Vous pourriez également faire 2 mètres de 2,5² et 2m de 4² : 1,8% + 1,2% = 3%

Je vous redonne la formule en % pour du 12V

Chute de tension en % = 0,023 * L x P / 12 / S / 100 * 12
avec 0,023 résistivité du cuivre, L la longueur aller/retour et 12 la tension

soit après simplification, chute de tension en % = 0,016 x L x P / S

A noter que vous pourriez rester en 2,5² tout du long (3,7% de chute de tension).

Bonjour.

Je suppose que l'abaque que vous avez utilisée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%.
Sachant que la norme autorise jusqu'à 5% pour les usages autres qu'éclairage, donc vous avez de la marge.

Si on fait le calcul avec 72W sur 2x4m de 4² cela donne une chute de tension de 2,3%

Maintenant si on coupe en deux avec une partie en 6² et une partie en 2,5² cela donne.
- 72W sur 2x2m de 6² : 0,8%
- 72W sur 2x2m de 2,5² : 1,8%
Soit une chute de tension cumulée de 2,6% : vous restez dans les clous.

Bonsoir.

Il y a plusieurs voyants sur un GP500.
Du quel parlez vous.

Bonjour.

Pas sûr d'avoir compris votre demande.

Vous évoquez ceci ?
Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc

Ou en double ?
Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie complet - blanc

Et pour les 45cm, vous mettez un bout de goulotte à l'horizontale.

Bonjour.

Perso je garderai l'idée de départ, en mettant un tableau 4x18 et des borniers type Viking sur rail.

Sinon gardez votre idée de goulotte. Je n'ai pas compris pourquoi 25cm de large ne suffisait pas : on peut en faire des connexions là dedans.
Au pire vous mettez 2 goulotte cote à cote

J'éviterais votre bricolage final.

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Bonjour.

Oui mais l'idée est de consommer la production solaire, donc de ne pas dépenser pendant les HP.

Il suffit de mettre le contact de l'horloge en parallèle du contact EDF.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce genre de télérupteur nécessite que l'ampoule soit d'une charge suffisante pour fonctionner.
Avec les ampoules incandescentes, pas de soucis.

Mais avec les LED, la charge peut être trop faible, surtout s'il n'y a qu'une lampe, d'où l'utilité de la SMARTCHR pour compenser.

Le problème c'est qu'il n'y a qu'en testant qu'on peut le savoir.

Bonjour.

Il vous faut identifier :
- Phase (le fil d'où par le pont).
- Retour lampe (a priori l'autre borne de gauche).
- Retour poussoir (a priori la borne de droite).

Oui le Yokis MTR500 est compatible 3 fils.
Et vous n'aurez même pas besoin de faire le pont.

Bonsoir.

Le Yokis MTR500 est 100% silencieux.
Mais attention à sa compatibilité avec les Leds.
Il peut être nécessaire d'ajouter une Smartchr en parallèle de l'éclairage.

Bonsoir.

Citation :
Étant donné que je souhaite mettre tout cela aux normes, ou du moins faire de mon mieux, comment puis-je connaître l'ampérage de mon disjoncteur de départ sur chaque tableau jusqu'au prochain ?

63A maxi.
Mais vous pouvez mettre moins, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.

Citation :
J'ai entendu parler d'un interrupteur sectionneur à chaque arrivée de tableau, à quoi sert-il et faut-il en mettre un ?

Si le tableau n'est pas dans le même bâtiment (où si cela ne communique pas par l'intérieur), il faut une coupure générale en tête du tableau.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau c'est lui qui joue ce rôle.
Mais s'il y en plusieurs, il faut effectivement ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.

Bonjour.

Oui, mais pourquoi 2 contacteurs ?

Il suffit de mettre un interrupteur en parallèle sur le circuit de commande.

Bonjour.

Il faudrait connaitre la finalité de votre question.

Mais cela reste un courant très faible (quelles dizaine de mA).

Bonjour.

La norme NF C15-100 demande un disjoncteur au départ du circuit vers un tableau divisionnaire (comme pour tout circuit).
Ceci dit, vu que vos liaisons sont en 16² il n'y aucun risque de surcharge.

