Bien reçu. C'est ce que l'on pouvait supposer. Vos hypothèses sont bonnes. C'est pour cela qu'il faut juste vérifier à l'ohmmètre les deux fils que vous avez dû repérer. Une fois qu'ils sont libres de potentiel (avec les précautions à prendre pour en être certain) et que l'ohmmètre indique 0 en HC (donc à cette heure ci) et l'infini en HP (demain matin) c'est bon.

Vous avez vu que Couca est dans le besoin également 4 questions plus haut ? Il va avoir de la lecture !

Cordialement.

Bien reçu Couca. Dans ce cas vous êtes exactement dans la même configuration que dans la question précitée. Il faut voir si les2 fils du contact C1 C2 sont reliés au boitier 175 Hz (peut-être plombé) et s'il arrivent au tableau de répartition.
Vous savez tout.

Bien reçu. Il faut effectivement de la patience. Mais quand on est motivé et soigneux on trouve le temps. Merci pour le retour.

Bonjour Couca. Décidément, on est cerné par les chauffe-eau depuis quelques jours (voir question 12243 où vous trouverez les détails et le lien vers un document).

Tout d'abord, il faut avoir souscrit un contrat double tarif. Ensuite, si vous avez un compteur électronique, c'est un jeu d'enfant que se raccorder au contact C1 C2 (voir document). Donc à préciser.
A ce stade EDF n'est "plus dans le coup".

Si vous n'avez pas de contrat double tarif, vous faites fonctionner le chauffe-eau en permanence.

L'usage d'une horloge est inutile dans un cas comme dans l'autre.

Nota : l'expression "fil pilote" n'est utilisable que dans le cas de la programmation du chauffage électrique.

A suivre.

"...il semble donc établi que ces fils sont bien ceux que je dois utiliser maintenant pour la commande de mon contacteur HC. " Oui, et le rôle du contact doit être assuré par C1 C2. Il faut donc chercher ces fameux deux fils reliés au relais 175 Hz.

Vous devriez voir comment est réalisé le circuit côté bobine EDF. Il est fort probable que sur votre tableau vous ayez, à partir du bornier phase neutre, un DJ 2 A ; la sortie neutre était directement reliée à une borne bobine EDF ; la sortie phase vers le contact C1 C2, la phase coupée revient alors à l'autre borne bobine EDF. Dans ce cas, la bobine serait alimentée en HC et ce n'est pas le cas (votre post de 22 h 28). N’empêche que cela fonctionnait ainsi avec le relais EJP. Mais si le fusible interne 2 A du contact C1 C2 est grillé pour une raison inconnue, le montage ne fonctionnera pas sans intervention du technicien ERDF pour changer ce fusible. Avec les compteurs électroniques, contact et fusible sont accessibles à l'usager.

Donc on en revient à la même question : comment le technicien a-t-il raccordé les fils présents dans le voisinage du relais EJP il en avait au maximum 4 et 3 au minimum) ?
Il faut donc rentrer davantage dans les entrailles du circuit de commande, sachant que EJP ou commande chauffe-eau, les schémas sont identiques (voir en 6682) ; repérer les fils en présence et les identifier, et faire un schéma. Le but est de déterminer les fils qui vont (allaient) vers les contacts du relais EJP.

J'explique de façon que vous ne preniez pas de risque en cas de présence inopinée d'une phase sur un fil, et façon à ne pas faire exploser le multimètre en position ohmmètre pour les mêmes raisons. Mais s'il est récent et cher, il n'y a pas de risque.

Du boulot pour cet am.

L'avantage de votre problème pour le contributeur est qu'il permet de rentrer un peu dans les détails techniques et de progresser dans les connaissances.

