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A ne pas confondre.
Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf. Dans ce cas, il faut des prises avec terre partout.
Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires. Dans ce cas les prises avec terre peuvent n'être présentes que dans la cuisine et la salle d'eau.
Ces 6 exigences minimales sont décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui sécoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il sagit dun 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de linstallation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence deau aggrave fortement le risque délectrocution. Ceci impose de limiter léquipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs récents évitent tout risque délectrisation voire délectrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf. Dans ce cas, il faut des prises avec terre partout.
Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires. Dans ce cas les prises avec terre peuvent n'être présentes que dans la cuisine et la salle d'eau.
Ces 6 exigences minimales sont décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui sécoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il sagit dun 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de linstallation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence deau aggrave fortement le risque délectrocution. Ceci impose de limiter léquipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs récents évitent tout risque délectrisation voire délectrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
23 juillet 2010 à 20:03

Si les compteurs sont dans le logement, ERDF doit effectivement vous imposer une colonne montante qui devra être dimensionnée correctement et validée par eux.
Mais je pense qu'effectivement vous pouvez tout à fait mettre des coffrets en limite de propriété.
L'installation aval ne sera plus du ressort d'ERDF et dépendra de la NF C 15-100.
Elle sera à votre charge et contrôlée par le consuel.
Chaque logement devra avoir son propre dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur.
CMT
Mais je pense qu'effectivement vous pouvez tout à fait mettre des coffrets en limite de propriété.
L'installation aval ne sera plus du ressort d'ERDF et dépendra de la NF C 15-100.
Elle sera à votre charge et contrôlée par le consuel.
Chaque logement devra avoir son propre dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur.
CMT
22 juillet 2010 à 23:48

16A c'est bon (courbe C ou D suivant type de PAC).
Un ID type AC suffira.
CMT
Un ID type AC suffira.
CMT
22 juillet 2010 à 23:07

Bonjour, bien sûr vous pouvez, ce sera mieux que pas de terre du tout.
CMT
CMT
22 juillet 2010 à 23:02

Quelle est la puissance de ce chauffage, quelle est la section et la longueur des fils d'alimentation.
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
CMT
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
CMT
22 juillet 2010 à 08:33

Votre explication n'est pas claire.
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
CMT
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
CMT
22 juillet 2010 à 08:28

Non pas particulièrement.
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
CMT
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
CMT
21 juillet 2010 à 08:43

Des poussoirs seuls non, mais des poussoir qui fonctionnent avec des systèmes de centralisation oui.
Il faudra en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire.
Si c'est pour de l'éclairage ou des volets roulants, vous pouvez regarder du côté de chez Yokis :
catalogue yokis.pdf
CMT
Il faudra en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire.
Si c'est pour de l'éclairage ou des volets roulants, vous pouvez regarder du côté de chez Yokis :
catalogue yokis.pdf
CMT
21 juillet 2010 à 08:42

Bonjour
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
21 juillet 2010 à 08:39

Très franchement le conseil par internet pour un cas comme le votre ne me semble pas la bonne solution.
Je vous conseille de suivre les conseils de GL et de passer par un professionnel. Il saura mettre les équipements adaptés à votre configuration (sans en oublier et dimensionnés correctement).
De plus en cas de sinistre ou d'accident (que je ne vous souhaite pas) c'est votre responsabilité qui serait engagée si vous n'êtes pas passé par un professionnel.
CMT
Je vous conseille de suivre les conseils de GL et de passer par un professionnel. Il saura mettre les équipements adaptés à votre configuration (sans en oublier et dimensionnés correctement).
De plus en cas de sinistre ou d'accident (que je ne vous souhaite pas) c'est votre responsabilité qui serait engagée si vous n'êtes pas passé par un professionnel.
CMT
21 juillet 2010 à 08:32

