Bien reçu. Avez-vous mis des lampes à incandescence à la place des led ? Dans ce cas aucun scintillement ou éclairage résiduel ne doit être constaté.

Vous pouvez toujours déconnecter la phase coupée du détecteur pour voir ce qui se passe. La sortie étant supposée à relais aucun courant de fuite ne peut être envisagé. Votre chauffagiste est dans ce cas dans l'erreur.

On peut comprendre votre calcul ainsi : toutes lampes allumées la consommation serait de 184 W.
L'énergie s'exprime bien en W×h, et c'est ce paramètre qui est facturé par le fournisseur d'énergie en kWh pendant une certaine période.

Nota pouvant avoir une certaine importance : la lueur résiduelle n'entraine pas de consommation d'énergie supplémentaire. Par contre, tous les systèmes en veille chez vous (socles de téléphone, ordinateurs, équipements audiovisuels) finissent par induire une consommation non négligeable. Le côté favorable est qu'une partie de l'énergie consommée se retrouve diffusée sous forme de chaleur et contribue au confort de l'habitat, même pour pas grand chose.

La question 13115 traite le même sujet.

Bien reçu.

Citation :
charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?

Oui, c'est pour cela qu'il faudrait essayer avec une lampe à incandescence. Mais ce composant n'est là que pour pallier un défaut de conception des lampes dites économiques, fluocompactes ou led.

On comprend que vous faites la mesure entre le neutre et la phase coupée L1, donc en parallèle avec la lampe fluocompacte qui n'est pas une résistance tant s'en faut.

Citation :
C'est bien ce fil qui a du courant

Ah là là. Eh non.
Il n'y a pas du courant sur un fil, mais bien une tension entre deux points d'un réseau. "ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1."

Le courant (= débit), c'est ce qu'il y a dans le tuyau d'arrosage quand vous ouvrez le robinet. La tension est équivalente à la différence de pression entre deux points de la canalisation.

Bien reçu. Le montage est conforme. Si du 3g1,5 est utilisé pour alimenter la lampe, le bleu est le neutre, le marron la phase coupée, et la terre est utilisée comme telle ou non, ou bien repérée avec de l’adhésif ou de la gaine thermorétractable coloré.

Bonjour.

Citation :
Sauriez vous d'où vient mon problème ?

Oui.
Tout d'abord votre vendeur est un irresponsable. Il y a des règles en électricité qui sont immuables. Et les couleurs des conducteurs en est une. C'est avec ce type de montage que des accidents à retardement peuvent se produire.
Vous pouvez donc remettre de l’ordre dans ce montage.

On peut supposer que le détecteur de présence est à sortie sur relais, avec alimentation phase et neutre, et sortie phase coupée. Le neutre bleu est commun avec le détecteur et la lampe.
Dans cette hypothèse où les lampes led ne sont pas commandées, elles sont alors reliées au fil de phase coupé qui est alors "en l'air", donc connecté nulle part. Ce conducteur est le siège d'une tension induite (voir question 6847 qui traite ce sujet) et les lampes led ou fluocompactes de qualité moyenne peuvent s'allumer faiblement.
Le remède consiste à brancher en parallèle avec les lampes led une petite lampe à filament, ou bien de mettre davantage d'euros dans les spots afin d'acquérir des matériels de qualité.

Bonjour. Concernant cuisine et salle de bains on ne peut que vous conseiller, sinon de remettre aux normes, d'effectuer une mise en sécurité parfaite de ces deux zones : protections différentielles, lignes équipotentielles, terre sur toutes les prises, socles PC à éclipses. Vous rajoutez les circuits manquants sil y en a.
Le thème est régulièrement abordé sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour en voir les points clé. De même, vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.

Bien reçu.

Citation :
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...

Ou ddp. Vous n'êtes donc pas étonné et c'était pour voir si l'on suivait.
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.

Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.

Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.

Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.