Je suis allé voir mon récepteur 175 Hz ; c'est un relais récepteur classique à 4 groupes Schlumberger AIT 7100 qui comporte 2 contacts en sortie (un pour la commutation du tarif sur le compteur électromécanique, et un autre que nous allons appeler C1 C2 pour rester dans la désignation habituelle).
On peut voir cet objet ici http://eurodep.free.fr/catalogue.htm à la dernière page (le petit boîtier bleu) avec un lien vers le principe de fonctionnement.
Malheureusement, le boitier est plombé, pour éviter que l'usager modifie lui même la période de comptage HC. Les 2 contacts ont un pouvoir de coupure de 2 A, ce qui nécessite une protection par DJ 2 A sur le tableau. Dans mon cas ce contact est libre de potentiel depuis toujours.

Normalement vous devriez avoir le même ou un équivalent. Mais dans tous les cas le contact est libre de potentiel et est à alimenter à partir du tableau de répartition.

"...Cette méthode vous semble-t-elle correcte ? Sinon comment dois-je procéder ?" Il vaut mieux éviter d'appliquer la phase, il faut être certain du branchement.

Le testeur peut s'allumer sur un conducteur libre de potentiel uniquement par phénomène d'induction (cela étonne nombre d'internautes et c'est pour cela que nous en déconseillons son usage régulièrement. Néanmoins, vous pouvez essayer quand même sur les deux fils, et si lueur il y a elle doit être la même sur chaque fil en l'air du côté tableau de répartition, et très faible par rapport à celle obtenue lors de l'application de la pointe de touche sur une phase). Vous vérifiez bien qu'il y a seulement deux fils qui arrivent de ce boîtier 175 Hz. On peut mettre un voltmètre entre neutre et l'un des deux fils. Normalement il devrait afficher 0 V ou pas loin. Ceci pour être certain que le contact est libre de potentiel.

Une fois ces vérifications faites, on met un ohmmètre entre les deux fils en l'air du côté tableau et on pourra constater que le contact est normalement ouvert, puis se ferme en HC. Si votre multimètre est protégé lors de la mesure en ohmmètre alors que le circuit est sous tension il ne "cramera" pas en cas de fausse manip.

L'agent ERDF ne vous a pas beaucoup renseigné. Plombage enlevé toutes ces manipulations et repérages par déduction seraient inutiles. Dans votre cas ce qui est mystérieux est le terme bobine EDF. S'il vous avait dit dès le départ qu'il raccordait 2 fils (repérés) sur C1 C2, ce serait fini depuis longtemps ; mais vous allez y arriver.

"...de gérer le passage en HC." Oui, mais dans ce cas seuls deux fils sont utiles.

Donc en résumé : vérifier qu'il y a 2 fils utiles qui arrivent au tableau, vérifier qu'ils sont libres de potentiel, vérifier qu'il y a l'infini en HP et 0 en HC. Après, ce sera un jeu d'enfant que de câbler le circuit du chauffe-eau.

Remarque : la commande EJP est très proche de la commande d'un chauffe-eau, sauf qu’il y a un contact pour le préavis qui commande un petit relais qui alimente le voyant, et un autre contact qui commande le relais de délestage ; et les deux circuits de commande ont une alimentation protégée (2A) commune.

A suivre.

Bien reçu de nouveau. Le boitier initial EDF-EJP assurait deux fonctions : l'avertissement concernant le passage prochain en EJP (voyant de préavis), puis la commande du contacteur 4NF de délestage.

On peut supposer que le relais installé par l'électricien permettait de commander l'avertisseur lumineux, un bête contacteur 1NO commandant une lampe. Si cela est le cas, il ne sert plus. Mais à ce niveau je ne vois pas pourquoi le terme "bobine EDF" est employé, sachant que dans la commande il n'y a que des contacts secs. Certainement une idée de l'électricien pour matérialiser la bobine de son relais, et signifier qu'elle était reliée à la commande EDF. Que de suppositions derrière l'écran !

Le technicien ERDF a installé un nouveau relais 175 Hz chargé d'assurer le passage en HC. Il doit donc comporter le fameux contact C1 C2 accessible à l'abonné pour commander le contacteur HC, et un autre inaccessible permettant d'assurer la commutation du comptage en HC.
Je suppose que vous connaissez le montage, mais au cas ou un lecteur autre passerait par ici, il peut regarder en question 6682.

