Oui je comprends.

Citation :
Je ne veux pas créer de polémique...

Polémique est un mot que l'on évite car en général cela ne mène à rien et peut créer des tensions inutiles. Aussi il est prudent d'en rester là afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des lecteurs.
Neutre = bleu et protection = jaune/vert. Nous n'en démordrons pas, comme vous pouvez le constater à la lecture des bientôt 18 000 sujets traités dans ce forum.
Une exception néanmoins : au Québec le neutre est blanc.

Il y a bien longtemps des discussions sans fin ont traité de l'usage des conducteurs souples dans l'habitat, une autre sur la commande des sonnettes en extérieur en 230 V, et encore une autre sur le sens du neutre dans une prise de courant. Que de temps de perdu une fois les précisions apportées par mise au point à l'aide de la norme.

Le forum est à l'usage d'internautes dans le cadre de leur habitat. Il n'est pas dans la vocation du forum de se substituer aux bureaux d'études en vue d'installations plus complexes où il existe des normes ou conventions spécifiques.

Nous nous adressons la plupart du temps à des internautes non ou peu sachant en électricité, et qui demandent conseil. Il faut alors se mettre à leur portée de façon simple et rigoureuse sans (trop) faire de hors sujet. Le cas des câbles multiconducteurs en est un.
Merci pour les documents. Votre participation au forum est appréciée, mais il faut parfois abandonner le vécu pour rester simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Je pense qu'on se dirige vers un appel à un pro.

Sage décision.
l'intervention sur des circuits dont on ne maitrise pas les fonctions et les câblages peut rapidement être dangereuse. Nous avons traité bien des sujets où les internautes tentaient leur chance, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque fois les contributeurs exercent de courtoises mises en garde.
On ne fait pas d'essai au petit bonheur la chance.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut laisser croire que le neutre bleu ciel n'est pas une obligation.
Il y a deux couleurs obligatoires, celle du neutre bleu ciel et le conducteur de protection bicolore vert/jaune. Les références sur la norme sont faciles à trouver. On peut être amené à utiliser des câbles multiconducteurs pour véhiculer l'énergie, mais pas de multipaires.
Habituellement sur le forum on conseille la phase directe en rouge et la phase coupée en orange par facilité de repérage. Et l'on insiste pour distinguer les navettes, les retours de BP avec des couleurs différentes. C'est également pour cela que l'on déconseille les câbles R2V pour les circuits lumière, sauf éventuellement pour l'alimentation de certains points lumineux et les PC.
La norme précise les calibres des protections des conducteurs en fonction de leur section, sans distinction de l'utilité des circuits, de façon que les échauffements éventuels sont négligeables. On n'est pas dans le domaine industriel où les intensités admissibles dépendent de beaucoup de paramètres dont les conditions de pose.
Cordialement.

Ok. Un rouge et un marron dans le même câble gris ? Vous devez le retrouver là haut. Il se pourrait que le neutre arrive par un autre câble gris. D'où la présence des deux. Mais au vu de la photo on ne voit pas de rouge. Vu d'ici c'est le bazar et à distance on aura du mal à voir qui fait quoi. On sait ce qu'il devrait y avoir en haut et à part le neutre on ne reconnait rien d'autre. On aperçoit 2 câbles gris, un blanc avec le seul bleu utilisé.
Cette installation est bricolée et il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté (avec un voltmètre et des bons yeux) pour qu'il fasse du jour. On se demande quelquefois comment des incidents d'origine électrique peuvent se produire dans l'habitat. Mais sur le forum on voit pire que votre installation. Gardez le moral, mais faites du jour.
Cordialement.

Citation :
Comment savoir quels fils utiliser ?

Il faut une alimentation directe phase + neutre + terre. Ce qui fait 3.
Derrière l'écran on ne sait pas pas répondre. Il faut identifier le circuit depuis avant le commutateur 2 vitesses et après. On démonte le cache du commutateur et on ouvre grand les yeux en notant tout ce qu'on voit.
Ilserait prudent de vous faire aider.
Cordialement.