Donc en rénovation, à vous de voir...

Bonjour.

Le voyant doit se raccorder entre les fils violet et bleu.
Donc en l'état cela ne peut pas fonctionner.

Bonjour.

On voit que tous les neutres sont regroupés sur un bornier de neutre.
Donc pour mettre plusieurs interrupteurs différentiels, il y a un sacré boulot d'appairage phase/neutre.

La solution la plus simple est donc un unique interrupteur différentiel tétra en tête de l'installation, et encore il faut trouver l'endroit pertinent pour le mettre, en fonction de la position et la longueur des fils d'arrivée.

Bref des opérations délicates et je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour ce genre de travaux.

Bonjour.

On ne distingue pas bien le câblage existant sur vos télérupteurs, mais c'est sans doute un câblage 3 fils (il doit y avoir un pont entre 2 bornes).

Si c'est le cas, votre nouveau télérupteur n'est pas compatible (en général les silencieux ne fonctionne qu'en 3 fils).
Dans ce cas achetez un télérupteur standard (réf 4 124 08 chez Legrand).

Bonjour.

L'image que vous avez mise, est celle pour un voyant lumineux.
Pour un voyant témoin, elle ne convient pas car il vous faut le retour lampe et le neutre.

Hors sur cette image, le retour lampe n'est pas présent sur le V&V de gauche et le neutre n'est pas présent sur le V&V de droite.

En synthèse :
- Soit vous vous voulez mettez le voyant à droite et il vous faut le neutre et le voyant 0 676 85
- Soit vous voulez mettre le voyant à gauche et il faut faire un montage avec phase distribuée et le voyant 0 676 88

Pour un tableau principal, mettre des ID 63A résout le problème (puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A).
Personnellement je ne mets que des 63A type A

Pour un tableau secondaire, tout dépend effectivement du disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Si ce disjoncteur est de calibre inférieur ou égal à 40A, des ID 40A suffiront.

Bonjour.

C'est bien cela. On parle bien de consommation (usage) et pas de calibre des disjoncteurs.

C'est vrai qu'en pratique, on a souvent de la marge (principe de la règle aval), mais pas de certitude que cela n'arrive pas, ne serait ce que de manière exceptionnelle.

Néanmoins, il faut regarder la nature des circuits.
Tant qu'il s'agit de circuits type prises classiques ou éclairage, en général pas vraiment de risque.
Mais s'il y a des circuits gros électroménager, chauffage électrique, ECS... la potentialité de tirer plus que les 9kW permis par un ID 40A peut exister, s'il y en a au moins 3 voire plus.

Il faut également penser aux usages atypiques exceptionnels. Exemple :
- vous faites une raclette partie avec 3 ou 4 fours branchés en parallèle
- le chauffage central est en panne, et on vous a prêté plein de radiateurs électriques d'appoint en attendant que ce soit réparé
- vous faites une fête dans le jardin et votre garage se transforme en cuisine d'appoint, avec plein d'appareils type micro-onde, cafetières, bouilloires... qui fonctionnent simultanément.

J'espère avoir éclairer votre lanterne.
Mais vous semblez être confronté à un cas précis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exposer pour voir s'il y a risque ou pas.

Oui dans l'idée.

Mais il est indispensable de pouvoir appairer phase et neutre des circuits, donc il ne faut pas avoir de neutre commun à plusieurs circuits, ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation tri.

Si c'est le cas, la solution est souvent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA type A en tête de toute l'installation (40A si votre DB est un 10/30A, 63A si votre DB est un 30/60A).
J'ai bien dit "interrupteur", pas "disjoncteur".

Vous pouvez également remplacer les fusibles par des disjoncteurs, si vous voulez que ce soit plus pratique, mais cela n'améliorera pas la sécurité.

Des photos de votre tableau actuel (avec et sans capot) aiderait à vous conseiller plus efficacement.

Non, si vous tirez plus sur le DB qu'il ne l'autorise il saute.
Cela peut être gênant, mais pas dangereux.

Tandis que si vous tirez plus sur un ID que ce qu'il peut encaisser, il ne saute pas et se détériore (donc ne peut plus assurer son rôle de protection contre les défauts d'isolement), voire il crame.