Le technicien ERDF ne semble pas vous avoir beaucoup aidé ?

Donc il faut ouvrir le boitier 175 Hz, repérer le contact, et vous servir des conducteurs désormais inutiles dans le voisinage pour réaliser le circuit.

Quand il fera jour j'irai voir le mien si cela est nécessaire, ne serait-ce que pour être certain de la désignation exacte des bornes du contact qui nous intéresse.

A suivre après une bonne nuit.

Bonjour réponse 2. Une petite photo en gros plan aiderait à la compréhension. Merci.
Nota : cette pièce est étanchéifiée à la filasse ?

Bien reçu Cylem. Vous n'avez plus besoin de ce relais de puissance, mais...

Actuellement, les contacts du contacteur de puissance EJP sont fermés (type NF - normalement fermés), sa bobine n'étant pas alimentée : on rappelle que lors de la commande EJP, le contacteur de puissance est activé par la commande EDF, les contacts passent à l'état ouvert et les circuits non prioritaires sont déconnectés.
Pour supprimer le contacteur EJP il faut connecter les circuits non prioritaires en sortie de leur DJ respectif, ce que vous avez déjà projeté.

La commande EJP EDF est un simple contact sec alimenté depuis votre tableau par l'intermédiaire d'un DJ 2A.

Vous pouvez donc récupérer ce circuit et faire l'alimentation classique du contacteur de chauffe-eau. Dans votre cas le contact C1 C2 est disponible sur le nouveau récepteur 175 Hz..

Vous dites si vous voulez un schéma, mais vous avez tout compris.

Cordialement.

Bonjour réponse 4. Il aurait été mieux de poser la question dans le forum litiges.
En le parcourant vous verrez que la décennale ne couvre pas cette installation, la biennale certainement, mis à part qu'elle dure deux ans. A priori il semble qu'il n'y ait pas de recours. Pas d'avis pour ce qui concerne les vices cachés.

Il faudrait présenter le problème au constructeur. Votre assureur peut également vous conseiller.

Il serait intéressant de connaître la raison de l'affaissement ; une baignoire bien posée ne bouge pas.

A part cela, la consolider n'est pas d'une difficulté folle pour un bon bricoleur.

Bonsoir PL. On peut aussi conseiller à Sobob de se procurer une vanne à bille (ou sphère selon les fabricants) comportant une poignée identique adaptable, plutôt en tôle pliée et coudée qu'en alliage léger. Il lui suffira de dévisser l'écrou et juste de positionner la nouvelle poignée. L'ensemble pour moins de 10 € en GSB ou chez un grossiste.

On espère que Sobob a retrouvé la forme.

Bonjour. Pourriez vous brancher un récepteur quelconque au bout de toutes ces rallonges ? Cela permettrait de voir qu'elles fonctionnent bien. Si le fonctionnement est correct, on peut mettre en cause soit le raccordement entre les deux fiches (tube et rallonge) ou le tube lui même, celui-ci n'ayant pas supporté l'installation.
Conclusion : il y a des essais méthodiques à effectuer.

Bonjour Cylem,

On peut comprendre que l'agent ERDF a remplacé un module ; mais par quoi a-t-il remplacé ce module et à quoi sert-il ?
Les relais de préavis et d'asservissement est désormais inactif et inutile. Mais vous précisez "...Il est bien alimenté" ; qu'entendez vous par là ?

Quelques idées ci-dessous.

Si le compteur est électromécanique, l'agent a peut-être remplacé le module EJP par un relais 175 Hz qui comporte un contact se fermant en HC.

Si le compteur est électronique, celui-ci comporte un contact interne désigné par C1 C2 au comportement analogue (se ferme en HC). Dans les deux cas le contact est utilisé pour la commande du contacteur de chauffe-eau. Le schéma de commande est disponible un peu partout sur le forum. On ne remplace pas le contacteur.

A suivre, avec quelques précisions.

Attendons également d'autres avis.