Bonjour
Votre raisonnement est bon, mais je pense que vous avez été trop généreux avec le diamètre de la gaine.
Je viens d'en mesurer une et je trouve plutôt 13 mm pour le diamètre intérieur.
Il existe d'ailleurs des abaques standardisées qui donnent cela (on les trouve dans le guide Promotelec).
Pour une gaine de 20, la surface intérieur utile est de 156mm²
Pour un conducteur H07V-U, la section totale isolant compris est de 11,9mm².
Avec la règle des 1/3 cela fait 52/11,9 soit 4 conducteurs (on arrondi en dessous).
Effectivement la règles des 1/3 s'est assouplie. Elle ne s'applique plus si on passe les fils avant l'encastrement de la gaine. Mais personnellement je déconseille car cela veut dire que l'on ne peut difficilement remplacer les conducteurs ultérieurement si nécessaire. Même avec la règle des 1/3 ce n'est pas toujours facile, s'il y a des coudes sérrés.
CMT
Votre raisonnement est bon, mais je pense que vous avez été trop généreux avec le diamètre de la gaine.
Je viens d'en mesurer une et je trouve plutôt 13 mm pour le diamètre intérieur.
Il existe d'ailleurs des abaques standardisées qui donnent cela (on les trouve dans le guide Promotelec).
Pour une gaine de 20, la surface intérieur utile est de 156mm²
Pour un conducteur H07V-U, la section totale isolant compris est de 11,9mm².
Avec la règle des 1/3 cela fait 52/11,9 soit 4 conducteurs (on arrondi en dessous).
Effectivement la règles des 1/3 s'est assouplie. Elle ne s'applique plus si on passe les fils avant l'encastrement de la gaine. Mais personnellement je déconseille car cela veut dire que l'on ne peut difficilement remplacer les conducteurs ultérieurement si nécessaire. Même avec la règle des 1/3 ce n'est pas toujours facile, s'il y a des coudes sérrés.
CMT
21 juillet 2010 à 08:29

Qu'appelez vous une phase indépendante ?
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
CMT
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
CMT
21 juillet 2010 à 08:15

Bonjour
Avec une gaine ICTA de 20, pas de problème.
CMT
Avec une gaine ICTA de 20, pas de problème.
CMT
21 juillet 2010 à 08:14

Dans de l'ICTA de 20,4 conducteurs H07V de 2,5² maxi en respectant la règle des 1/3.
Voir ce petit simulateur :
electys-calculs-guides
CMT
Voir ce petit simulateur :
electys-calculs-guides
CMT
20 juillet 2010 à 08:24

Sans doute un mauvais serrage quelque part, sans doute au niveau du repiquage de la 1ère.
CMT
CMT
20 juillet 2010 à 08:18

Ce n'est pas le nombre de tableaux qui compte, mais le nombre de compteur ERDF.
CMT
CMT
20 juillet 2010 à 08:16

Bonjour
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
20 juillet 2010 à 08:15

Bonjour
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
CMT
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
CMT
20 juillet 2010 à 08:11

Bonjour
Normativement rien ne l'interdit.
En pratique si vous pouvez écarter un peu c'est mieux.
CMT
Normativement rien ne l'interdit.
En pratique si vous pouvez écarter un peu c'est mieux.
CMT
19 juillet 2010 à 07:51

Si vous passez en 3G16 restez en 32A, cela limitera la chute de tension à 2% au maximum.
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
CMT
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
CMT
18 juillet 2010 à 23:50

Permutateur ou va et vient ?
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
CMT
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
CMT
18 juillet 2010 à 08:46

Bonjour
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
CMT
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
CMT
18 juillet 2010 à 08:40

Vous pouvez faire un repiquage dans la boîte DCL.
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
CMT
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
CMT
16 juillet 2010 à 22:10

Si vos fusibles sont anciens et qu'il n'y a pas de coupure bipolaire (phase + neutre), tous les neutres sont reliés ensembles au niveau d'une barrette.
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT
16 juillet 2010 à 08:11

Bonjour
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
CMT
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
CMT
16 juillet 2010 à 08:05

Il faut cliquer sur :
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT
16 juillet 2010 à 00:11

Je ne suis pas en désaccord sur le fond avec 1Insp.
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en uvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
CMT
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en uvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
CMT
16 juillet 2010 à 00:07

Voir cet autre lien qui décrit les règles propriétaires locataire :
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
CMT
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
CMT
15 juillet 2010 à 08:49

Peut être une connexion desserrée ?
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
CMT
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
CMT
14 juillet 2010 à 09:15

Tout dépend de la date de votre logement.
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
CMT
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
CMT
14 juillet 2010 à 09:13

Bonjour
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
CMT
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
CMT
14 juillet 2010 à 09:10

Bonjour
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
CMT
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
CMT
13 juillet 2010 à 07:56

Oui cela présente des risques.
Il faut 30mA pour être en sécurité.
CMT
Il faut 30mA pour être en sécurité.
CMT
12 juillet 2010 à 21:24

En général il n'y a pas de fiche avec terre pour un téléviseur. Donc pas besoin d'une prise avec terre.
CMT
CMT
10 juillet 2010 à 19:03

Il n'y a pas de limite normative au nombre de tableau divisionnaire, mais évitez si possible de trop les démultiplier (une gestion centralisée est toujours plus pratique). Mais parfois en rénovation on n'a pas le choix.
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
CMT
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
CMT
10 juillet 2010 à 08:42