Bonjour. Entreprendre une modification comme celle ci nécessite un minimum de connaissances. Il aurait été prudent d'étudier le montage avant d'envisager la modification. Vous prenez le problème dans le désordre.
Dans votre cas, vous savez qu'il y avait deux vitesses et que le moteur était alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur unipolaire qui commutait donc la phase sur la borne PV ou la borne GV, le neutre étant direct sur une borne du moteur.
Vous faites donc l'inventaire des conducteurs en présence en consultant le schéma de raccordement normalement en votre possession, ou vous le faites. Ainsi vous aurez compris le branchement initial de la VMC à 2 vitesses depuis l'origine de la ligne spécialisée depuis le tableau de répartition.

Citation :
Les deux arrivées électriques servaient elles pour les deux vitesses ?

Eh oui. Mais à vous de voir qui fait quoi.

Citation :
J'ai deux arrivées électriques

Pas exactement. Vous avez un neutre direct, une terre, et une ou l'autre phase commutées par l'inverseur 2 vitesses en cuisine. Donc 4 conducteurs utiles.

Citation :
Puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.

Non. Les 3 bornes sont dédoublées comme vous pouvez le voir.
Si vous possédez des vraies bouches hygrométriques vous savez que les bouches WC et cuisine doivent être commandées de façon manuelle par l'intermédiaire d'un bouton poussoir ou par solution sans fil pour ouvrir grand le volet. La bouche SDB est à fonctionnement automatique.
S'il s'agit d'une VMC basique dite hygrométrique et utilisant des bouches ordinaires passives, on ne parle pas des mêmes produits.
Faites vous aider. Et câblez à partir d'un schéma et des repérages que vous devez faire.
Vous pouvez faire deux schémas, avant après, et les inclure dans un prochain envoi pour validation.
Cordialement.

Bonjour.
Vérifiez si vous avez câblé conformément au schéma ; apparemment ce n'est pas le cas.
télérupteur 0491 20 Legrand
Cordialement.

Bonjour max1805.
Sans pieuvre oui parce que ce n'est pas pratique et il n'y a aucune évolution possible. Donc à éviter.
Sans boite de dérivation c'est possible, mais il faut bien calculer son coup et tout prévoir, car il y aura forcément des dérivations à effectuer dans les boites d’appareillages. Si elles font 40 mm de profondeur on peut déjà prévoir des galères, sauf si l'on utilise des conducteurs souples HO7V-K. A 50 mm on y voit plus clair.
Conclusion : sans pieuvre oui, sans boite de dérivation non, sauf si l'on veut vraiment s'embêter.
Les boites de dérivation ont leur utilité et il faut en profiter. Il faut les choisir grandes et profondes. Et bien sûr, accessibles.
On utilise des borniers rapides à levier type Wago.
Pour un étage on peut par exemple amener tous les circuits dans une grande boite de 15×15 cm minimum, et on dispatche ensuite.
Vous pouvez voir sur le forum des tableaux de répartition où une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
En gros, un tableau réussi est un tableau où ne faut pas un chausse-pied pour fermer le couvercle. Il faut de l'espace, de la profondeur, des emplacements libres.
Cordialement.

Bonjour Dan. Vous faites au plus pratique pour ce qui concerne le raccordement, une PC ou la sortie de câble 32 A.
Pas de risque de quoi que ce soit, pas plus que le fait de brancher une lampe de chevet ou un chargeur de téléphone sur une PC 16 A.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Certes une gaine de 16 pour 5 fils 1,5 mm² est un peu petite.
La solution personnelle dans ce cas serait de retirer le toron actuel en laissant un tire-fil, et de repasser un autre toron avec les cinq conducteurs. Éventuellement avec des conducteurs souples HO7V-K.
Dans les conditions relatées par l'ami CMT c'est relativement facile. On entoure bien l'extrémité du toron avec de l'adhésif pour éviter toute accroche dans les canelures.
Dans le cas de l’emploi de rigide HO7V-U, on passe du neuf ou de l'ancien après avoir bien tiré sur le cuivre pour que les conducteurs soient rectilignes et sans qu'ils se tortillent ensemble.
Cordialement.

