à avoir deux alimentations monophasées.
Le fusible de la taque est un triple fusible.

Avant toute chose ...
- Dans quel pays vous trouvez-vous ?
Le triphasé 3 X 230 V est assez "exotique".

- La phase L1 est une phase et non un neutre et n'est pas "conventionnellement utilisée comme neutre".
Si vous vous trouvez en présence de triphasé 3 X 230V, vous avez 3 phases et pas de neutre.

- La protection surintensité de la plaque ... s'il s'agit réellement de 3 fusibles serait avantageusement à remplacer par un disjoncteur tripolaire qui en cas de surintensité coupera l'ensemble des phases.

Au niveau de la boite de dérivation - je suppose boite de connexion pour la taque - la présence d'un fil bleu raccordé à une borne et inutilisé n'est pas trop perturbant SI l'alimentation se fait bien en triphasé 3 X 230V : on a peut-être utilisé un câble 5G, laissé le bleu sur le côté et utilisé les noirs et bruns pour les phases.
Ce qui est plus étrange est que vous semblez dire que le bleu est raccordé à un autre fil bleu ...

Citation :
Si le câbles entre la boite de dérivation et la taque présentait bien une section large: 4² ou 6² (je sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblait plutôt plus faible !? Section à vérifier.

Sans aucune photo ni du tableau fermé et ouvert), ni de la boite de raccordement, vous êtes le seul à pouvoir déterminer les sections.

Pour le raccordement de la taque, après avoir déterminé les tensions du triphasé, il faudra utiliser les options de câblage du fabricant et écarter toute autre idée farfelue. Là aussi le document peut être bien utile.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Bien sûr que des interrupteurs "DIN" existent ! Les fabricants reconnus en ont tous dans leur catalogue (voir quelques exemples en illustrations).

Les grandes surfaces de bricolage n'ont qu'une infime partie de la gamme, ceci est destiné au "bricoleur" pour un dépannage ou une petite modification.
Chez les distributeurs de matériel électrique il est possible d'avoir accès à l'entièreté de la gamme.

Idée de martien ...
Pour l'installation, choisissez un emplacement "logique" dans le tableau, séparé des disjoncteurs ou autres appareils afin que des petites mains n'aient pas couper un ou l'autre disjoncteur (puisqu'on a dit que les interrupteurs étaient dans l'armoire).

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

Je viens de revérifier la première photo et je pense m'être trompé un fil rouge masque le contact et il est bien possible que ce soit un poussoir et non un "interrupteur". Vraiment désolé !

Sur le nouveau, dans le cercle jaune il n'y a rien à connecter.
Un pont entre les bornes L doit être placé et côté poussoir le fil va sur la borne 1.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

La première photo présente un double interrupteur pour un système "va et vient" aussi appelé "deux directions".
La deuxième photo présente un ensemble d'un interrupteur à deux direction et d'un poussoir (à "une seule direction").

Les deux appareils ne sont pas identiques et peuvent pas être interchangés.

Pour remplacer l'appareil de la première photo il vous faut un double interrupteur "va et vient " ou deux directions.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas la référence de l'automatisme utilisé juste une marque : Sommer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'une porte coulissante s'ouvrant à l'horizontale et comportant une porte piéton.
Qu'est sensée verrouiller la "serrure" ? la porte piéton ?
En ce qui concerne le verrouillage de la porte coulissante, en principe l'automatisme suffit au blocage de la porte.
Pourriez-vous mieux décrire l'installation et/ou fournir quelques photos de celle-ci ?
Le système fonctionnait-il avant ou est-ce une nouvelle installation ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Une petite photo ou à défaut la référence de votre multimètre pourrait aider à comprendre pourquoi vous mesurez 8V au lieu de 230V.

Avez-vous bien choisi la position V AC ou V~ (tension alternative) ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand chose concernant le lampadaire ...

Je crois comprendre l'interrupteur commande une prise de courant sur laquelle est branché le lampadaire.
Cela fonctionne correctement avec une lampe de chevet (support de lampe et interrupteur de passage classique), cela ne fonctionne pas avec le nouveau luminaire.

Je pense que le nouveau luminaire n'est pas équipé d'un simple interrupteur mais d'un dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction. Ce type d'appareil, pour fonctionner nécessite d'être branché en permanence sur une source de 230V.
Le fait que le lampadaire "réponde" dans les 5 secondes et plus après 10 secondes semble le confirmer.
(Des condensateurs restent plus ou moins chargés pendant 5 secondes).