Bien reçu Jean-Marc. Non seulement il faut implanter les lignes, mais aussi peut-être quelques grosses boites de dérivation (accessibles bien entendu, et de bonne profondeur) ce qui permet de distribuer plus facilement les circuits. Mais on peut aussi tout ramener au tableau de distribution. On soigne particulièrement les circuits de terre et la salle de bain.

Votre livre de chevet actuel se doit d'être le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" en VPC sur leur site pour peu d'euros.

Du temps à passer en préparation. Il faut voir large et prévoir les imprévus.

Bonjour. Vous pouvez vous procurer les extraits de la NF C15-100 relatifs à l'équipement électrique de l'habitat en acquérant le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site pour une petite poignée d'euros. Livret indispensable à tout professionnel ou bricoleur expérimenté proche du métier.

Systématiquement on câble un circuit PC avec des conducteurs de section 2,5 mm² permettant d'alimenter jusqu'à 8 socles de PC, avec protection en tête de ligne par disjoncteur de calibre 20 A maximum. Bien évidemment, 8 PC est un maximum, mais on peut mettre moins. Les socles doubles comptent pour 1 PC.
On utilise les conducteurs de section 1,5 mm² pour les circuits lumière protégés par DJ 16 A maximum.
On parle bien de l'habitat classique.

Dans certains cas où les lignes sont longues (gymnase par exemple) on choisit la section des conducteurs de façon à minimiser les chutes de tension en ligne.
Êtes vous proche du métier ?
Cordialement.

Bonjour. Pourriez vous faire un schéma, même à main levée, du dispositif ? Cela permettrait une visualisation immédiate de votre montage.
Il faudrait préciser la technologie de la lampe témoin.
Vous faites une confusion entre courant et tension. Le retour détecteur n'envoie rien et aucune connexion ne capte quoi que ce soit.
Conclusion : vous précisez les renseignements manquants et on remettra tout cela d'aplomb.

Bien reçu. U1 et U2 sont les bornes d'alimentation 230 V de l'horloge.
1, 4 et 2 sont les contacts d'un inverseur unipolaire (comme un va et vient). C'est tout ce que l'on peut préciser derrière l'écran.
La seule certitude est que l'on ne fait aucun branchement au hasard.
On est bien conscient que cela ne vous avance guère.

Bien reçu. On ne peut vous conseiller tel ou tel endroit. Cela est fonction de l'emplacement du point de comptage que l'on suppose en limite de propriété, et du cheminement des câbles et conduits vers les différentes pièces (et il y aura différents tuyaux chauffage et eau à faire passer, sans oublier les conduits d'évacuation des eaux grises et noires). Une possibilité parmi d'autres est de ceinturer le pourtour du sous-sol en plafond par de larges goulottes permettant d'alimenter les différentes pièces sans avoir à trop percer.
Vous pouvez mettre la GTL en un endroit où elle est facilement accessible, quelque part dans la zone avant du sous sol où sa présence ne gênera pas, en coin de l'escalier par exemple.
Conclusion : la solution est entre vos mains.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Vous n'échapperez pas au fait qu'il vous faille repérer tous les conducteurs en présence. Connaissant le schéma de principe du va et vient vous verrez alors quels conducteurs pouvaient être navettes et phase directe ou coupée.
Mais surtout ne faites aucun branchement au hasard, au risque de provoquer des dégâts sur les appareillages et de risquer plus ou moins de vous faire très mal. Transformer un va et vient en un interrupteur simple consiste à connecter ensemble (dans le boitier que l'on veut supprimer) une navette avec le conducteur commun.
Bonne recherche.