Une dernière question si vous voulez bien. Y a-t-il d'autres endroits (douche, lavabo salle de bain) où vous constatez le même désagrément ou est-ce uniquement localisé en cuisine ?
Si vous avez des doutes sur la fermeture complète du mélangeur cuisine, vous fermez les flexibles avec des bouchons et vous verrez bien. Ce serait drôle que vous retrouviez l'eau chaude normalement prévue partout.
L'autre solution est de débrancher la sortie eau chaude du chauffe-eau, raccorder un flexible avec un robinet, et faire couler. Si c'est à 65 °C, c'est gagné. Pas besoin de vidanger les conduits, il suffit juste de fermer tous les robinets y compris les WC.
Cordialement.

Bonjour marielou. Voir les questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet. Vous trouverez aisément le schéma du montage. Sur le relais il vous faut repérer le contact de commande.
Dans ce genre d'opération, certes une photo peut aider, mais rien ne vaut de repérer tous les conducteurs en les étiquetant de façon solide.
Vous vous êtes lancée dans des travaux qui dépassent peut-être vos possibilités.
Cordialement.

Bonjour André.

Citation :
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien.

Il faut amener neutre et les 3 phases sur les bornes prévues. Votre montage n'a pas lieu d'être.
"alimenter toute les phases du disjoncteur", oui, c'est ce que ne vous faites pas.
"et qu’il fallait câbler comme le plan" Eh non. Il manque le neutre et une phase. Sur 4 conducteurs cela fait un manque de 50%.
Cordialement.

Ok. Questions diverses.
Y avait-il un chauffe-eau avant et fonctionnait-il normalement ? (GL)
La structure de l'installation est-elle classique : entrée eau froide sur groupe de sécurité, sortie eau chaude en haut, pas de mélangeur ailleurs que sur les lavabos ou évier ou douche ? Sans bipass nulle part. (Daniel et Bob)
Entendez vous un clic quand vous manipulez le thermostat ?
Avez vous fait l'essai du thermostat décrit le 29 janvier 2018 à 12:04 ?

On répète qu'il faut vous assurer que le thermostat se ferme et n'en déroge pas lors de n'importe quelle manipulation mécanique dessus. Or c'est bien ce que vous avez indiqué et. Et quand il s'ouvre alors entendez vous un clic ?

Groupe électrogène ES5000 400V 50Hz Ce modèle semble correspondre à celui que vous avez choisi (donc pas le ES8000 où le lien amène).
Il y a un rapport de puissance de 1 à 4, ce qui ne devrait pas surcharger le GE.
Quel type de machine outil allez vous utiliser ?
Sa puissance est réduite.
La plaque signalétique est relative au moteur qui est prévu pour fonctionner sous 400 V entre phases.
GE et machine sont compatibles.
Cordialement.

Une recherche rapide montre que c'est un produit de grande surface de bricolage à moins de 400 €.
La sortie est en haut. On en est là. C'est à dire pas bien loin.
Cordialement.

Bonjour Bob.
On sèche. Asbino évoque un thermostat qui se coupe apparemment quand il le déforme. On ne sait pas s'il y avait un chauffe-eau avant et s'il fonctionnait. Un professionnel a-t-il fait l'installation ?
Sur place on aurait vite fait de voir ce qui se passe.
Enfin, peut-être que Asbino va-t-il trouver l'origine du mystère. En tout cas il est à peu près sûr que le thermostat n'y est pour rien.
Attendons la suite.

Il ne faut pas tout mélanger et vous disperser, la température de l'eau sera bonne quand vous serez certain que le thermostat fait son travail d'interrupteur. Vous êtes parti sur le fait que le thermostat se coupe quand vous forcez sa position.
D'autre part, pour réchauffer 300 litres de la température ambiante à plus de 65°C il faut pas loin de 8 heures.
Pour cela il faut que le thermostat reste fermé. Or vous dites que quand vous poussez dessus il se coupe.
Entendez vous un clic quand cela se produit ? Depuis le début on conseille de mettre une lampe témoin en parallèle sur la résistance.
Vu d'ici les connexions sur les cosses blanches connectées en sortie de thermostat sont suspectes.
Essayez de remplacer, ne serait-ce qu'en provisoire, les conducteurs vert et marron.
En isolant bien. Il vous faudrait 2 cosses Faston femelle 6,35.
Cordialement.

Ok. Merci pour votre retour.