Bonjour
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
CMT
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
CMT
10 juillet 2010 à 08:35

Pour le 2,5² à part que cela va être galère à raccorder, pas de problème.
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
CMT
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
CMT
09 juillet 2010 à 12:53

Étant d'une région où le parafoudre n'est pas obligatoire, je n'ai pas trop d'expérience sur ce sujet, même si la référence que vous proposez semble bien convenir pour une installation domestique en Legrand.
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
CMT
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
CMT
08 juillet 2010 à 22:31

Bonjour
La norme pour une piscine est assez complexe.
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR et à lire la partie 702 sur les piscines (document NF C 15-100 COMPIL). Elle est accessible gratuitement en lecture, il suffit de s'inscrire :
www.boutique.afnor.org
En résumé, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, placés vous à 3m50 du bord, vous serez hors volume.
CMT
La norme pour une piscine est assez complexe.
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR et à lire la partie 702 sur les piscines (document NF C 15-100 COMPIL). Elle est accessible gratuitement en lecture, il suffit de s'inscrire :
www.boutique.afnor.org
En résumé, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, placés vous à 3m50 du bord, vous serez hors volume.
CMT
08 juillet 2010 à 08:23

Le type A est obligatoire pour le lave-linge et les plaques.
Pour le reste un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Il ne faut mettre que des 30mA.
Par ailleurs, vous ne précisez pas dans quel contexte vous faites ces travaux : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité...
Dans les 2 premiers cas, il y manque des circuits pour avoir une installation aux normes (plaques, prises GTL...) et la norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels selon la surface.
CMT
Pour le reste un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Il ne faut mettre que des 30mA.
Par ailleurs, vous ne précisez pas dans quel contexte vous faites ces travaux : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité...
Dans les 2 premiers cas, il y manque des circuits pour avoir une installation aux normes (plaques, prises GTL...) et la norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels selon la surface.
CMT
08 juillet 2010 à 08:15

Les 2 sont des type AC.
Cela se voit au petit symbole ~ dans le rectangle en haut à droite.
Si c'était un type A, il y aurait en plus dans le rectangle un autre symbole qui ressemble à une double bosse de chameau.
CMT
Cela se voit au petit symbole ~ dans le rectangle en haut à droite.
Si c'était un type A, il y aurait en plus dans le rectangle un autre symbole qui ressemble à une double bosse de chameau.
CMT
07 juillet 2010 à 13:48

Bonjour
Ce que vous souhaitez faire n'est pas possible.
Voir page 23 du catalogue Mosaic sur ce lien, les compatibilités possibles :
www.legrand.fr-e-book-MOSAIC-08
CMT
Ce que vous souhaitez faire n'est pas possible.
Voir page 23 du catalogue Mosaic sur ce lien, les compatibilités possibles :
www.legrand.fr-e-book-MOSAIC-08
CMT
07 juillet 2010 à 13:46

3 solutions possibles :
- remplacez le tout par un télérupteur et 3 poussoirs (mais pas forcément facile en câblage)
- utilisez des modules radios type Yokis
www.yokis.fr
- ajoutez un permutateur.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
- remplacez le tout par un télérupteur et 3 poussoirs (mais pas forcément facile en câblage)
- utilisez des modules radios type Yokis
www.yokis.fr
- ajoutez un permutateur.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
06 juillet 2010 à 21:33

C'est le principe de fonctionnement de tous les détecteurs.
CMT
CMT
05 juillet 2010 à 22:02

L'intersectionneur sert effectivement uniquement à couper le tableau secondaire. Mais il est facultatif.
En effet vous pouvez également le faire depuis le dispositif de coupure en tête du tableau secondaire.
L'avantage d'ajouter le 1er :
- cela permet de le faire à distance (c'est en général assez intéressant lorsque vous avez une annexe distante que vous pouvez couper sans vous déplacer)
- en cas de maintenance sur le tableau divisionnaire, cela permet de ne plus avoir un seul élément sous tension dans le tableau (alors que si vous coupez au niveau du tableau, le fil d'arrivée avant le dispositif de coupure est sous tension)
Mais ces avantages restent mineurs au vue du coût d'un inter sectionneur.
Je pense que vous avez tous les paramètres, à vous de choisir et comme je vous l'ai dit plus haut, il n'y a pas une solution unique.
CMT
En effet vous pouvez également le faire depuis le dispositif de coupure en tête du tableau secondaire.
L'avantage d'ajouter le 1er :
- cela permet de le faire à distance (c'est en général assez intéressant lorsque vous avez une annexe distante que vous pouvez couper sans vous déplacer)
- en cas de maintenance sur le tableau divisionnaire, cela permet de ne plus avoir un seul élément sous tension dans le tableau (alors que si vous coupez au niveau du tableau, le fil d'arrivée avant le dispositif de coupure est sous tension)
Mais ces avantages restent mineurs au vue du coût d'un inter sectionneur.
Je pense que vous avez tous les paramètres, à vous de choisir et comme je vous l'ai dit plus haut, il n'y a pas une solution unique.
CMT
05 juillet 2010 à 08:26

