Bonsoir.

On ne connait pas assez de chose de votre installation pour vous répondre avec précision.

Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, une solution simple est fréquente est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation :
- 40A si le disjoncteur de branchement est un 10/30A
- 63A si c'est un 30/60A.

Bonjour.

Après cela dépend de votre installation

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, il ne permet pas d'aller jusqu'à 12kVA (60A), ce qui nécessitera l'intervention d'un technicien sur place.
C'est peut être votre cas de figure ?

C'est pourquoi, sur toutes les installations neuves, ENEDIS ne met plus que des 60A.
Mais sur les installation assez anciennes, les 15/45A ou voire les 10/30A sont assez fréquents.
Et cela nécessite le passage d'un technicien pour atteindre 12kVA.
Quand à l'usager, il devra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur de branchement et son tableau (16² mini pour 27m maxi), voire peut être revoir le dimensionnement de son tableau (risque de surcharge de certaines rangées).

Bonjour.

Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.

Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).

Bonjour.

Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.

Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.

Bonjour

Une solution est d'utiliser des bornes de raccordement :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel

Pour le disjoncteur 63A et le 10², à ma connaissance rien dans la norme ne dit que c'est autorisé.

Donc ce n'est pas possible que votre lampe/détecteur alimente toutes les autres lampes si vous ne pouvez pas avoir de fils supplémentaires.

Bonsoir.

Il est bizarre l'ancien branchement.
Le pont ne semble pas être entre les phases.
Cela fonctionnait correctement ? Sans dépendance entre les boutons ?

Également que la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Encore faut-il qu’il y en ait un.

Que dit le diagnostic électricité qui a dû vous être remis au moment de la signature du bail ?

Bonjour.

A savoir néanmoins que les prises avec terre ne servent que si on y raccorde des appareils munis de fiches avec terre, ce qui est rare dans la pièce type chambre, séjour mais fréquent pour la cuisine.

Bonsoir.

Ce n'est pas bon.
C'est 16A maxi avec du 1,5² et cela vous autorisera 3600W, avec en plus une protection 30mA en amont.
Pour le petit outillage, pas de soucis, en revanche sans doute un peu juste pour un poste à souder.

Bonsoir.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5


Pour vos histoires de section, vous vous trompez, avec un DB 60A, il faut a minima du 16² (jusqu'à 27m).
Au delà, il faut augmenter pour tenir compte de la chute de tension.
Donc du 1,5² ne convient pas.

Voir extraits de la norme joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Il faut voir l'Annexe E du titre 10 de la NF C15-100

Mais en gros :
Si le DB est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout alimenter en 10²

Si le DB est un 3°/60A ou un 60A fixe :
- les ID 40A peuvent s'alimenter en 10²
- les peignes verticaux doivent s'alimenter en 16²
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²

Pour le fouet c'est un peu différent le 16² convient jusqu'à 27m dans une installation domestique, donc pas de soucis sur 20cm.

Donc à part changer le différentiel par un non peignable, associé à une borne 405009, je ne vois pas vraiment de solution.
Mais bof

Bonjour.

Mon doute au niveau du différentiel concerne les trous tout à l'avant.
J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un alors que la borne a 2 fiches.

Bonjour.

Merci pour le retour

Bonjour.

Il manque des infos en particulier sur l'extinction.
Si c'est le détecteur qui déclenche, cela va s'éteindre au bout de sa temporisation.

Mais si vous allumez avec un poussoir, est ce que cela s'éteint tout seul ou par nouvel appui sur un poussoir.
Si cela s'éteint tout seul, faut-il prévoir une marche forcée.

Si vous gardez votre idée de départ il faudra :
- Prendre un modèle qui possède une sortie de forçage, donc 4 bornes
- Repasser un fil entre votre nouvel éclairage et la minuterie
Je rejoins l'idée de prévoir plutôt un détecteur de mouvement indépendant.

Su 10² suffira.

Cela permet de se raccorder à un disjoncteur à connexion auto tout en mettant un peigne vers d'autres disjoncteurs auto.