Bonjour Karole. Ce phénomène est étrange et c'est la première fois qu'il apparaît sur le forum. La partie de la canalisation utile à l'usager démarre en sortie de compteur d'eau. Si l'on suppose que l'arrivée est bonne (demander éventuellement aux voisins ce qu'il en est), l'incident provient de chez vous.
On pourrait mettre en cause un réducteur de pression éventuel en début de canalisation, bien que ce soient des appareils robustes.

En attendant, essayez de voir ce qu'il en est à tous les points de puisage, robinets extérieurs y compris s'il y en a. On aimerait connaitre la solution du problème une fois que vous l'aurez trouvée.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Renaissance.

Tous les points de vue sont bienvenus, à condition qu'ils soient justifiés, documentés et constructifs, courtois dans la rédaction et sans jugement de valeur.

Au risque de me répéter, "ma version" comporte 3 possibilités :
La première avec le condensateur, inutile d'y revenir, c'est, comme vous dites, "jambe de bois". Cela a été écrit dans la première contribution et ce n'est pas "ma solution" et encore moins "la solution" ; mais soudain vous me faites douter, je vais relire derechef.

La deuxième qui permet de conserver toutes propriétés du moteur tout en pouvant alimenter la machine en monophasé est la mise en œuvre d'un petit variateur de fréquence (fonctionnant dans ce cas à fréquence fixe 50 Hz). Rappelons que celui-ci se branche directement sur une ligne secteur protégée, et que les 3 phases du stator se connectent en sortie du variateur, la commande arrêt marche se fait sur le panneau de commande du variateur. Cette adaptation est à la portée d'un bricoleur expérimenté. Mais se posera la coupure automatique du moteur quand la pression sera atteinte, et là il vaut être proche du métier.

La troisième consiste à trouver un compresseur fonctionnant en monophasé, à la portée de n'importe quel bricoleur.

Mais assimiler YD à série parallèle au titre de la vulgarisation est un peu hâtif.

"Maintenant c'est peut-être ce que vous voulez." Hors sujet par rapport à la question initiale de Warrol.

Mais on aimerait que Warrol nous donne son point de vue. Car le but du projet est de faire de l'air comprimé à partir d'une alimentation monophasée 230 V.

Cordialement.

Bonsoir Daniel. Vous pouvez essayer de le brusquer un peu, s'il est réglable, en tournant la vis de réglage dans un sens puis dans l'autre. Cela pourra peut-être lui donner un peu de souplesse. Le bruit vient probablement de là. Cela arrive quelquefois, puis le bruit disparaît d'un coup. Pour le sens, il y a une flèche sur le côté.

Bonjour. Il s'agit d'une vanne à bille (peut-être de premier prix). La poignée peut être échangée avec celle d'un robinet neuf. Mais si cette vanne ne ferme pas bien (vanne grippée) avec en plus la poignée cassée, le plus simple est de demander le changement sans frais au fournisseur d'eau si vous êtes certain que ce robinet est en amont du compteur.

Il aurait été souhaitable qu'un robinet soit présent en sortie de compteur si ce n'est pas le cas.

"...en détresse" Il y a pire.

Il faut déterminer si ce robinet est en amont ou aval du compteur. Une flèche sur le bronze du compteur indique le sens de l'écoulement, d'où le sens amont aval. Vous en déduirez ensuite à qui importe la réparation, fournisseur d'eau ou propriétaire.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Cheminette. Vous êtes bien seul sur le forum concernant cette question particulière.
Ne pourriez vous pas vous adresser directement au constructeur ? Il pourrait vous conseiller l'achat ou non, en fonction des réparations à effectuer, et voire pouvoir fournir les pièces défectueuses.
En effet, il faut être spécialiste pour souder de la fonte. Et le vendeur n'est peut-être qu'un bon bricoleur.

Vous avez des doutes, et on peut les partager.

Une cuisinière neuve, certes plus chère, ne vous occasionnerait certainement aucun ennui.

Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage, mais juste vous accompagner un peu dans vos recherches.

Bonjour. Pourriez vous préciser de quel outillage il s'agit ?