Bonjour. C'est bien difficile de répondre à une question devinette. On peut supposer que le bleu est un neutre et avec un peu moins de probabilité que le rouge est une phase, probabilité partagée avec le conducteur noir. Bref, rien de certain.
Nos éclairages pouvant vous être utiles sont complètement éteints.
Il faut que vous fassiez un schéma multifilaire des conducteurs en présence, puis ensuite voir quelles sont leurs utilités pour ce qui concerne l'alimentation et la commande des luminaires. L'interrupteur supplémentaire pourrait être un va et vient ; à vous de valider cette hypothèse.
Si vous ne trouvez pas, il faudra appeler un électricien avec sa boite à outils et un bon multimètre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Malheureusement, à distance on ne peut rien pour vous. Les photos ne renseignent rien, mis à part que le câblage est quelque peu brouillon. Un électricien sur place saura voir qui fait quoi dans votre installation et pourra effectuer les branchements si la fonction que vous demandez est possible.
Désolé. Cordialement.

Bonjour. L'incertitude concerne les conducteurs marron. On préfèrerait qu'il y ait un conducteur de terre jaune-vert.
Avant de raccorder une fiche 2P + T, il faut identifier le conducteur de terre. Derrière l'écran on ne peut rien affirmer.
Sur place on regarderait le bornier interne à la gazinière (en réalité on utiliserait un ohmmètre pour identifier ce conducteur).
Une photo du bornier interne de raccordement du câble à 3 conducteurs permettrait de vous renseigner.
Le raccordement de la fiche est possible avec un minimum d'outillage. Une aide pourrait vous être apportée par un proche.

Bonjour. Ce problème est abondamment traité dans le forum et les exemples de tableaux ne manquent pas. Vous pouvez consulter la question 12984 où un tableau a été détaillé.
La méthode consiste à établir les circuits à partir de l'implantation des points lumineux, PC, circuits spécialisés, chauffage, et en rajoutant quelques circuits et canalisations en attente "au cas où". Dans votre cas, les PC de 2 chambres peuvent être sur le même circuit, à concurrence de 8 éléments. Voir pour les socles doubles ou triples.

On s'arrange pour qu'une zone ne se retrouve pas dans le noir complet en cas de défaut d'isolement, d'où la répartition des circuits sur différents ID.
La cuisine est à traiter séparément (avec les socles doubles ou triples sur le plan de travail, son éclairage éventuel basse tension, l'éclairage central etc.), de même que le chauffage électrique.
On rappelle que le calibre des protections usuelles par DJ est de 20 A maxi pour les PC et 16 A pour l'éclairage.
Dans une installation exemplaire d'un habitat tout électrique quatre à cinq ID et une trentaine de DJ est possible. + un DJ différentiel pour le congélateur éventuel.
On passe également tous les conduits relatifs aux équipements audio-visuels.
On s'approvisionne chez le grossiste en marques bien connues et non chez bricobidule.

Pour entreprendre une telle réalisation, à défaut d'être du métier il faut en être très proche et ne pas présumer de ses capacités. Le livret Promotelec consacré à l'habitat est indispensable.

Pour une installation neuve un contrôle du Consuel est obligatoire.

Bonjour réponse 19.

Citation :
A savoir que les 2 ne tourneront jamais ensemble.

On dit ça, on dit ça...
Est-ce une PC classique 16 A ou est-ce une arrivée dédiée à la cuisson (32 A) ?
Combien y a-t-il de feux sur cette plaque ?
Pouvez-vous envisager le passage d'une ligne dédiée au four si vous êtes dans vos murs ?

Bien reçu Alainjean. Certes c'est un peu cher. Cela vaudrait la peine d'essayer de trouver cette pièce de rechange à un euro.
Mais en changeant pour un ventilateur neuf, vous serez tranquille pendant un bon moment.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez un retour ici : Question 12957
Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée que de mettre des led partout. L'incandescence, ce n'est pas si mal, surtout quand on compare l'homogénéité des flux lumineux, les directivités et le rendu des couleurs.

Bien reçu alainjean. Il y a bien des conducteurs d'alimentation qui arrivent à cet extracteur. Ils sont bien connectés sur une source 230 V. Voyez déjà si le moteur est alimenté normalement (avec une lampe témoin), et si oui et qu'il ne tourne pas, il faudra tester la continuité.
On ne va pas se laisser faire par un ventilateur récalcitrant !

