Bonjour. Juste une remarque en passant.

Citation :
...la phase étant présente.

Oui, mais ce ne sera pas forcément vous un jour ou l'autre. Même si cela vous occasionne quelque travail, il faudrait remédier à ce qui est une source de danger certain.
Et s'il n'y en n'a pas actuellement sur votre tableau de répartition, l'ajout d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA limiterait les dangers, sans les atténuer tout à fait.
Cordialement.

Bonjour xavierb. Sauf erreur d'interprétation votre projet est mort né.
Alimenter le film résistant avec une simple prise programmable est facile.
Réguler la température de surface l'est moins.
100 W peut être une puissance néfaste pour la zone réfléchissante, tout dépend de sa surface.
Cette fonction est réalisée dans les convecteurs à inertie et rayonnants.
Un thermostat électronique complexe assure la régulation de température.
On ne peut rentrer dans les détails de la fonction régulation.
Désolé.
Cordialement.

C'est bien que le problème soit résolu. La notice Hager est explicite, même si le neutre est gris pâle, peut-être trop pâle. Un bon bleu bien voyant pour le neutre aurait été plus indiqué, d'autant plus que le document est en couleur.
Rendez vous une prochaine fois sur le forum si vous êtes en détresse d'origine électrique.
Cordialement.

Bonjour. Effectivement, on ne voit pas la relation entre le contacteur et la prise Harting. Le contacteur poussoir ne serait-il pas un bouton poussoir. Bref, à quoi sert tout ce matériel ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Vous avez essayé sur une lampe à incandescence avec la configuration d'usine ?
"Si une charge conventionnelle est à nouveau installée, il est possible de revenir dans le mode de variation “usine” : après l’appui de 10 s., faire 2 appuis brefs. Le produit confirmera le retour usine en faisant clignoter la charge deux fois."

Bonjour MacLovin. Cours d'élec de base personnalisé.
Vous savez que phase et neutre sont les deux points d'une distribution entre lesquels on branche n'importe quel récepteur sous 230 V.
Le montage simple allumage est ainsi : borne de phase (sortie du fusible) - conducteur vers l'interrupteur - borne de l'interrupteur avec la phase directe - autre borne de l'interrupteur avec la phase coupée - conducteur de la phase coupées vers la lampe - lampe - neutre direct - conducteur - bornier de neutre.

A partir de là vous évaluez les causes de panne : lampe morte, bornes de la lampe mal serrées, bornes de l'interrupteur mal serrées, interrupteur HS (très rare), phase directe et neutre mal raccordés sur le bornier.
A vrai dire la phase directe est en sortie de fusible.
La tension aux bornes de l'interrupteur n'est pas significative.
En aucun cas on ne parle de courant (s'exprime en ampères). Le courant qui parcourt les conducteurs n'existe que si la lampe est allumée. Donc pour que le courant passe il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle (lampe HS, bornes desserrées etc.)
L'installation semble quelque peu ancienne. Si vous êtes dans vos murs au minimum une rénovation du tableau pourrait être envisagée.
Bonne recherche.
Cordialement.

Question stupide : phase et neutre sont bien connectés sur leurs borniers respectifs (neutre en haut à gauche) ?

Bonjour. Il faut effectuer la procédure d'apprentissage décrite sur la notice ou forcer le mode de variation.
Vous pouvez faire l'essai sur une lampe à incandescence.
Cordialement.

Bonjour HabsAcadie. 5 kW et 240 V correspond au dimensionnement d'un circuit de cuisson. De ce côté ci de l'Atlantique la norme impose une section de conducteur de 6 mm² (9 AWG - le constructeur Dimplex indique 10)) avec protection par disjoncteur 32 A.
Si vous avez un panneau 70 A ce dernier conviendra.
Néanmoins, cette puissance importante est-elle justifiée pour chauffer un garage ? Ne serait-il pas préférable de bien isoler le garage et de diminuer la puissance du convecteur ? On ne connait pas la surface du garage.
L'installation n'est pas difficile ; il faudra respecter la procédure de mise en service. L'appareil ne requiert pas l'utilisation d'un thermostat mural (formellement interdit).
L'appareil est compatible avec une alimentation en triphasé.
Merci pour votre prochain retour d'information.
Cordialement.