Bonjour.

Par ce que si vous tirez plus que la capacité de l'ID celui-ci pourrait cramer.
Mais si le courant assigné de l'ID est supérieur au maxi que ce que peut fournir le DB, ce risque n'existe plus.

Et on ne se base pas sur le réglage du DB, qui peut changer à tout moment en fonction des besoins des occupants du logement (et de toute façon désormais avec le Linky, les DB sont réglés au maxi).

Bonjour.

Je pense que vous mélanger les choses :
Un interrupteur différentiel 30mA assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts direct ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Un disjoncteur ou un porte fusible + fusible assure :
- Une protection contre les surcharges
- Une protection contre les courts-circuits
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Un disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
Voir exemple joint pour une installation triphasée avec des circuits mono et des circuits tri.

On n'utilise pas de disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.

Il faudrait voir comment sont répartis les phases et le neutre de votre installation, mais il possible, que dans votre cas, la seule solution soit de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation.

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Bonsoir.
Vous aviez pourtant toutes les infos.

Allez, je suis sympa, je vous aide (en espérant ne pas avoir fait de coquille).

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Bonjour

La conso sur une année ou équivalent, c'est habituellement une donnée indiquée par les fabricants.
Cela doit donner la classe énergétique de l'appareil.

Vous pouvez également mettre une boite de dérivation ailleurs et tout faire converger vers elle.
Voir si c'est possible.

Attention à la gaine de 16, trop juste si c'est du câble et pas des fils.

Bonjour.

Il faudrait voir la configuration des lieux, mais c'est sans doute une bonne solution.

Votre décision me semble la bonne.
Surveillez sur le site d'EDF, l'historique de vos puissances maxi.
Vous saurez ainsi si vous avez beaucoup de marge ou non.

Bonjour.

Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne.

Et par curiosité quelle était la couleur de la phase, des retours lampes, des navettes ?

Ne pas vous fier au tarif catalogue.

Vous trouvez le Hager aux alentours de 250€ sur les boutiques en ligne.
Et si vous n'avez qu'une charge à délester, il y a le 60051 vers 200€.

Bonjour.

Il y a des délesteurs qui ont des sortie avec un contact sec traditionnel.

Par exemple ce modèle où l'on peut choisir le type de sortie que l'on veut :

Délesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V

Je vous ai proposé plus haut une solution avec un double inter.
- Rien n'est appuyé : c'est en mode auto
- Vous appuyez sur un inter : c'est l'arrêt forcé
- Vous appuyez sur l'autre inter : c'est la marche forcée (qui est prioritaire sur l'arrêt si vous appuyez sur les 2)

Bonjour.

C'est bon si vos détecteurs n'ont pas besoin du neutre.

Je ne vois pas bien l'intérêt de l'inter bipolaire, vu qu'il y a l'inter 3 positions juste après.

Bonjour.

Oui un contacteur de puissance est indispensable pour commuter de manière fiable la puissance d'une recharge de véhicule électrique.

Bonjour.

Les règles amont/aval datent de 2015 et la norme n'étant pas rétroactive, de nombreux logements en France ne la respectent pas.

Au delà du strict respect de la règle aval (qui est de toute façon peu pertinente, derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W que de l'éclairage qui tire 10W), ce qui est important que vous vous vous assuriez qu'en usage simultané vous ne tirez pas plus de 9kW sur un ID 40A.

Sinon effectivement le plus simple est de passer à des ID 63A (type A tant qu'à faire).
Cela me semble indispensable, au moins pour la rangée du milieu.

La phase est peut être effectivement marron (à vérifier au multimètre).
Si oui, faites l'étape 2.

Une méthode d'investigation :

1/ identifier la phase (rouge dans mon dessin) vous devez en avoir une et une seule au niveau de chaque double inter.

2/ Trouver le retour lampe de l'extérieur : une fois la phase identifiée sur le 2ème double inter, la mettre sur la borne L d'un des inter. Testez les 4 autres fils un par un jusqu'à trouver : celui qui allume l'extérieur, celui qui allume l'entrée. Les 2 fils restant seront les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement ce double inter.