Bonjour.

Citation :
La maison a un parafoudre - cela ne change pas le fait que le disjoncteur saute quand les orages sont proches.

Oui, et c'est bien le rôle du parafoudre : écrêter les surtensions, écouler les courants transitoires vers la terre, puis déclencher le DJ de branchement. Sauf qu'il n'y a pas de ré-enclement possible.
S'agissant d'une résidence secondaire, le plus prudent est d'éviter d'y stocker des denrées périssables réfrigérées.

Bonjour réponse 4. Il s'agit de brancher les six lampes en parallèle (on dit aussi dérivation), donc d'effectuer les connexions comme vous le suggérez.
On peut comprendre qu'il y a six fils vert.
Dans ce cas assurez vous qu'il s'agit de la partie métallique de chaque douille, l'ensemble devant être raccordé au conducteur de terre jaune/vert (indispensable).
Vérifiez bien qu'aucun conducteur ne touche la partie métallique du lustre.

Bien reçu. Il faudrait mesurer la résistance apparente du moteur entre les deux bornes d'entrée. Quand vous mettez sous tension, ressentez vous une vibration du moteur, voire un ronflement qui témoignerait que le courant passe ?

Bonjour PL et Chris.
Extrait d'un document constructeur concernant le R2V : " Température maxi au conducteur : 90°C".
Pas de contre indication concernant l'usage de ce câble dans cette configuration.
Mais 70°C semble énorme pour un tuyau de chauffage.

Bonjour. Quelques questions.
Comment avez vous vérifié le condensateur ? Quand vous mettez le ventilateur sous tension, arrivez vous à entrainer la turbine à la main juste pour assurer le démarrage ? Pas de grippage en vue ?

Bonjour réponse 4. Vous demandez une étude complète qui est hors du cadre normal d'une entraide bricolage ponctuelle. Certes, on pourrait la faire avec davantage de renseignements, concernant les blocs notamment et les branchements du moteur, et beaucoup de temps disponible.
Il serait préférable que vous vous adressiez à un ami très proche du métier.
En gros, avec la meilleure volonté, on ne devient pas électricien en parcourant internet. Il faut déjà une sérieuse culture technique à la base pour comprendre les fondamentaux.
Désolé. Cordialement.

Vous vous embêtez pour pas grand chose. Si le commutateur actuel est en bon état, et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, vous laissez ainsi. Il faudrait que vous trouviez une pièce équivalente, robuste, capable de couper l'intensité nominale, et avec rupture brusque (ce que sait faire un DJ modulaire si l'environnement est tempéré, et ce n'est pas le cas de l'intérieur du poêle où il doit faire assez chaud. Il faudrait regarder chez RS mais pour le moment le temps manque (demain si vous voulez bien). Vous connaissez les mots clés rappelés précédemment.
Personnellement, si le commutateur était HS je chercherais à le changer ; mais s'il fonctionne, je laisserais la commande interne.
Et ce d'autant plus que vous signalez :

Citation :
le poêle marche maintenant normalement et a retrouvé sa puissance...

Je viens de voir votre réponse de 15h 39. L'interrupteur est mieux que le plexo. Mais c'est tout, il est sous-dimensionné pour votre application.
Mine de rien, il passe du courant ; le composant va chauffer, et à la coupure il y a forcément un arc qui détériore les contacts à la longue.
Mais comment savez vous que le commutateur actuel est défectueux ? Il a quand même été choisi en fonction de l'application. Et il est de toute façon plus adapté que le modèle 31614.

Je n'aurais pas trop confiance dans le modèle 31614, plus adapté pour les centrales vapeur que pour ce chauffage de presque 5 kW. Il faut anticiper sur un accident éventuel si l'interrupteur se met à trop chauffer. Il vaut mieux chercher autre chose.