Bien reçu Hisokamea. Les deux filtres sont dans les arrivées du mitigeur. Quand on monte le mitigeur, on raccorde les excentriques sur le mur avec de la filasse, on met les enjoliveurs coniques, puis on visse les gros écrous sur chaque excentrique ; les filtres sont là (au fond à l'entrée vers le mitigeur), et font joint entre excentrique et mitigeur. Pour la cartouche, le constructeur précise le mode opératoire dans la notice livrée avec le produit. Mais au bout de 2 mois, c'est inutile d'envisager un démontage. Assurez vous néanmoins de la présence obligatoire des filtres.
Il faut vérifier le débit mitigeur enlevé ; gare aux éclaboussures.
La chaudière n'y est pour rien si le débit est normal partout en eau chaude et froide, hormis sur le mitigeur.

Conclusion : du démontage en vue.

Bien reçu Renaissance.

Citation :
Maintenant il vous reste la possibilité avec la solution de GL, bien que je n'aime pas perso ces procédés à "jambe de bois"

De quelle "jambe de bois" s'agit-il ?

La seule solution correcte et réaliste dans le cas de Warrol (où son réseau est supposé monophasé 230 V bien qu'il ne le dise pas franchement) est celle du variateur de fréquence alimenté en monophasé. Et c'est loin d'être de la "jambe de bois". Tout dépend de l'usage de la machine et de la somme que Warrol est prêt à mettre dans la rénovation.
On ne peut développer ici la technologie des variateurs de fréquence MLI.

La vraie "jambe de bois" serait celle du condensateur additionnel et c'est bien à oublier, tel que cela est précisé dans mon post.

Warrol ne précise pas si l'usage est professionnel ou non. On peut pencher pour un usage amateur.

Attention au vocabulaire, on ne simplifie jamais ainsi la description des couplages en triphasé :

Citation :
les coupler soit en série (étoile), soit en parallèle (triangle).

Les couplages sont étoile ou triangle ; point.

Attendons d'autres précisions.

Cordialement.

Bonjour. En parcourant le forum vous avez dû voir que dans certains cas on pouvait faire fonctionner un moteur triphasé en mono par l'ajout d'un condensateur. Cela est un pis-aller qui peut permettre au moteur de tourner, mais avec un couple utile bien moindre, ce qui ne convient pas du tout pour votre compresseur.
Le seul moyen, si le compresseur n'est pas trop puissant, est d'alimenter ce moteur par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence qui, alimenté en monophasé 230 V, délivrera des tensions triphasées de 230 V tout en conservant les caractéristiques nominales du moteur (il faut qu'il soit triphasé 220/380V afin de le coupler en triangle). Jusqu'à 2 kW on trouve des variateurs de prix abordable.
Mais la solution la plus simple serait de motoriser ce compresseur avec un moteur monophasé un peu surdimensionné.
Il est nécessaire d'être du métier pour faire les modifications mécaniques et électriques.

Vous pouvez aussi opter pour la revente de ce compresseur pour en acquérir un motorisé en monophasé. Pour un usage amateur occasionnel, c'est une possibilité. Pour un professionnel il faut rester en triphasé.

Bien reçu Blaila. La bonne nouvelle du jour est que votre habitat dispose d'une ligne 32 A dédiée à une plaque de cuisson. L'utilisation de cette ligne pour le four vous tranquilliserait et permettrait même d'y brancher un super four (voire en dédoublant cette ligne, une plaque de cuisson).
Le tableau dispose de 2 lignes lumière protégées par (DJ ? Fusible ?) 10 ampères (10 A), 3 lignes PC (16 A), une ligne lave-linge (20 A) et une ligne plaque de cuisson (32 A).

Une question avant de passer à autre chose : comment cuisinez vous ce qui ne va pas dans le four ?

Conclusion : nous espérons vous avoir apporté quelques connaissances en électricité. Pour le débouchage des siphons et les problèmes de chauffe-eau on sait faire aussi.