Conclusion le lampadaire n'est pas adapté à une commande par interrupteur.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Regardez bien le schéma déposé par CMT dans son message : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
Le contacteur jour/nuit n'en porte que le nom ... il n'est commandé que par l'horloge et rien d'autre ! pas de contact EDF ou autres. Il peut très bien être remplacé par un contacteur "simple".
Un avantage du contacteur J/N est de disposer d'un bouton permettant un arrêt permanent, une marche permanente ou la commande via un signal extérieur (ici le programmateur).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Les appareils tels que les programmateurs, horloges, cellules crépusculaires, thermostats, ... possèdent des contacts dont la robustesse et la durée de vie n'est pas bien grande si l'on croit le fabricant et que l'on l'utilise directement c'est à dire sans contacteur.
(on se rend bien compte de la fragilité des contacts lorsque l'on se permet d'ouvrir ce type d'appareil).
La présence d'un contacteur permet la fiabilité dans le temps et de disposer d'une coupure bipolaire. (-suivant le modèle de contacteur choisi).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de bien compliqué ...
Les deux bleus connectés ensemble (Wago, domino, ...)

Le noir venant du tableau sur la borne "L", le marron ou le noir venant du volet pour la montée, l'autre couleur pour la descente.
Si les flèches de l'interrupteur ne correspondent pas au sens inverser les fils marrons et noirs venant du volet.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'êtes pas très précis quant au modèle et type de l'automate que vous avez installé ... juste le nom d'un distributeur : Oogarden.

Vous avez vérifié les branchements ... mais ne vous êtes-vous pas trompé de contact dans les cellules ?
Le contact à utiliser est le NC.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.

Pour transformer une tension de 12V DC en 220-230V AC actuellement on utilise un onduleur.*
Il existe plusieurs types d'onduleur et des prix différents ... Très rares et très sont les onduleurs qui délivrent réellement une tension sinusoïdale. Les "PURS SINUS" ne sont pas toujours de vrais sinus.

https://jmconcept.fr/convertisseur-12v-220v/pur-sinus/pure-sinus-vs-onde-sinusoidale-modifiee/

Construire son propre onduleur est possible mais à condition de posséder un solide bagage en électronique et éventuellement en programmation : sur le net on trouve des idées à base d'arduino notamment.
Cela peut être intéressant pour la recherche mais pour l'utilisation le plus simple est d'en acheter.

* Dans des temps anciens on utilisait un système de moteur-alternateur.
Le moteur alimenté en DC entrainait un alternateur qui fournissait la tension alternative. pour garder la fréquence stable il fallait bien entendu que la vitesse du moteur soit régulée.
C'était le même principe que les groupes électrogène mais avec un moteur électrique à la place du moteur thermique.

Une remarque concernant la batterie :

Citation :
Je possède une batterie de voiture en 12V

Les batteries de voiture ne sont pas prévues pour subir des cycles de charges-décharges.
En principe elle sont conservées chargées entièrement pendant toute leur vie. (charge par alternateur-redresseur-régulateur)
Dans les véhicules elles sont présentes pour délivrer énormément de puissance en un court laps de temps, au démarrage notamment.
Un démarreur de voiture peut se laisser traverser par une intensité de plusieurs centaines d'ampères.
Pour des cycles de charges-décharges les modèles de batterie pour "traction" (élévateurs, voiturettes, ...) sont bien mieux adaptées.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que des petits doigts boudinés de terrien ont manoeuvré le réglage d'intensité de la tonalité d'appel ... elle doit être actuellement sur "désactivé".
Le bouton d réglage se situe me semble t'il sur le dessous de l'appareil.

Cette situation se présente fréquemment lors de nettoyage ... le chiffon passe et le réglage trépasse !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie ... mais vous avez raison ! Je viens de le voir en consultant la documentation pour le kit Orane qui utilise la même carte. En connectant les bornes OC2 et GND le portail doit effectuer une manœuvre.
(Je vais avoir de gros ennuis avec le Grand Martien moi ... goulag pour le martien !)

Je joins tous les documents trouvés.

Avez-vous essayé de faire le contact entre OC2 et GND sur le bornier même en débranchant un des fils qui y est raccordé ?
Cordialement,
Martien-071 (bientôt Martien-000 comme tous les martiens au goulag).
montage carte sw200d2s version 5.pdf
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense que vous ne faites rien de mal, ça devrait fonctionner ... d'ailleurs cela fonctionne avec votre douille et ampoule. Le bleu avec le bleu, l'orange avec le marron c'est la convention, le neutre doit être bleu.

Oserais-je deux questions triviales ?
- Y a t'il bien une ampoule dans le nouveau luminaire ?
- L'ampoule que vous utilisez fonctionne t'elle dans un autre luminaire ?

Vous pourriez aussi vérifier les connexions du domino du luminaire ... j'ai déjà pu constater que parfois à la fabrication ils oublient de dénuder les fils et serrent les vis sur l'isolant. Une production du vendredi après-midi ou du lundi matin ?