Bonjour. Expérience personnelle de pas pro, mais efficace.
On matérialise la position. A la scie égoïne on fait des fentes de 2 cm de large sur 10 cm de long tous les 60 cm environ.
Avec un fer à béton légèrement recourbé on casse le carton de trou à trou. Il faut y aller fort.
Avec le même fer à béton ou avec un fil de fer on passe un tire fil bien solide. S'il y a des difficultés on passe une aiguille recourbée à partir de chaque trou et on titille jusqu'à ce que les deux aiguilles s'accrochent.
Ensuite on accroche solidement le tube ICT après l'aiguille et tandis que l'un pousse, l'autre tire.
Pas compliqué, mais on a mal aux mains. Ne pas oublier de reboucher au plâtre après avoir bourré de filasse (genre paillage boite à oeufs) ou de papier journal faute de mieux. On humidifie bien.
Cordialement.

Bonjour Hugo. Vérifiez l'ancien thermostat. Normalement bleu et marron sont branchés sur un contact qui se ferme quand on augmente la température de consigne. Dans ce cas, il faudrait les brancher en 1 et 3.
Le jaune/vert ne sert à rien ; vous l'isolez.
Cordialement.

C'est difficile.

Citation :
Peut-il y avoir une insuffisance de la puissance au niveau de l'arrivée ?

Non puisque vous avez mis en évidence une coupure de circuit en déformant le thermostat, mais on a des suspicions sur les connexions plutôt que sur le thermostat.
Il faut que vous reproduisiez la coupure de de l'un des contacts. A priori il en suffit d'un en cause. Mais on n'y croit pas.
Vous branchez votre ohmmètre entre l’arrivée phase et la bonne cosse de sortie ; vous déformez le thermostat jusqu'à ce que vous observiez le défaut ; idem pour l'autre contact. Sinon vous alimentez le thermostat et branchez en sortie une lampe témoin, puis vous chauffez la tige au sèche cheveux lointain. Ou au bain-marie en chauffant doucement.
On aimerait voir les deux conducteurs de liaison de la sortie thermostat vers la résistance, en gros plan au niveau de la cosse.
Cordialement.

Bonjour Steph2201.
Vous posez mal le problème. On comprend qu'il y a actuellement 2 points lumineux connectés ensemble et commandés par deux appareillages va et vient distants.
On comprend aussi que vous voulez dissocier les commandes des deux luminaires, mais vous ne précisez pas comment vous voulez disposer les commandes puisqu'il y a 2 boitiers appareillages distants, bien qu'on ait quelques idées.
On peut en déduire qu'il faudra modifier le câblage comme le précise l'ami CMT (bonjour à vous) et qu'en fonction du cheminement des conduits supposés encastrés ce sera possible ou non, surtout si les conduits sont petits et les torons internes plus ou moins coincés.
En conclusion, ce sera difficile que l'on soit bon bricoleur ou non, professionnel ou non.
Il faut voir.
Mais il faut vraiment être bon bricoleur expérimenté, sans certitude que la modification soit possible. Un schéma multifilaire de l'installation actuelle est nécessaire avant de développer le projet.
Ces contributions répondent-elles à vos interrogations ?
Cordialement.

Bonjour. Ce problème est habituel, au Québec le système de chauffage utilise beaucoup des plinthes de différentes puissances réparties dans des pièces où chaque plinthe ou petit groupe de plinthes est commandée en puissance par un thermostat en série. Cela est donc très basique.
Dans votre cas il faut contrôler l'alimentation de la ligne directement sur le panneau, l'état du thermostat dont le contact peut être dégradé par l'intensité qu'il commute, et également la plinthe. Un électricien opèrerait les vérifications dans cet ordre comme le suggère Daniel.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin (douille + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence 240 V).
Mais si vous vous sentez "léger", il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. L'électricité est dangereuse, d'autant plus que l'on manipule sur du 240 V entre phases.
Ces contributions ont-elles répondu à vos interrogations ?
Cordialement.

Bonjour. Vous avez mis en évidence, semble-t-il, un mauvais contact au niveau du raccordement inférieur. Il faut maintenant chercher dans ce sens car le fait de titiller le thermostat pour qu'il fonctionne n'est pas normal. On incrimine les contacts ou les raccordements.

Citation :
Les fils sont bien connectés et bien serrés.

On espère. Mais on peut avoir des doutes. Le doute permet d'avancer dans la résolution d'un dépannage. On émet des hypothèses et on les vérifie une par une.