Bien reçu Boubinou. Comme précisé précédemment, le secondaire n'est pas capable de débiter cette intensité.
D'autre part, on a coutume de dire qu'il faut, dans ce genre de filtrage, environ 1 000 µF/A. Il va falloir une brouette, sans compter qu'à la mise sous tension la capacité est équivalente à un court-circuit.

Votre projet est irréaliste. Quant au montage pont de Graetz ou PD2, il est partout sur le net.
Rien ne vous empêche d'essayer. Avec au minimum un oscilloscope et un multimètre. Sans condensateur.

Bonjour Rouletabille. Je ne connais pas ce modèle, mais chez Geberit, tout est démontable avec des clics placés au bons endroits. Vous regardez de près, et vous finirez par trouver le déclic. Peut-être faudra-t-il changer le mécanisme central (et non tout l'ensemble).
Il peut y avoir un morceau de tartre qui gêne au niveau des parties mobiles. Un peu de vinaigre blanc et chaud pourra le dissoudre un tant soit peu sans démontage (en vidant la cuve).

Peut-être le site de la marque propose-t-il la notice de démontage ?

Si un habitué passe par ici, il vous donnera le bon tuyau pour démonter sans casse.

Bonjour Nimo. Il faudrait connaitre la puissance souscrite disponible (il faudrait au minimum 24 à 30 kVA en triphasé). Donc l'intensité en ligne nominale disponible.
Abaisser la tension composée (donc entre phases) avec un transformateur semble d'ores et déjà compromis, il faudrait un transformateur monophasé de puissance voisine de 10 kVA (à la louche) et cela est énorme, très lourd, et très cher. Sans compter que l'installation serait déséquilibrée.
Inutile d'aller plus loin. Désolé, la technologie a ses limites.

Par curiosité, quelle est cette machine à l'alimentation monophasée gourmande ? Comment était-elle alimentée dans une vie antérieure ?

Un autre contributeur aura peut-être une idée géniale.

Bien reçu Boubinou. Eh oui, vu la taille, la puissance nominale du transformateur ne doit guère excéder 200 voire 300 VA. Donc sous dimensionnée pour l'usage souhaité.
A vous lire on peut comprendre que ce transformateur équipait le chargeur de batteries dont la capacité unitaire s'exprime en Ah et n'a rien à voir avec le transformateur.
L'ordre de grandeur de l'intensité nominale est donnée par Bob. Personnellement, je donnerais moins.

Quant aux moteurs à courant continu vous ne dites rien sur leur type d'excitation, et cela a une certaine importance : Inducteur à aimant permanent, à inducteur série (adapté pour la traction), excitation shunt (peu probable).

Bonjour. C'est toujours possible, mais vous n'aurez pas 33 V CC en sortie, mais un petit 29 V à vide (valeur moyenne) et moins en charge ; il ne faut pas non plus compter mettre des capacités pour filtrer. Avec un pont de Graetz PD2, donc à 4 diodes, vous obtiendrez une tension redressée double alternance. Il faut dimensionner les diodes en conséquences, les monter sur radiateur, et les protéger par fusible ultra rapide.
Vous ne dites rien sur la puissance du transformateur ni sur l'usage prévu du montage.

Bonjour. A distance on ne peut rien dire. Il faudrait voir si en aval du compteur le débit est bon (vous regardez ce qui se passe au niveau du premier robinet sur l'installation). Bref, il faut arriver à cerner l'origine du problème, à partir du comptage. Demandez aux voisins s'ils ont le même problème. Et si vous êtes seul concerné, faites intervenir un professionnel.

Bonjour. Si la baignoire est équipée d'un mélangeur thermostatique, et que des soudures ont été faites sur la tuyauterie, des résidus ont pu être arrêtés par les 2 filtres d'entrée du mitigeur. Si cela est le cas, il faudrait regarder là tout d'abord.
Si le mélangeur est usagé, un détartrage de la cartouche peut s'imposer.
Pour l'instant on ne peut en dire plus.