Bonjour. Juste pour insister.

Citation :
J'ai du 220 V sur une grande partie des prises de terre (entre terre et phase).

C'est normal et on espère que l'électricien n'est pas étonné.

Citation :
la plupart des fils vert/jaune sont sous tension.

Cette affirmation n'est pas cette exploitable.
Une tension se définit entre deux points : entre phase et neutre, entre phase et terre, entre phases différentes.
Mais sous tension tout court n'a pas de signification.

Il faut que l'électricien soit rigoureux et qu'il mette en œuvre une méthode de dépannage logique : mesures avec appareils adaptés (voltmètre, testeur d'isolement au besoin, pas de testeur à lampe néon), interprétation, hypothèses, vérification pratique des hypothèses etc.
Cordialement.

Bonjour Guillaume. Le seul impératif est de brancher cuisson 32 A et LL 20 A maximum en aval d'un ID type A.
On peut y rajouter d'autres lignes au choix.
Certains tableaux récents ne comportent que des ID type A vu la faible différence de prix avec les types AC.
Donc vous avez le choix.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Ce spot n'est pas du tout prévu pour faire de l'éclairage architectural. Il s'agit d'un appareil assez sophistiqué au niveau de sa commande. Il doit être relié à un boitier de commande DMX pour réaliser des animations lumineuses qui sont décrites dans la notice. C'est expliqué dans la notice en anglais, mais avec une traduction en français ce serait plus simple.
Il apparait qu'avec une télécommande infra-rouge il y aurait possibilité de stabiliser le fonctionnement :

The optional UC-IR infrared remote (sold separately) has many differnet functions and gives you complete control of your Super Spot LED. To control the your desired fixture you must aim the controller at the front of the fixture and be no more the 30 feet away.
STAND BY : Pressing this button will blackout the fixture.
FULL ON : Press and hold this button for full output intensity. When you release the button the fixture will return to its normal intensity.
FADE/GOBO : This button is invalid for the fixture.
DIMMER + / DIMMER - : Use these buttons to adjust the output intensity.
COLOR : This button is invalid for the fixture.
STROBE : Press and hold this button for at least 3 seconds to activate random strobe. Press this button quickly to activate sound active strobe.
SOUND ON & OFF : These buttons activate and deactivate the sound active mode.
SHOW : Press this button to activate show mode.

Pas simple néanmoins. Ce serait la fonction repérée en gras. Et pour cela il faut la télécommande IR. En ce moment aucune commande DMX n'est branché et le projecteur "fait ce qu'il veut".
L'idéal serait de trouver un représentant de la marque en France.
Il existe des petits spots à led plus adaptés à votre projet. Voyez ce qui se fait chez Aric ou d'autres constructeurs. Voyez aussi ce que proposent des grossistes tels que CGED.
A suivre.
Cordialement.

Bonsoir Alex. Il faut une bobine 230 V. Cordialement.

Bonjour réponse 14.
Si vous avez souscrit le double tarif et si vous possédez un compteur électromécanique il faudra raccorder les contacts du relais au compteur et à votre tableau pour la commande du contacteur de chauffe-eau.
C'est le travail d'un technicien ERDF pour ce qui concerne le raccordement au compteur et le réglage du relais.
L'option HP/HC n'est plus rentable.
Cordialement.

Bien reçu Gil53. L'erreur est d'avoir mis une boite dans une zone inaccessible ; certainement une vieille installation peu respectueuse de normes même très anciennes qui exigeaient l'accessibilité de toutes les liaisons.
Le court-circuit n'est pas franc. Pour éviter tout échauffement localisé on ne sait où, et peut-être pas forcément dans la boite, il serait préférable d'identifier une seule navette (avec 0 ohm entre les extrémités) et de déconnecter l'autre.
Juste une précaution. Le changement de couleur indique qu'il y a un domino caché quelque part et ce n'est pas très bon.
Il faudrait que votre voisin sollicite un ami bien protégé de la laine de verre pour qu'il aille voir cette boite, car
vous même avez fait au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Vous partez de l'alimentation actuelle de la réglette et faites un branchement en cascade avec le section réglementaire de 1,5 mm².
Suivant la technologie des spots il faudra peut-être les raccorder à la terre.
Cordialement.