Vous avez changé deux fois un thermostat alors que la probabilité de panne de cet équipement sur un chauffe-eau neuf est très faible, et deux fois de suite c'est relativement impensable. On teste les deux pôles de chaque contact en titillant le thermostat, les cosses, bref on ne sait pas trop quoi vous dire, mais il faut agir.

Vous n’avez pas répondu à Canecot concernant les cosses. On a déjà vu des sertissages mal faits.

Citation :
lorsque je pousse le thermostat vers le haut il se redéclenche

Donc les raccordements semblent en cause. Pour le moment.
Mais vous avez peut-être déjà trouvé l'origine de la panne.
Cordialement.

Bonjour. Une explication rapide en passant.
Au plafond il y a une phase directe qui arrive, et repart ailleurs en rouge également, probablement vers l'interrupteur. L'orange part de l'interrupteur (phase coupée) et alimente la lampe ; c'est un bon point de différencier phases directe et coupée. Le neutre est direct.
La prochaine fois vous pouvez identifier les conducteurs entre l'appareillage et la sortie plafond, ou mieux, au démontage en étiquetant les conducteurs et leur branchement.
L'usage d'une lampe témoin aurait été pratique dans votre cas pour différencier les deux rouge.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
La carcasse étant métallique...

Le câble isolé textile double isolation (?) accentuera un peu la sécurité du dispositif, sans que l'on soit obligé d'y croire ; la caractéristique que vous citez semble être plus un argument commercial que technique ; quand on parcourt les E catalogues de fabricants de câbles, la description technique concerne les isolants utilisés et leurs caractéristiques, mais la double isolation n'est jamais citée. Le raccordement peut être en défaut si pour une raison ou une autre un conducteur touche le métal. La classe d'isolation d'un objet concerne cet objet entier et non une partie, le câble dans votre cas.
La prudence implique de raccorder le châssis métallique de l'objet à la terre. C'est ce que l'on constate quand on parcourt les grandes surfaces spécialisées en luminaires ; sauf exception, ils comportent tous une borne de raccordement à la terre.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau est un minimum en l'absence de terre, ce qui n'empêchera pas l'opérateur de ressentir des effets très désagréables (au mieux électrisation) le temps que l'ID déclenche s'il est en état.
Cordialement.

Bonjour Sylvain. Chaque thermostat ne doit pas couper une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été prévu.
Si le thermostat chauffe un peu, il se peut que de l'air passe dedans et se charge de poussière. Vu d'ici on ne voit pas trop comment se fait la commutation.
A vous de voir si tout est normal, et surtout si chaque thermostat n'est pas surchargé.
Notice thermostat Honeywell RLV430
Cordialement.

Bonjour.
Il y a peut-être un télévariateur ou télérupteur quelque part commandé par ces BP. Vu d'ici on ne sait pas. Il faut renter dans les détails, et pour cela il vaut mieux être expérimenté et sur place. Un professionnel pourrait faire le diagnostic. Il faudra que votre fils soit présent car dans son habitat on est souvent amené à résoudre quelques problèmes, électricité, plomberie, évacuations etc. D'où l'intérêt d'avoir une bonne caisse à outils.
Cordialement.

Pour ce qui est du contrat HC/HP à souscrire éventuellement, vous faites une simulation de consommation 40% HC et 60% HP et 100 % contrat normal et vous verrez bien s'il y a un intérêt. Ce n'est pas certain.
Le contacteur ne peut s'actionner automatiquement que si l'option est souscrite.
Cordialement.

Ok. Les fils en sortie sont bien connectés et bien serrés ?

Bonjour. Vous gagnieriez à faire intervenir un électricien qui mettrait à jour ce tableau fait de bric et de broc. Il s'agit d'un interrupteur différentiel qui, chez vous, ne protège qu'une partie de l'installation vis à vis des défauts d'isolement. Ce tableau est donc bricolé et on peut nettement faire mieux.
Pas franchement dangereux mais on peut s'inquiéter. La protection 30 mA n'est pas active sur tous les circuit. Un travail de printemps.
Cordialement

Ce ne sera pas grave, mais il faut savoir si ce ne serait pas un interrupteur différentiel 30 mA, et voir s'il n'y aurait pas d'autres circuits branchés en amont, une sorte de bricolage comme le câble noir pourrait faire penser.
Il faudrait repérer le DJ de protection du circuit lumière en question en abaissant un par un les DJ modulaires.
A suivre.