Bonjour Jeny. Si l'eau ne s'écoule pas en haut alors que le débit du bas est bon, c'est qu'il y a un bouchon. Vous appelez un plombier ; il démontera ce qu’il faut pour déboucher au bon endroit. Pour le moment, il n'y a pas de problème d'évent.

Bonjour CMT. Conclusion pour Blaila : il faut voir. Elle apportera peut-être quelques précisions d'ici quelques temps. Il lui faut regarder de près le circuit de prises et la protection au tableau de répartition.

Bonjour. On peut supposer que vous avez nettoyé le siphon. Il se peut qu si la mise à l'air de la canalisation n'est pas bien faite, celui ci peut se vider par aspiration quand un lavabo ou lave vaisselle ou autre se vide.
Si c'est systématique il faudrait regarder de ce côté là. On voit à droite un autre branchement, peut-être responsable si le débit est important.

Un clapet de mise à l'air placé au bon endroit pourrait peut-être remédier au problème. Reste à déterminer où.

Bien reçu. La PC est de toute façon du type 16 A, c'est ainsi (on dit PC 2P + T 16 A). Ce qu'il faut voir, c'est le calibre de la protection en amont. DJ 16 A vous êtes limitée à 3 600 W, et 20 A 4 600 W. Et si la ligne est de section 2,5 mm², ce que l'on suppose, on peut substituer un DJ 20 A à un 16, sans aucune incidence sur quoi que ce soit ni danger supplémentaire.
Choisissez un bon four, même le 3 650 W. Et les yeux fermés.

Bonjour Blaila.

Citation :
Je ne sais donc plus qui croire aussi je compte sur votre aide

C'est simple, vous croyez les contributeurs du forum.

Donc pour un four prise 16 A classique protégée par DJ 20 A maximum (soit 4,6 kW). Bien qu'elle ne soit pas dédiée elle conviendra si sa section est bien 2,5 mm². Il faudra éviter d'utiliser une multiprise au bout d'un câble. Mais cette ligne est déjà bien chargée, sauf si le minifour est à l'arrêt. Le micro-onde fait 1 kW au plus.

Pour une plaque, 32 A avec section de 6 mm².

Pour le choix du four, vous faites au mieux, sachant que la pyrolyse est un plus appréciable, avec la chaleur tournante.

Mais le passage d'une ligne dédiée aurait été préférable, pareil pour lave-vaisselle. En attendant, ce sera four ou minifour avec ses plaques, mais pas les deux en même temps sous risque de disjonction par surintensité.

Conclusion : Vous devez passer à terme une ligne supplémentaire en 6 mm² qui faciliterait l'usage de ces appareils de cuisson.

Bonjour Ppiou. Votre thermostat n'est pas adapté à la commande d'un fil pilote.

Pour programmer les périodes horaires correspondant à la température confort ou éco, il faut passer par un programmateur. La température confort est réglée directement sur le radiateur.
Celui ci peut être interne au radiateur s'il est prévu par construction. Dans le cas contraire, il faudra passer par un programmateur déporté commandant directement le fil pilote, ou bien par courants porteurs ou radio si le fil pilote n'est pas passé au voisinage du tableau de distribution.

La solution la plus simple est de faire le réglage à la main. Les aménagements ci dessus ont un cout non négligeable.

Bien reçu. Oui, il faut nettoyer la cartouche. Au bout de quelques années cela ne lui fera pas de mal.

Bonjour. L'acide sulfurique est un acide très fort extrêmement dangereux à la manipulation ainsi que pour les réactions chimiques l'associant ; on le trouve sous le nom ancien vitriol ; les batteries au plomb l'utilisent comme électrolyte. La locataire a eu de la chance de ne pas être blessée lors de son expérience.

L'attaque du revêtement a dû provoquer des dégradations irréversibles en profondeur. Il faut vous en assurer.
Une déclaration d'accident auprès de l'assurance permettra à celle ci de prendre en charge une partie de la rénovation.
Il faudrait en profiter pour revoir la canalisation d'évacuation qui a peut-être été endommagée.

Bonjour. Le plus simple et le moins cher serait de faire intervenir un ami expérimenté. Il y a 20 minutes de travail en comptant large.