Bonjour. La température de couleur en kelvins est le paramètre relatif à la "couleur" de la lumière. 2 700 à 3 000 k est une lumière chaude et confortable, analogue à celle procurée par les lampes à incandescence. 5 000 K et plus correspond à une lumière froide inconfortable, les visages peuvent paraître blafards (= mauvaise mine), et sur du beurre cela n'ouvre pas l'appétit. Les meubles SDB sont souvent équipés de ce type de leds au rendu style "hôpital". Faire attention lors de l'achat.
Lumens correspond à la "puissance" de l'éclairement.
Dans l'habitat, quand on multiplie les sources, le flux unitaire peut être réduit. Le but n'est pas d'être ébloui.
Un paramètre important est l'angle de diffusion.
Plus cet angle est réduit plus le faisceau est étroit ce qui nécessite un nombre de lampes important. 60° est une très bonne valeur dans l'habitat.
Personnellement dans l'habitat rénové j'utilise les modèles Kit Elite F5 Aric 3 000 K 60°.
aric-sa.com. Pour usage SDB, cuisine, couloir.
Les lampes led COB (chip on board) sont intéressantes car elles sont munies d'un écran diffusant, ce qui produit un faisceau homogène et chaud pour 3 000 K.
Le problème est que dans les grandes surfaces les lampes sont présentées sur des planches verticales, on en prend plein les yeux, et l'on a aucune idée du rendu.
Chez les grossistes (CGED et autres) on y trouve davantage son bonheur.
On paye comptant et il n'y a pas de reprise.
Cordialement.

Bien reçu. A distance on ne pourra pas faire plus malheureusement.
Il faut intervenir sur place et ce sera le travail d'un électricien expérimenté (à ne pas choisir dans les services d'urgence).
Il faut suivre le circuit lumière en cause depuis son origine, en sortie de son disjoncteur, et voir comment il chemine dans l'habitat.
A votre description initiale s'ajoute désormais un problème de déclenchement de disjoncteur.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
Cordialement.

Bonjour ugette.

Citation :
Le courant n'arrive pas à l'interrupteur,

On comprend qu'il n'y a pas de lumière dans la pièce, et que vous ne constatez pas la présence tension sur la borne phase directe de l'interrupteur. Mais comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faudrait déjà vérifier si la lampe est bonne, si son raccordement est en état, phase coupée depuis l'interrupteur et neutre direct que l'on espère bleu.
Dans ce genre de panne on utilise la lampe témoin et on évite l'emploi du testeur à lampe néon dont les indications sont difficiles à interpréter pour un non professionnel.
Cordialement.

La photo vient d'arriver. Au vu de celle-ci votre câblage n'est pas conventionnel et est à revoir.

Bonjour alex kf. Vous pouvez vous référer à cette question où le branchement que vous voulez mettre en œuvre est expliqué : 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faut utiliser les trois circuits du relais thermique sinon il va déclencher.
Cordialement.

Bonjour Loulou. Mea-culpa si la tige qui apparaît sur le dessin n'est pas un détrompeur.
Attendons alors la suite de l'histoire. Bob est inquiet néanmoins.
Cordialement.

Ok.

Citation :
je ne voudrai pas que le chauffe eau soit alimenté en permanence.

On peut comprendre, mais il n'y aura aucun gain sur la facture d'énergie.

Le délestage permet de limiter l'intensité appelée sur le réseau afin :
1. de ne pas déclencher le disjoncteur de branchement en cas de surintensité provoqué par un ensemble de radiateurs fonctionnant simultanément
2. de ne pas devoir souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de calibre plus élevé. Ce qui est économique.
Le gestionnaire coupe de façon cyclique une, deux ou trois zones, puis le chauffe-eau en dernier sur S4.

Attendez la réponse de Delta Dore.
Cordialement.

Bien reçu. Il faudrait contacter un distributeur ou installateur de la marque.
Vous trouverez des références sur le site Came France.
Vous pouvez aussi contacter France-automatisme.com qui distribue des pièces détachées de la marque.
La pièce Conrad ne convient pas.
Cordialement.