Côté différentiel, seule la 1ère partie vous intéresse.
Côté disjoncteur vous aurez besoin des 2 fonctions.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Il va falloir passer par des fils.

Essayez d'utiliser 2 bornes de connexion 4 052 07
Mais j'ai un petit doute au niveau du différentiel.

N'importe quel modèle connecté On/Off
Ils ont des trucs pas mal chez Shelly, compatible avec plusieurs solutions.

Bonjour.

La 1ère option, me semble la meilleure, car le Starbox reste sous tension.

Attention, c'est une mise hors gel, pas un arrêt.

Et puis facile à tester avec un simple bout de fil.

Bonjour.

La norme rend effectivement obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais c'est vrai qu'avec un 16², cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est à pouvoir couper l'alimentation du tableau.

Donc vous mettez le disjoncteur du calibre que vous voulez en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau :
- 63A : 14 kW maxi
- 50A :11,5 kW maxi
- 40A : 9 kW maxi
- 32A : 7 kW maxi
- 25A : 5,5 kW maxi

Compte tenu de votre abonnement, 32A ou 40A est sans doute le bon compromis (votre 16² est surdimensionné).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est cela.
Et vous pouvez alimenter 2 8 9 avec la sortie "8 + diode" de l'ECL

J'ai pris la peine de faire des schémas.
Il faut les regarder.

Bonjour.

Comme je vous le disais plus haut : "Restera à déterminer quoi faire du gestionnaire flash".

Vous pouvez effectivement mettre la téléinfo en parallèle.

Votre idée est bonne, mais ce n'est pas l'EMCL qu'il faut mettre à la place du programmateur, mais la sortie de la diode.

Bonjour.

Même si l'emplacement n'est pas des plus judicieux (cela aurait été plus pertinent de décaler d'une vingtaine de cm vers la gauche), rien dans la norme n'interdit cela.

Donc c'est conforme.

Bonjour.

C'est en général facile à faire sur les circuits spécialisés où on a seulement un neutre et une phase qui reviennent au tableau.

Plus compliqué sur l'éclairage (pourtant c'est là que c'est le plus pertinent).

Et cela suppose également que vous n'ayez pas de mélange de neutre entre circuit.

Il faut suivre les fils bleu et rouge qui sont au dessus du contacteur.
Je crois qu'il aboutissent sous le fusible à gauche, mais pas sûr, on ne voit pas bien.
Si c'est le cas, pas de soucis, vous êtes bien protégé contre les surintensités.

Il faudrait également s'assurer que les 2 fusibles de la rangée du haut sont bien protégés par l'interrupteur différentiel de la rangée du bas.

Bien entendu tous les circuits non appairés doivent être sous le même interrupteur différentiel.

Bonjour.

Sans aucun soucis.
Essayez quand même d'appairer phase et neutre des circuits pour lesquels c'est possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour être plus précis, voici la correspondance pour l'horloge.
U1 -- > N
U2 --> L
1 --> 2
4 --> 1

Bonjour.

J'ai un schéma proche dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas le disjoncteur 20A doit être à côté du contacteur car la liaison n'est pas filaire mais interne.

Bornes de l'horloge à adapter en fonction de votre modèle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suppose que le chauffage est électrique : Quelle puissance totale cumulée.

Vérifiez également la continuité à l'ohmmètre du contact 8 9, car c'est réellement lui qui sera utilisé.
Actuellement, vous ne devez pas avoir de continuité (alors qu'il doit y en avoir une sur 7 9).
En HP rouge, ce sera l'inverse.

Bonjour.

Comme promis les schémas avec l'EMCL et :
- Des contacteurs qui coupent la tension d'alimentation
- Un diode qui envoie un ordre arrêt ou hors gel sur les fils pilote.
J'ai mis 3 circuits chauffage, mais le principe est le même avec 5

On voit vite que, si les fils pilote sont déjà présents, le 2ème est plus simple et moins cher (une diode cela ne coute que quelque centimes).
En plus moins bruyant et cela ne chauffe pas, contrairement aux contacteurs.