Bien reçu. Vous avez approvisionné un interrupteur unipolaire Plexo tout juste bon à couper 10 A. Il est évident qu'il va cuire rapidement. Vous le gardez en réserve pour faire un point d’allumage quelque part chez vous (buanderie, sous-sol etc.).
Il faut que vous alliez chez un grossiste, ou que vous trouviez un commutateur bipolaire 20 A à rupture brusque en VPC, Conrad ou RS-Particuliers. Vous rajouterez un voyant 230 V à côté.
Vous pouvez utiliser un moteur de recherche en tapant "commutateur bipolaire 20 A". Le net vous présentera quelques solutions.
Éventuellement, un mini coffret avec un DJ 20 A conviendrait ; bref, il y a des solutions pour quelques dizaines d'euros.
Fiez vous au commutateur interne que vous avez sous les yeux : il est déjà bien robuste ; l'inter Plexo est un jouet à côté.

Bonjour. Quelques remarques.
Chaque propriétaire doit avoir son point de comptage, son tableau de distribution, son dispositif de coupure d'urgence accessible.
En fonction de la distance à la rue, le point de livraison sera de type 1 ou 2.
S'agissant de la création d'un nouveau point de livraison, ERDF assujettira l'ouverture lors de la production d'un certificat Consuel (à vérifier).
Les câbles de liaison en sortie des disjoncteurs des points de livraison sont la propriété des propriétaires. Il y aurait donc possibilité de transformer un des conducteurs en neutre, à condition expresse de le repérer, par exemple avec de la gaine thermorétractable bleu.
Il serait prévoyant de passer des câbles de téléinformation pour la gestion interne de l'énergie.
La puissance de 9 kVA sera-t-elle suffisante pour chaque appartement ? C'est à voir en fonction des appareils en présence.

Votre interlocuteur est d'abord ERDF, puis votre électricien qui sera en charge de réaliser les transformations en respectant les normes actuelles ; il demandera une attestation Consuel en fin de chantier.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On a bien compris que vous aviez deux lampes en parallèle dans votre pièce même si une seule figure sur le schéma de l'ami CMT, que vous êtes invité à adapter.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un commutateur va et vient se transforme aisément en interrupteur simple.
Il faudra modifier le câblage, mais en repérant les conducteurs. Il faudra effectivement amener une nouvelle phase coupée à l'une des lampes en partant de l'un des interrupteurs, car actuellement il n'y en n'a qu'une pour deux.

Bien reçu. Il faut un commutateur de puissance bipolaire 250 V AC 20 A minimum. Il faut couper simultanément phase et neutre. Pourquoi 3 conducteurs ? A voir.
On ne peut vous fournir un schéma détaillé sans avoir l'appareil sous les yeux.

Bien reçu. Comme vous dites "je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. " on ne peut vous téléguider pour effectuer des modifications sur cet appareil.
On y trouve le bornier secteur, le commutateur, la minuterie, la sécurité surchauffe, les résistances.
Ce ne poserait pas de problème pour un professionnel d'effectuer une modification en respectant les conditions de sécurité.
Essayez néanmoins de voir quel est l’élément défectueux.

Cet appareil a une marque, donc un fournisseur, et on espère un SAV. Ce dernier devrait être à même de vous fournir un commutateur ou une minuterie si ce sont bien des éléments défectueux, ce qui reste à démontrer.

Le conseil est quand même de montrer cet appareil à un électricien ou un ami très expérimenté.

Possédez vous le schéma unifilaire de l'appareil ?

Bonjour. La prudence implique de garder la fonction minuterie, et donc de changer les éléments qui vous semblent douteux.
On ne conseille pas d'effectuer une alimentation directe mais toujours avec minuterie et contacteur.
Dans ce dernier cas seul un électricien professionnel pourrait effectuer la modification, en fonction du câblage interne qu'il lui faudrait repérer (et cela a un cout relativement important en main d’œuvre et pièces).