Avec un multimètre il est aussi possible de vérifier la continuité électrique entre les bornes du domino et les contacts de la douille.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.

Je ne comprends pas bien où vous faites votre mesure.
Est-ce à l'arrivée 230V ou est-ce sur les borniers "moteurs" ?

Vous devez mesurer une tension de 230V entre les bornes 1 et 3 que le portail soit en mouvement ou non.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 8 pour le moteur I et 10 et 11 pour le moteur 2.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 6 pour le moteur II et 10 et 9 pour le moteur 2.

Il me semble que sur cet automate la commande est commune aux deux moteurs, un relais pour le choix ouverture/fermeture, l'autre pour la mise en marche et arrêt.
Vous pourriez essayer d'inverser les fils des deux moteurs et vérifier ainsi que le problème se déplace d'un moteur à l'autre.

Ensuite, je suggère, après avoir bien entendu coupé le courant de sortir la carte et de vérifier à l’œil les connexions et pistes au verso de celle-ci.
On peut avoir des surprises parfois ... Lors de la recherche de la cause d'une panne, GL du forum a trouvé les restes d'un barbecue d'invertébrés sur la carte de son portail.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Jeannot !

D'après les renseignements que j'ai trouvés votre automatisme de portail n'est prévu pour fonctionner qu'avec des télécommandes.
J'ai l'impression que vous désirez rajouter une commande filaire ...

Le contact à faire entre OC2 et GND ne permet que de tester les cellules pas d'ouvrir ni fermer le portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Benjamin !

Je ne connais pas cet automatisme.
Une des premières choses à faire est d'écarter les problèmes de "durs mécaniques".

Citation :
Le moteur M2 est pourtant bien embrayé et démarre son mouvement, mais il s'arrête après les premières secondes.

Comme le système semble-t'il ne possède pas de fins de course mais se base sans doute sur la durée du mouvement et le courant (intensité en A) traversant le/les moteurs un dur mécanique correspond à une butée et arrête le mouvement.

Désaccoupler les moteurs du portail (éviter de désaccoupler là où il y a des réglages possibles ... arbres cannelés, ... ou faites des repères), vérifier que les vantaux se manœuvrent librement, vérifier que les biellettes de la motorisation sont libres et pourquoi pas essayer une ouverture/fermeture sans relier les vantaux (attention de ne pas plier les biellettes.)
Si un "dur" était constaté, un peu de graisse fait des miracles.

La signification du code L2 que vous donnez correspond à un problème lors de l'auto-apprentissage.
En fonctionnement "normal", le code L2 correspond à un problème au niveau des cellules. Les connexions sont-elles correctes ?

Cordialement, Martien-071

Avidsen B250 Kit motorisation à bras articulés

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée (qui n'est pas la France), dans certains campings il y un système de délestage qui permet à tous les habitants d'avoir de l'électricité sans pour cela devoir installer une centrale nucléaire à proximité du lieu.
Le délestage se fait pour tous les mobile homes les délesteurs sont "commandés" à distance. de façon à ce que la puissance totale disponible au camping ne soit pas dépassée.

Le système que j'ai rencontré fonctionnait suivant plusieurs paramètres :
- saison (froide ou chaude)
- heure
- consommation générale.

Les climatisations étaient prioritaires la journée en saison chaude, le chauffage en saison froide avec une nuance pendant les heures de repas.
Les chauffes-eau pouvaient être coupés la journée et normalement ne devaient fonctionner que la nuit.
En saison froide le délestage pouvait agir sur le chauffage (temps très court) et les chauffes-eau en journée pendant les heures de repas et de préparation de ceux-ci.

Le système permettait d'alimenter une dizaine d'emplacements avec une ligne protégée par un disjoncteur de 125A.

Citation :
Je ne vois donc pas d'élément à délester avant d'atteindre une consommation de 32A

Quelle est la capacité de la ligne d'alimentation ?
Il est très probable que celle-ci alimente plusieurs mobiles homes. Vous imaginez ... une ligne de 100 m avec 10 mobiles homes raccordés et tous avec la possibilité d'utiliser 32A simultanément ? 100m ... 320A ... 230 V ... 73.6 kW et la section du câble ! (>110 mm²).
C'est là qu'intervient le système de délestage.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Vous ne donnez pas la référence du coffret de commande pour vos moteurs ... serait-ce un ZL90 ?

Une idée en passant pour déterminer si c'est le moteur qui dysfonctionne : connecter un petit voyant 24V (non polarisé), une petite ampoule aux bornes du moteur.
Le voyant s'allume et le moteur ne fait rien ? => problème au niveau du moteur.
On peut bien sûr aussi mesurer la tension aux bornes du moteur ou sur la carte... cela fait moins bricoleur et plus électricien !
Moi, j'aime beaucoup le côté visuel des lampes.

Cordialement, Martien-071