3/ Regardez les 3 fils au niveau de l'inter seul. 1 fil doit partir vers la lampe et 2 autres cheminer ensemble, ce sont les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement cet inter seul

4/ Raccorder la phase et le pont sur le 1er double inter
Vous avez à ce stade les 4 navettes d'identifiée. Il faudra déterminer lesquelles sont pour le couloir et lesquelles sont pour l'entrée. Plus ou moins facile suivant leur couleur, mais vous n'aurez pas des tonnes de variantes possibles. Vous devriez trouver vite.

Tout cela en espérant que les fils ne changent pas de couleur en cours de route.

J'ai essayé de reconstituer votre schéma théorique

Cela doit ressembler à cela.
Il y a le bon nombre de fils qui arrivent : 5 pour les doubles, 3 pour le simple et un pont.
Reste à mettre les bonnes couleurs.

Vous pouvez également vous aider des gaines (quels fils partent ensemble dans la même direction) pour essayer de mieux identifier. Il a des chances que les navettes cheminent ensemble contrairement au retour lampe.
En espérant qu'il n'y ait pas de boites de dérivation ailleurs.

Il n'est pas logique que vous ayez de la tension sur 3 fils du double de l'entrée (si les fils ont bien été débranchés partout).
Méfiez vous du testeur, ce n'est pas un outil fiable.

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Bonjour.

A distance, avec des couleurs normalisées non respectées difficile de vous en dire plus.

Il faut que vous identifiez de manière fiable le fil par lequel arrive la phase.
Il faut que vous arriviez à identifier les navettes, par exemple avec un test de continuité à l'ohmmètre.

Regardez également les couleurs des fils au niveau des lampes cela pourra vous aider à identifier les retours lampe (en espérant qu'ils ne changement pas de couleur en cours de route).

Je vous mets pour info 2 schémas d'un montage d'un double point de commande avec un simple et un va et vient (suivant que la phase arrive du même côté ou non)
Vous vous devez avoir un cas de chaque, celui avec le pont correspond au 1er cas de figure, l'autre au 2ème.

Essayez de mettre sur le papier le votre en fonction des observations que vous ferez

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sinon par rapport à votre proposition, c'est dans l'ensemble correct, sauf pour les câbles :

* Parallèlement à cela j'achète 5 détecteurs seuls que je relie en parallèle avec du R2V 5G1.5² afin que n'importe quel détecteur, et j'envoie le tout dans ma boite de dérivation.
* Parallèlement à cela j'achète 5 lampes seules que je place tout autour de ma maison, je tire de chaque lampe un R2V 3G1.5² vers ma boite de dérivation.

Bonjour.

Je reprends les derniers messages de ce post et je vous propose quelques schémas :
- 2 pour l'allumage à 3 fonctions.
- 2 pour un raccordement multi détecteurs.
- 1 pour la marche forcée avec un interrupteur bipolaire avec témoin.

Vous pouvez vous en inspirer pour faire le schéma cible de votre cas de figure.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Oui, la NF C15-100 n'indique pas que la règle ne s'applique que pour le mono.
Le but recherché est qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable des circuits soit HS.
Donc mono ou tri, la logique doit être la même.

Après reste à voir dans quel contexte vous faites ces travaux.
Ce point n'est pas un critère de sécurité et en rénovation, vous pouvez prendre quelques libertés avec.

Bonjour.

J'ai l'impression que vous évoquez un montage en série d'une lampe et du témoin.
Comme le schéma joint ?

Je doute que cela fonctionne avec des LED.
Après vous pouvez faire le test avec des fils volants.

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Bonjour.

Citation :
Est-ce que ce que j'ai imaginé tient la route ou est-ce n'importe quoi ?

Oui c'est une solution.

Citation :
Si ça tient la route, dois-je bien utiliser du r2v ?

Oui bien entendu

Citation :
Si oui, dois-je partir sur une section 2,5mm² ?

Si vous pouviez partir sur du 1,5², ce serait mieux, mais cela suppose que le circuit sur lequel vous vous repiquez le permette.