Bonjour.

Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.

Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.

Bonjour.

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.

Pour la liaison entre 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le 2ème tableau :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)

Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.

Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)

Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.

Bonjour.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.

Bonsoir.

Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.

Bonjour

Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.

Bonsoir.
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.

Prendre un 406873

Rien de tout cela.
On a dit un disjoncteur 40A.

C’est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu’en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.

Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.

Bonjour.
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?

Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.

Bonjour.
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?

Bonjour.
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.

Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.

Bonjour.
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.

Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.

S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.

Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.

C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.

Les protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.

Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.

Bonjour.

Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.

Vous inspirer des exemples joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Si ce n’est pas du Celiane, cela pourrait être une prise Mosaic dont il manque l’enjoliveur.

Bonjour.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.

Bonjour.

Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).

Votre prise 20A convient très bien sauf qu’il aurait fallu un disjoncteur tetra 20A.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.

Bonjour.

Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.

Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?

Bonjour.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.

Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.

Bonjour.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.

Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.

Bonjour.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.

Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.

La norme n’étant pas rétroactive, ils n’ont aucune obligation de le faire.

Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.

Bonjour.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.

Ah non.
Ce sera à vos frais.

Bonjour.
Avec les normes d’aujourd’hui non.

Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.

Bonjour.
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.

Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612

2/ je n’ai pas compris la question ?

Bonjour.

Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.

Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.

En général, il faut suivre les schémas.
Donc essayez entre L et 2.

Bonjour.
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?

Le Legrand entre L et 2.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.

A mon avis le problème vient des poussoirs.

Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.

Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.

Bonjour.
Vous avez raison d’avoir un doute.

Sauf s'il y a une paroi en verre qu'on ne distingue pas sur la photo, elle semble être à une vingtaine de cm de la baignoire donc en volume 2, alors qu'elle devrait être hors volume à au moins 60cm.

Du coup la règle amont est respectée, vous n’avez pas à vous embêter avec la règle aval et le cumul des calibres.

Bonjour.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.

Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.

Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.

Bonjour.

Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1

Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L

Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01

Bonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.

Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.

Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).

Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.

Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.

Bonsoir.

2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.

Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.

Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.

Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.

Bonjour.

1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).

2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.

3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.

4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Il faut utiliser un contacteur triphasé.

Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.

Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.

Bonjour.

J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.

Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.

Bonjour.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N

Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.

Bonjour.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.

Il faut agrandir le trou dans un sens.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.