Bonjour. S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement, celui pas loin du compteur ?
Cordialement.

Quand vous faites l'essai sous tension, mettez une lampe témoin aux bornes de la résistance. Si vous voyez la lampe s'éteindre au bout de 5 minutes, mettez la aux bornes de l'arrivée secteur sur le thermostat afin de voir s'il est bien alimenté.
Vous rendez vous compte que le thermostat se coupe en entendant un "tic" ?

Le thermostat comprend 4 bornes. On amène phase et neutre sur deux bornes, et celles de sortie sont connectées à la résistance. Ici on ne voit que deux bornes avec un fil bleu et un rouge. Il doit y en avoir deux autres en dessous.
Le thermostat est facile à contrôler si vous le démontez et le faites tremper dans de l'eau en cours de chauffe dans une casserole. On peut évaluer la température au doigt faute de thermomètre.
Vous sélectionnez la fonction ohmmètre, vous mettez les pointes de touche à la place des fils rouge et bleu, et vous court-circuitez la sortie. En période de chauffe le contact est fermé, puis s'ouvre une fois la température atteinte.
Le contacteur grésille toujours un petit peu. On a bien dit un petit peu.
On devine que vous avez un compteur électromécanique avec un disque.
Cordialement

Bonjour réponse 6. Un circuit lumière est branché en monophasé, donc avec neutre direct à la lampe. La phase sera coupée par le contact du télérupteur unipolaire.
L'équilibrage des intensités c'est bien autre chose. Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable de mettre des dominos avec isolation, et non les alvéoles en laiton. Pour mémoire, la tension passe par 325 volts 100 fois par seconde. En 0,1 seconde l'affaire est conclue. Soit par accident cardio-respiratoire, soit par chute de l'escabeau.
Il est conseillé d'installer sur le tableau de répartition, si ce n'est pas fait, une protection différentielle 30 mA.
On espère que vous travaillez hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
faut il le vérifier autrement pour avoir une mesure précise ?

Oui parce que le testeur à lampe néon n'est pas un instrument fiable. Il indique (peut-être) la présence de la phase sur un fil. Le neutre peut être non relié. On ne croit pas à cette hypothèse.
Le plus simple est de mettre une lampe témoin aux bornes de la résistance. Ou un voltmètre.
Mais le bon test est de forcer la chauffe comme décrit précédemment en agissant sur la manette du contacteur. L'eau doit chauffer.
Quand la période HC débute, voyez si le contacteur est actionné.
Si vous possédez un compteur électronique vous pouvez voir la variation d'intensité en ligne quand vous forcez le fonctionnement du chauffe-eau. Cela indiquera bien si le courant passe dans la résistance et avec quelle intensité en ampères.
Vu d'ici, chauffe-eau neuf et thermostat idem font penser à un défaut de la commande.
Nota : en électricité on fait la différence entre le courant qui passe (= débit) et la présence tension entre deux points (= pression). Il peut y avoir pression entre deux points d'un tuyau sans qu'il y ait débit (cas du tuyau d'arrosage robinet d'extrémité fermé). Cas du circuit lumière avec interrupteur ouvert.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Akira028. La notice du produit est ici : Notice thermostat digital thermor
Le 104 est programmable par fil pilote externe.
Pour connaitre la différence exacte, contacter le service clients ici : Thermor nous contacter
La sortie du thermostat alimente directement la résistance chauffante, ou mieux, indirectement par l’intermédiaire d'un relais.
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut éliminer cette prise sans opercule de sécurité. N'importe quel objet métallique peut rentrer dans les alvéoles. Vous cherchez un modèle équivalent (un objet rare), ou vous mettez un socle double, interrupteur + prise sans terre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et le courant passe.

Comment vous en rendez vous compte ?
Actionnez le contacteur de chauffe-eau en manuel (position I) et contrôlez la température de l'eau au bout de quelques heures.
A suivre.
Cordialement.