Bien reçu.
En mode forcé le contacteur est mécaniquement fermé et il est normal que le chauffe-eau fonctionne.
Si vous voulez que le chauffe eau soit délesté il faut laisser sa commande sur S4, et la laisser configurée telle qu'elle est. A priori il n'y a rien à changer.
Le gestionnaire d'énergie ne fera que le délestage.
Le chauffe eau sera alimenté en permanence, ce qui ne présente aucun inconvénient.
Vous avez lu un peu partout, soit, mais nous n'avons d'autre possibilité que de se référer à la notice du produit disponible sur le net.
Une demande au service clients Delta Dore lèverait les doutes en y posant les questions suggérées par CMT.
Cordialement.

Bonjour. Vous pourriez éventuellement trouver cette pièce spécifique munie d'un détrompeur auprès d'un distributeur ou un installateur de la marque, ou auprès de votre revendeur. Il faut chercher la bonne adresse sur le net.
Apparemment, il s'agit d'une seule pièce à deux positions.
Cordialement.

Ok. On est un peu dans le brouillard. Cet ID commande donc le gestionnaire, le contacteur ECS et les DJ alimentant les radiateurs.
Si vous débranchez, en les repérant, les fils pilote en sortie du gestionnaire que se passe-t-il ? Idem pour la commande contacteur de chauffe-eau sur la sortie S4.
Il faut que tous les DJ des lignes radiateurs soient en aval d'un même ID. A priori c'est le cas.
A suivre.

Synthèse : dans le tarif de base il n'y a plus de commande HC/HP. Donc on suppose que la sortie S4, configurée pour le chauffe-eau et non un radiateur, délivre la tension de commande en permanence pour le contacteur ECS (comme le pense réponse 5).
Ceci sera donc à vérifier quand vous aurez changé votre contrat. On suppose néanmoins que la sortie sera désactivée lors du délestage cascado-cyclique ce que précise la notice. Dans ce cas, le délestage sera complet sur les quatre sorties, y compris le chauffe-eau.

Soit vous attendez le changement de votre option, soit vous posez la question à Delta Dore.

Mais il est probable que S4 fonctionne ainsi, comme le pensent les contributeurs de ce post.

Cordialement.

Bonjour Exa. Suite à votre modification de contrat sans option HP/HC, le compteur enverra juste les informations de gestion de délestage cascado-cyclique incluant la sortie S4.

Citation :
...mais ne parle pas de chauffe eau

Si, voir le menu 1. Sauf erreur.

La question que vous posez ne peut recevoir de réponse pour le moment, seule l'expérience montrera si la sortie S4 est activée en permanence par le gestionnaire d'énergie.
Néanmoins, la sortie 4 doit être programmée comme auparavant : 1-04 en zéro (pour ECS). En fil pilote pur cette sortie ne peut commander qu'un convecteur.
Le service client DeltaDore devrait pouvoir répondre à cette "colle" pour laquelle nous n'avons pas d'expérience.

Cordialement.

Bonjour Rominho.

Citation :
manque d’ampère de mon compteur ?

C'est probable.

On ne connait pas la puissance de votre chauffe-eau (mais certainement pas loin de 3 kW), à laquelle vous ajoutez quelques kW de friteuse et d'autres gros consommateurs, vous arrivez à la limite de votre contrat de fourniture d'énergie électrique, soit pas très loin de 6,5 kW.
Le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), quand il détecte une intensité supérieure à 30 A pendant un certain temps.
Cordialement.

Bonjour Nico79.
Le gestionnaire d'énergie ne fait qu'alimenter les fils pilote, chaque radiateur étant alimenté entre phase et neutre en respectant bien les emplacements (la tension de commande est appliquée entre fil pilote et neutre).
On peut comprendre que l'élément qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA.
On suppose aussi qu'il n'alimente que les radiateurs par l'intermédiaire de leur disjoncteur propre, ainsi que le chauffe-eau.
Il faudrait préciser ces points, de même que celui-ci : "tout disjoncte".
De la précision de votre description on pourra peut-être émettre quelques hypothèses ou suggérer des vérifications supplémentaires.
On suppose aussi que ce dysfonctionnement est apparu sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre installation, pas même le remplacement d'un radiateur (on pense à un inversion phase neutre sur un bornier).
La notice est ici : notice pilotec confort 20.pdf
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Un doute demeure. Un four domestique se raccorde en monophasé. Il serait souhaitable même si le four fonctionne, savoir comment sont raccordés tous ces fils de couleur dans la sortie de câble, pourquoi le fait d'avoir raccordé le fil noir quelque part sur la plaque à bornes fait disparaitre le défaut, et à quoi ressemble la plaque à bornes.
Vous ne dérangez pas les contributeurs (tous bénévoles sur le forum), mais ces derniers sont là pour mettre en garde contre tous les dangers d'origine électrique. Et ici, il pourrait y en avoir.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...tout a sauté.