Ravi d'avoir pu vous aider et que votre problème soit résolu.
Cordialement.
CMT
Cordialement.
CMT
04 juillet 2010 à 21:16

En général, le tournevis qui s'allume sur le neutre bleu, indique que celui-ci est coupé quelque part.
Vérifier les raccordements sur le retour du neutre vers le tableau.
CMT
Vérifier les raccordements sur le retour du neutre vers le tableau.
CMT
04 juillet 2010 à 21:14

Réponse difficile à distance sans avoir tous les paramètres.
Personnellement je considèrerai qu'un beau jour ERDF pourrait changer mon DB 15/45A par un DB 30/60A (cela m'est déjà arrivé le jour où mon 15/45A est tombé en panne) et je ferai mon dimensionnement en fonction d'un 30/60A.
Donc 2 solutions :
- 16² avec au départ un interrupteur sectionneur 63A
- 10² avec au départ un disjoncteur 40A (je sais, je vous ai dit plus haut que le disj 40A ne sert à rien, mais à la réflexion il peut être utile pour anticiper le passage à un 30/60A, il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis).
Le choix entre les 2 solutions dépend de l'évolutivité potentielle du besoin de puissance (on ne sait jamais quelques radiateurs électriques d'appoint qui viennent se greffer au tableau et cela va vite monter).
Mais sur la base de ce que vous décrivez, je prendrai l'option 16² là où il y a les plaques et 10² là ou il y a le lave-linge.
Je tiens à préciser que j'aime bien surdimensionner pour anticiper les besoins futurs tant que cela reste sur des coûts raisonnables (mais vu les longueurs en jeu c'est le cas).
Comme vous l'avez pressenti, la solution n'est pas unique et d'autres internautes auront peut-être un avis différent.
Ainsi si vous recherchez le coût minimal, du 10² avec rien au départ serait une solution tout à fait acceptable pour les 2 tableaux divisionnaires.
CMT
Personnellement je considèrerai qu'un beau jour ERDF pourrait changer mon DB 15/45A par un DB 30/60A (cela m'est déjà arrivé le jour où mon 15/45A est tombé en panne) et je ferai mon dimensionnement en fonction d'un 30/60A.
Donc 2 solutions :
- 16² avec au départ un interrupteur sectionneur 63A
- 10² avec au départ un disjoncteur 40A (je sais, je vous ai dit plus haut que le disj 40A ne sert à rien, mais à la réflexion il peut être utile pour anticiper le passage à un 30/60A, il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis).
Le choix entre les 2 solutions dépend de l'évolutivité potentielle du besoin de puissance (on ne sait jamais quelques radiateurs électriques d'appoint qui viennent se greffer au tableau et cela va vite monter).
Mais sur la base de ce que vous décrivez, je prendrai l'option 16² là où il y a les plaques et 10² là ou il y a le lave-linge.
Je tiens à préciser que j'aime bien surdimensionner pour anticiper les besoins futurs tant que cela reste sur des coûts raisonnables (mais vu les longueurs en jeu c'est le cas).
Comme vous l'avez pressenti, la solution n'est pas unique et d'autres internautes auront peut-être un avis différent.
Ainsi si vous recherchez le coût minimal, du 10² avec rien au départ serait une solution tout à fait acceptable pour les 2 tableaux divisionnaires.
CMT
03 juillet 2010 à 19:08

Bonjour,
Si vous voulez tout pouvoir utiliser simultanément il faut 9kW.
Si vous acceptez de ne mettre que 2 gros consommateurs (four, plaque, lave-linge, sèche-linge) en route simultanément 6kW peuvent suffire.
CMT
Si vous voulez tout pouvoir utiliser simultanément il faut 9kW.
Si vous acceptez de ne mettre que 2 gros consommateurs (four, plaque, lave-linge, sèche-linge) en route simultanément 6kW peuvent suffire.
CMT
03 juillet 2010 à 18:47