Le plus simple pour vous est bien d'approvisionner les éléments douteux auprès du constructeur, voire renvoyer l'appareil au SAV. Donc sans envisager de modifier le câblage interne.

Avez vous fait comme CMT vous l'a préconisé ? : "Reliez ensemble 2 fils de couleur différente et isolez le 3ème." Il n'y a alors aucune raison pour que le système ne fonctionne pas. Il s'agit de relier une navette (n'importe laquelle) à la phase directe ou coupée (selon le branchement initial).

Complément. Pour deux amplis, il faut doubler l'intensité disponible. Cela fait beaucoup d'ampères. Il y a quand même un problème d'alimentation dans votre projet.

Bonjour William.
Si les transformateurs sont identiques, on peut considérer que les bornes de même nom sont homologues. Vous allez donc effectuer le branchement que vous avez dessiné : connecter les L ensemble, connecter les N ou M ensemble, et les secondaires avec X2 et Y1 ensemble. Vous mettez sous tension et mesurez alors la tension entre les bornes extrêmes X1 du haut et Y2 du bas ; vous devriez avoir un peu plus de 24 V à vide. Si vous trouvez 0 ou pas loin, il faut inverser l'un des enroulements primaires ou secondaires. Mais si vous obtenez 2×10 V ce sera proche du maximum. Pour obtenir 2×12 V CC il faudrait 18 V AC par enroulement.
Et voilà, on n'en parle plus.

Sauf que l'alimentation linéaire doit pouvoir débiter 3,5 A crête et qu'elle doit être suffisamment dimensionnée.
Il existe des petites alimentations intégrées par chères qui font cela (RS ou Conrad).
La data sheet ici : TDA2030A datasheets pdf

Bonjour. Ce tableau est très spécifique. Il faut vous adresser à un spécialiste en aménagement de fourgons ou camping cars. Il y a bien quelqu'un qui l'a installé ?

Bonjour.

Citation :
...maintenant plus de lumière qui peut m'aider.

Désolé, mais au point où vous en êtes il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. En l'absence de connaissances élémentaires en électricité, il semblerait que vous ayez manqué de prudence en entreprenant cette modification.

Bonsoir 1Insp. Effectivement, il y a des incertitudes. On ne sait pas comment a été établi le diagnostic par l'électricien ; ERDF a-t-il été mandaté pour effectuer le changement de DJ ?
Des déclenchements aléatoires du DJ ? Des coïncidences difficiles à croire ?
Attendons un retour de Nazaline qui confirmera ou non que l'installation est de nouveau en état.
On souhaiterait des précisions pour comprendre tout simplement la genèse du défaut.
Cordialement.

Bonjour Bricodim.
La première chose à faire sur ce chantier est de débrancher la sortie du DJ de branchement et d'y connecter un DJ différentiel 30 mA provisoire (ou un ensemble ID + DJ) à partir duquel vous brancherez toutes les rallonges nécessaires pour l'éclairage de chantier et les outils électriques.

Concernant votre "châtaigne" il faut être sur place pour trouver une explication.
Vous devez utiliser non un tournevis à lampe néon, qui est tout sauf un appareil de mesure, au profit d'un multimètre ; vous pouvez y associer une lampe témoin.

Pour entreprendre ce qui apparait être la rénovation complète d'une installation électrique il faut être très proche du métier, bien documenté, avec l'outillage adapté. Bien entendu il faut y passer du temps, tant en préparation que lors de la réalisation.

C'est donc à vous de comprendre pourquoi vous avez reçu cette "châtaigne" avec un DJ supposé déclenché, dont vous n'avez pas vérifié l'absence de tension en sortie. Vérifier l'absence de tension sur une installation sur laquelle on intervient fait partie des règles obligatoires à observer.

Cordialement.