Ok Serge. Il faut faire l'essai BP par BP. Le télérupteur neuf doit réagir au doigt et à l’œil avec chaque BP ou plutôt chaque contact fugitif avec les deux fils de chaque BP.
Quand vous déclenchez le fusible du circuit lumière en cause, que se passe-t-il quand vous le ré-activez ? La lampe s'allume de nouveau toute seule ?
Une lampe témoin aux bornes de la bobine permettrait d'avancer dans le dépannage.
A suivre.
Cordialement.

Oui André, c'était bien compris.
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien. Il n'y a pas de problème.
La référence donnée occupe 3 modules avec 4 pôles et c'est bien distribué.
Vous ne ferez pas d'économie en utilisant un DJ tripolaire.
Après recherche, ce semble plus cher en tétrapolaire qu'en tripolaire pour la marque citée.
Et c'est plus élégant d'avoir un pôle pour le neutre.
Cordialement.

DJ = disjoncteur.
Disjoncteur de branchement pas loin du compteur, disjoncteur modulaire dans le tableau de répartition (détecte les surintensités et déclenche). ID = interrupteur différentiel (détecte les défauts d'isolement et déclenche).
DJ différentiel : assure les deux fonctions comme le DJ différentiel de branchement 500 mA (calibre du différentiel).
On a compris que vous étiez novice ; ce qui n'empêche pas de préciser les unités de temps en temps pour l'information de tous les lecteurs qui passent par le forum.
Vous n'avez pas de problème avec l'électricien. Par contre il peut aider à effectuer le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour Serge. Il donc contrôler tous les BP, si l'un d'eux est en position fermée continue le télérupteur va finir par griller. La tension aux bornes de la bobine est nulle, sauf quand on appuie sur un BP. Une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine permet de visualiser la commande, impulsionnelle ou non. Elle doit être impulsionnelle.
Il y a un petit levier de commande mécanique sur la face avant. Voyez s'il est efficace ou non.
Cordialement.

Bonjour. Il faut faire revenir l'électricien.
Afin de voir si la baisse de tension provient de votre installation ou non, il faut brancher un voltmètre directement en sortie de DJ de branchement, DJ du tableau de répartition déclenchés (ou tous les ID). Cela sera donc la tension à vide. Ensuite vous branchez les gros récepteurs et voyez si la tension est constante. Si elle ne varie pas trop la cause serait chez vous. Même essai mais en branchant le voltmètre sur une prise quelconque. Ainsi vous en aurez le cœur net.
Les vérifications sont simples et rapides.
La ligne d'alimentation avant compteur peut être en cause si un gros récepteur quelque part se met en service (machine à bois par exemple).
On ne parle pas de scintillement pouvant affecter certaines lampes ou spots à leds.
L'idéal serait de brancher un voltmètre un peu luxueux qui enregistrerait maxi et mini sur une longue période.

Citation :
personne n'est en fin de ligne

Oui, mais cela n'empêche pas les chutes de tension en ligne si les lignes sont sous-dimensionnées depuis des dizaines d'années.
Votre contrat est passé de 9 kVA à 12 kVA (pas de kw/h).
Cordialement.

Bonjour. Double mauvaise méthode : Le mesurage, la mise en cause du radiateur.
Il se peut que vous fassiez la mesure avec un multimètre numérique, et que le neutre soit coupé (la phase on y pense moins). Dans ce cas vous mesurez une tension induite.
Plutôt qu'un voltmètre, une lampe témoin permet de contrôler facilement l'état d'une ligne d'alimentation en s'affranchissant des problèmes de tensions induites.
L'usage d'un multimètre analogique permet également d'éviter ces erreurs, le voltmètre consommant suffisamment d'intensité pour étouffer les tensions induites.
Certains numériques Low Z font de même.
Un multimètre dans la boite à outil c'est bien (le numérique demande de bien connaitre les principes de mesurage). Mais la lampe témoin est aussi un outil indispensable.
Cordialement.

Bonjour André13. Si vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V, vous mettez en oeuvre le schéma de droite. La ligne fera 6 mm² et sera protégée par un DJ de calibre 32 A.
Vous ne précisez pas si vous disposez d'une alimentation triphasée. Si c'est le cas vous alimentez avec une ligne en 5g2,5 protégée par un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A. En Schneider Electric A9N21114 DT40.
En amont dans chaque cas une protection différentielle 30 mA type A est nécessaire.
Cordialement.