Oui, mais quoi exactement ? Le disjoncteur de branchement précédemment cité ?
Les fusibles sont en réalité des disjoncteurs qui déclenchent en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel (ID) déclenche en cas de défaut d'isolement. Et il y en a un à chaque extrémité droite des rangées du milieu et du bas.
Il faut mieux cerner ce qui se passe car il y a certaines confusions. On comprend que l'un des circuits du haut repérés par SL77 pourrait être en cause. L'interrupteur différentiel qui déclenche ne serait-il pas celui de la rangée au milieu ?

Changer un ID est simple pour qui a de l'expérience. Pour ce qui vous concerne, il vaudrait mieux vous faire aider, une fois que le défaut aura été trouvé.
Pour l'instant on leur fait confiance.
Le recours à un professionnel serait préférable à toute intervention personnelle. On ne bricole pas en électricité.
Cordialement.

Bonjour vero92. Il y a des précisions à apporter.
"...le disjoncteur différentiel qui saute" S'agit-il du disjoncteur de branchement principal (celui placé à proximité du compteur) ? Si oui ce dernier peut déclencher par surintensité ou défaut d'isolement important.
"J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté" On comprend qu'il y a deux fusibles qui ont fondu, mais on ne voit pas ce que pourrait être "un disjoncteur différentiel". Si votre tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce pourrait être cet appareillage.
"...remonter les plombs,"Ce pourrait être des fusibles, ou des disjoncteurs modulaires. Avez vous une méthode pour tester un fusible ?

Vous pouvez joindre une photo nette de près du tableau en désignant quels sont les éléments en cause.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...elle ne m'a pas l'air très sensible.

Oui, et même à 100 % : ni sensible, ni fidèle. L'activation temporisée par l'allumage de la pièce fonctionne à tous les coups.
On peut aussi mettre un autre interrupteur dans le circuit de commande de l'extracteur (inutile de ventiler pour un lavage de mains).
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...un filtre juste avant le projecteur ?.

Non, d'ailleurs on ne sait pas si l'action du parasite se fait par l'alimentation (les fils) ou un rayonnement électromagnétique auquel est sensible le projecteur.
L'ouverture dont vous parlez est peut-être une commande de volets en bois pour atténuer l'intensité du son émis. C'est purement électrique.
Il y aurait de belles manipulations à effectuer en laboratoire sur ce projecteur, juste pour le plaisir de la connaissance.
Ce dernier est en cause et pourrait bien être un premier prix. Si vous l'avez acheté en grande surface cela peut se comprendre. Par contre chez un grossiste professionnel genre CGED ou autre, l'offre est certes plus chère, mais fiable quant à la compatibilité électromagnétique.

En résumé, les instruments que vous avez essayés rayonnent de façon normale, mais seul le projecteur y est sensible. Une voiture (bourrée d'électronique) passant à proximité n'est pas affectée.
De même, dans les théâtres il y a de plus en plus de projecteurs à led, et aucun ne clignote de façon aléatoire.

Conclusion : destination déchetterie pour le projecteur, et aller voir chez un grossiste.
Cordialement.

Ouh là là !
Vous disposez, sauf erreur, d'un abonnement triphasé de 9 kVA dont vous n'utilisez que le tiers, soit 3 kVA.
Il n'est pas étonnant que le disjoncteur de branchement déclenche à la moindre petite surcharge.
Il faudrait changer le contrat pour une livraison en monophasé, certainement sans HC.
Comme il s'agit d'une location, il faudrait demander des éclaircissement au propriétaire :
Pourquoi une livraison en triphasé avec branchement mono sur une seule phase ?