Pensez à isoler les pattes de la diode avec de la gaine thermorétractable.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

S'il est entre les 2 bornes P, vous le mettez entre les 2 bornes rouge.

J'ai vaguement l'impression que le haut du contacteur J/N est relié au bas du porte fusible 2 modules à côté à gauche.

Il faudrait une photo en plus gros plan du contacteur J/N et de ses alentours.
On ne vois pas bien où vont les fils raccordés en 1 2 3 4

De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges.

Peut être que l'ancien spot était bon et que le problème est ailleurs sur le circuit ?

On manque de contexte sur le but de votre opération.

Là c'est bon avec 230V

Vous avez essayez de le brancher ailleurs ?

Bonjour.

Les bornes P correspondent aux bornes rouge.

Bonjour.

Ce spot est sans doute de classe II, ce qui explique l'absence de fil de terre et n'a rien à voir avec votre panne.

Vous avez vérifiez la correspondance des tensions entre l'ancien et le nouveau ? 230V ? 12 V ?

Bonjour.

Il faut obligatoirement un disjoncteur ou un fusible pour protéger le circuit du chauffe-eau contre les court-circuits.

Mais la photo ne permet pas de dire s'il y en a un ou non.

Il faudrait une photo du tableau, capot enlevé, où l'on vient bien la provenance des fils qui arrivent sur le contacteur J/N.

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes… (a priori pas votre cas)
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
Donc à voir en fonction de votre besoin.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). Pas votre cas non plus.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Bonsoir.

Vous dévissez le module de sous le C20 et vous mettez à la place les fils bleu et rouge sur le contacteur.
Vous isolez les fils restant.

Attention si ces dernières années le tarif HC n'était pas trop rentable, il est redevenu un peu plus avec la tarif d'août.
En fait tout dépend de l'usage.

Et pour répondre à votre question votre chauffe-eau va chauffer jusqu'à ce que la température de régulation soit atteinte et va s'arrêter de chauffer, jusqu'à ce que vous tiriez de l'eau chaude ce qui fera entrer de l'eau froide dans le chauffe-eau qu'il faudra alors réchauffer.

A noter que réchauffer l'eau froide au fil de l'usage ou une grosse fois la nuit consomme exactement la même quantité d'énergie.

Quelle que soit la solution le principe est le même. Vous avez un contacte qui se ferme pendant les HP rouges.
- Dans mon exemple c'est C1C2
- Avec l'EMCL c'est 8 9
- Même logique pour toutes les autres solutions que j'ai évoquées.

Ensuite il faut exploiter ce contact et pour cela toujours les deux mêmes solutions :
- soit une diode sur les fils pilotes (ce que je vous conseille), voir mon schéma sauf que c'est 8 9 de l'EMCL et pas C1 C2 du Linky
- soit des contacteurs NF pour couper la tension d'alimentation (si nécessaire je vous ferai un schéma, mais il faudrait que je connaisse le nombre de circuits chauffage).

De toute façon 1ère étape tester votre EMCL :
- Alimentez le en 1 2 avec un disj 2A
- Reliez la télinfo en 4 5 (récupérez la sur votre flash)
- Testez la continuité de 8 9 au multimètre : continuité en HP rouge, pas de continuité le reste du temps
Il faudra donc attendre qu'il y ait un jour rouge pour connaitre le résultat.

Si c'est OK, vous pourrez alors l'utiliser.

Pour info le schéma avec la diode.

J'ai ajouté en bas à gauche un interrupteur de forçage du mode hors gel avec voyant témoin, mais c'est facultatif.
A noter qu'on peut envoyer un ordre hors gel ou un ordre arrêt avec la diode, il suffit de la retourner.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'autre alternative à la diode, c'est de couper l'alimentation des circuits des radiateurs via des contacteurs NF.
Mais bon c'est un peu usage à gaz, cher, bruyant.