Merci pour votre retour. Effectivement, il n'y avait plus que cela ; d'où l'idée de tapoter sur le DJ.
Normalement, ce DJ étant propriété de ERDF vous n'avez rien à payer.
Cordialement.

Bonjour. Electrisation, fusible grillé, et disjoncteur général (de branchement EDF ?) déclenché ne vont pas ensemble. Il faudrait affiner vos observations.
Qu'avez-vous touché exactement et dans quelles conditions ?

Ok. Il faudra nous dire ce que l'électricien aura trouvé. Vous avez quelques pistes qui ne mènent nulle part hélas.
Un précédent internaute voulait exorciser son installation électrique. Mais ça n'a pas marché semble-t-il. On a trouvé une solution plus scientifique.
Cordialement.

Bien reçu. C'est bien compliqué :
1. Aucun interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau ne déclenche.
2. Aucune protection surintensité sur le tableau ne déclenche
3. Le DJ de branchement déclenche avec le fer branché sur le bas de l'habitation.
4. Le DJ de branchement ne déclenche pas avec le fer branché en haut.

On ne peut invoquer un défaut d'isolement du fer compte tenu de la présence des ID sur le tableau.
Vous confirmez bien la présence de ces protections différentielles 40 A 30 mA au tableau ?
De même vous confirmez que toutes les prises de courant sont munies d'une broche de terre ?

On est dans le brouillard.
A la place du fer à repasser vous pouvez utiliser une cafetière ou une bouilloire électrique, de puissances sensiblement équivalentes.

A suivre.

Vous avez donc une puissance disponible de 9 kW et sans chauffage électrique c'est suffisant. On ne peut comprendre derrière l'écran pourquoi un fer à repasser (le votre ou celui de votre mère) fait déclencher le DJ de branchement et pas le lave-linge en mode de chauffage. Dans les gros récepteurs vous avez également le four électrique, le grill etc.

De même, on n'incrimine pas un défaut d'isolement car on comprend que vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau. Dans ce cas, il y en aurait un des deux qui déclencherait et non le DJ de branchement. Et pas avec les deux fers.

On peut essayer aussi de tapoter légèrement sur le DJ de branchement avec un manche de tournevis pour voir s'il n'aurait pas un défaut d'origine mécanique.
Vous pouvez aussi essayer d'appuyer sur le bouton test (de différentiel) de ce DJ, bien que cela n'ait aucun rapport avec votre problème.
Il n'y a pas de mystère en électricité, mais pour en savoir plus, il faut se déplacer avec quelques moyens de mesure d'intensité.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. C'est difficile de faire un diagnostic à distance.
Quand vous mettez en service un lave-linge ou un lave-vaisselle (récepteurs de puissance plus importante qu'un fer à repasser), le DJ de branchement déclenche-t-il ?
A ce stade on ne peut incriminer le fer à repasser, c'est pourquoi il faut essayer avec d'autres gros récepteurs, en attendant de faire intervenir un électricien qui fera les mesures d'intensité si l'on ne trouve pas.

Il faut regarder le calibre sur lequel est réglé le DJ de branchement ; il doit y avoir une petite fenêtre avec un l'intensité inscrite (35, 40 ou 60 A).

A suivre.

Bien reçu. La puissance souscrite est notée sur votre facture ; ce peut être 3, 6, 9 kW par exemple, et c'est fonction de la taille de votre habitat et s'il est tout électrique ou non. On peut également la déduire si vous regardez le calibre en ampères du disjoncteur de branchement (près du compteur).
Vous n'avez pas d'arriéré de factures auprès du fournisseur d'énergie ?
C'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ?

Bonjour. Le schéma du Metrix 462 est disponible en question 8936.
Il n'y a plus qu'à passer le circuit de la fonction à mettre en rouge, et vous verrez quelle résistance a grillé.
On suppose donc que c'est R2 de 1 ohm, résistance qui fait partie du shunt universel entre les bornes Com et 10 mA.
Il faudra mettre un fusible rapide et non un temporisé.