Le tableau de répartition comporte bien 3 borniers de phases, mais reliés entre eux et alimentés avec une seule phase.
Ce tableau de semble pas de première jeunesse, il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA. S'il y a des frais à envisager, cela est de la responsabilité du propriétaire.
Au niveau électrique vous n'avez pas fait une affaire.

Citation :
Est-ce un problème plus complexe ?

Non, mais un branchement anormal qui devra être corrigé.
Cordialement.

Bonjour réponse 23. On ne sait pas ce qu'est un tapis magnétique.
Cordialement.

Bonjour. L'explication de l'électricien doit être développée.
Vous disposez d'un contrat de fourniture d'énergie de 9 kVA, ce qui est amplement suffisant pour un habitat moyen.
Mais est-ce en mono ou en triphasé ?
Pour une petite puissance de cette valeur, un contrat en monophasé suffit et le triphasé ne se justifie pas.
D'autre part, vu le changement de tarif en août, l'option HC n'est guère rentable.
Vous regardez les termes de votre contrat, vous regardez le cadran du compteur, vous regardez la taille du disjoncteur de branchement ou son étiquetage, et vous saurez si le contrat est en monophasé.
A suivre.
Cordialement.

Merci pour votre retour llili. On insiste sur le fait qu'il faut une ligne spécialisée de section 6 mm².
Est-ce bien le cas ? La sécurité des personnes et des biens est souvent abordée sur le forum et nous ne manquons pas de rappeler les règles.
Dans votre cas, mettre un fusible 32 A sur une ligne de section 2,5 mm² serait très dangereux.
Cordialement.

Bonsoir. Quelques compléments.
Le parafoudre peut se justifier si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (quand les phénomènes orageux violents sont fréquents), et si votre arrivée est en aérien. S'il y a très peu d'orages la pose d'un parafoudre ne se justifiera pas.
Il y a des règles précises pour la pose d'un parafoudre dans un tableau, notamment des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser. Le forum a traité ce sujet plusieurs fois.

Pour ne pas s'embarrasser, la plupart des circuits peuvent être protégés par des DJ 16 A, PC et lumière.

On voit que votre projet comporte des radiateurs électriques. Il est d'usage de brancher leurs lignes en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. Il serait bon d'éviter de brancher trop de radiateurs sur un même circuit. Deux circuits semblent insuffisants, surtout si vous prévoyez un délestage par zones. Pensez à passer les fils pilote.

Pour ce qui concerne la documentation, il y a ce qu'il faut chez Promotelec pour 47,50 € (Installations électriques, bâtiments d'habitation neufs - Remplace le livret Locaux d'habitation). Très complet. Pour un usage professionnel ou amateur éclairé.
Cordialement.

Ok. On va vous téléguider.
Sur la photo de la question 13165 on ne voit pas d'élément noté 40 A.
Avant que vous joigniez une photo si vous en avez la possibilité, on va supposer que l'élément qui a déclenché est un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui s'ouvre brusquement en cas de défaut d'isolement, ce qui protège les personnes d'accidents pouvant être graves.
Défaut d'isolement = fuite de courant vers la terre.
En plus on suppose qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau, ce qui met l'habitat dans le noir en cas d'incident. C'est peut-être pour cela que vous avez écrit que le fusible général a sauté.
La prise multiple qu'il semble que vous avez utilisée peut se mettre en défaut quand on y branche le mini-four. Ce n'est pas certain mais pour le moment nous faisons juste quelques suppositions.
Vous pouvez essayer le mini-four chez un voisin.
Vous essayez de tirer tout cela au clair et revenez ensuite
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
le fusible général a sauté.

Qu'appelez-vous fusible général ?
On n'utilise pas de multiprise pour brancher des gros consommateurs.
Il faudrait commencer par effectuer le branchement sur une prise saine, avec terre bien entendu.
Cordialement.

Bonjour. Vous n'avez pas trop le choix ; il faut passer par en haut. La difficulté sera de passer sous la platine, mais vous devriez pouvoir. Pour faciliter les virages vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts.
Il n'y a pas trop de place dans votre tableau.
Cordialement.

Bonjour llili. C'est simple. La ligne sur laquelle vous avez branché la cuisinière ne convient pas. Le fusible 10 A a dû fondre et il est bon à changer.
Il vous faut un circuit spécial cuisson électrique avec des conducteurs de section 6 mm² protégé par fusible ou disjoncteur 32 A. Il faut voir si votre appartement dispose d'une telle ligne.
De même, votre cuisinière doit être commutée en 230 V monophasé : phase + neutre + terre.
Un fusible grillé ne se voit pas, mais on peut contrôler sa continuité avec une "sonnette" : pile + ampoule + fils souples (de préférence).
Le compteur ne saute pas, mais un fusible du tableau de répartition oui. Il faudrait connaître la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; 6 kVA est une bonne valeur.

Cordialement.

Bien reçu Gil 53. Il n'y a rien de plus simple qu'un va et vient et dans votre cas ce ne devrait pas être difficile d'effectuer un diagnostic. Vous avez le schéma en tête, donc vous débranchez une navette puis l'autre, d'un côté, de l'autre, et vous aurez fait le tour de la question en interprétant ce que vous constatez. Il est bizarre néanmoins que les navettes changent de couleur. Que pourrait-il se passer dans une boite de dérivation ? A part un court-circuit des navettes on ne voit pas trop. Mais pourquoi ?
Quelquefois il est évoqué les mystères de l'électricité sur le forum. Mais comme on n'y croit pas, il y a forcément une raison physique au défaut.
Un interrupteur télécommandé ne serait peut-être pas une solution à long terme, alors qu'un va et vient en état peut durer la vie de l'habitat si les appareillages sont bons et peu sollicités par des surcharges.
Cordialement.

Bonjour Zelko. On peut penser que votre alimentation secteur est en monophasé 230 V et que le variateur est dit à U/f = cte, donc basique. Il serait à alimentation monophasée et délivre des tensions triphasées disponibles sur 3 bornes. On constate que le moteur est plutôt une ruine dont on n'a pas accès apparemment à une boite à bornes digne de ce nom qui permettrait un couplage triangle des bobinages statoriques, si le moteur est triphasé 230/400 V,
On constate sur la photo 1 qu'il n’y a que deux phases qui alimentent ce moteur + une liaison terre. Mais on ne voit pas les détails.
Vu le prix d'un moteur asynchrone triphasé même d'occasion, il serait peut-être souhaitable de moderniser la motorisation.
On ne connait pas la taille de la scie à ruban, mais si c'est un modèle industriel elle possède deux gros volants qui nécessitent un fort couple au démarrage pour la mettre en vitesse. Dans le temps on utilisait des moteurs à rotor bobiné ou des démarreurs étoile triangle.
Avant d'aller plus loin il faut examiner de près le moteur ; dans la foulée vous potassez les réglages principaux du variateur ; rampe de démarrage et de décélération, réglage de l'intensité thermique conformément au courant nominal du moteur, fréquences mini et maxi, les autres seront vus plus tard.
Cela reste un travail d'électrotechnicien expérimenté.
Il faudrait préciser si vous avez déjà vu cette machine tourner et dans quelles conditions électriques.
Cordialement.

Bonjour réponse 7. Pour vous guider il faudrait savoir si les résistances sont compatibles.
Pour le moment on pense que non.
Quelques photos et caractéristiques des éléments de chauffe sont nécessaires.
Notamment, puissances unitaires et tension d'alimentation. Une résistance triphasée en comprend en réalité 3 connectées en étoile afin que chacune fonctionne sous 230 V. La puissance est répartie par tiers.
Une résistance triphasée se remplace par une identique.
Sous 400 V la résistance mono va au mieux servir de fusible.
Le pire est possible aussi.

Cordialement.

Bonjour. Le problème est que vous avez déjà fait les vérifications indispensables. A tout hasard, vous débranchez les fils navettes de chaque côté et vous vérifiez leur continuité et l'absence de court-circuit entre elles. Il faut un multimètre en fonction ohmmètre (opérer hors tension comme il se doit).
Vous pouvez également débrancher la phase coupée vers la lampe : elle devrait s'éteindre.
Votre voisin est-il intervenu sur ce circuit ? La panne est-elle apparue subitement ?
Avec un peu de patience vous devriez trouver ce qui ne va pas.
Cordialement.