Bonjour. Si le débit est bon ailleurs, on peut supposer un entartrage. Mais avant, vous pouvez démonter le mélangeur et voir si les filtres dans les arrivées chaud et froid ne sont pas obturés.
Mais vous ne dites pas si au bout de 2 s le débit est normal. Si cela est le cas, un détartrage de la cartouche pourrait suffire. Il faut alors suivre pas à pas le mode opératoire écrit sur la notice.

Conclusion : il faut mieux cerner le problème.

Bonjour réponse 12.
Le plus simple est d'ouvrir un nouveau topic et de préciser au mieux tout ce que vous avez constaté chez vous.
Capacité, périodes de chauffe, type de chauffe-eau, âge, nombre de personnes dans l'habitat etc.

Bonjour. J'ai eu ce problème une fois avec un réservoir WC de grande marque. Le magasinier, croyant bien faire, a effacé le défaut (sous l'émaillage) à la gomme abrasive. La trace a disparu, mais à la place il y avait un gros dépoli.
Le fournisseur a changé le réservoir pour défaut de fabrication. Évitez l'acide.

Bonjour. Pourquoi pas, mais à condition de ne pas dépasser l'intensité nominale du circuit, 20 A maximum. Par prudence, vous limitez la puissance tirée sur cette prise à 1 kW. Mais si vous apportez des précisions on pourra faire au mieux.
On ne fait pas de branchement série au sens propre, mais parallèle. Il semble que vous fassiez un montage en cascade, ce qui revient au même.

Bonjour SL. Qu'est-ce qu'un PVC ?
La seule solution valable est celle décrite par Bob.

Bonjour. On ne change pas la cuve.
Il faut commencer par ôter la partie centrale du mécanisme (on commence par dévisser l'ensemble du bouton, puis on enlève le couvercle du réservoir ; on voit alors le champ opératoire).
Il y a normalement deux ou 3 petites pinces au fond à 120° qui permettent de déboiter le mécanisme central avec le joint principal. On nettoie alors le joint et sa portée en enlevant le calcaire déposé.

Cela devrait suffire dans un premier temps. Si le joint vous semble en mauvais état on peut le changer.

Bonjour Laubriwi. Personnellement, avec une telle cuvette au milieu je referais le plancher. Ou un menuisier plaquiste. En tout cas, aucun revêtement de sol dans ces conditions. Et encore moins de béton.
Quant aux billes, c'est mou, et inflammable. Deux raisons de s'en passer.
Avant de faire du flottant, il faut bien réfléchir, on peut être vite déçu.

Bien reçu. Si vous n'êtes pas du métier cela ne va pas être facile.
Pour une pompe il faudrait un BP marche, un BP arrêt, un contacteur (avec un contact auxiliaire pour l'automaintien) avec son relais de contrôle thermique tri branché en mono, un disjoncteur moteur, un disjoncteur pour la protection du circuit de commande (24 V ou plus ?).
Pour les condensateurs, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une commutation, sauf s'il faut brancher sur l'une des pompes un condensateur pour le démarrage (référez vous à la notice du moteur). Vous ne dites rien sur la puissance de ces pompes, ni leur usage, ni le milieu dans lequel elles fonctionnent.

Il serait prudent de confier la réalisation de cet équipement à un électricien de métier dans votre environnement professionnel, qui en plus pourrait vous montrer la façon de faire.

Vous pouvez vous inspirer du premier schéma de ce document pédagogique : Demarrage direct des mas.pdf

Bonjour Gabriel. Et en plus cela arrive un dimanche !
Normalement le silicone est inutile. Il suffit de resserrer la vis qui se trouve au droit de l'écoulement, côté vasque. S'il n'y a pas de vis on tourne la collerette côté vasque, ou bien on la tient avec une pince et l'on tourne la partie inférieure chromée que l'on voit sur la photo, en assurant le bon alignement de la tige.

On pourrait éventuellement démonter l'ensemble pour nettoyer ou changer le joint caoutchouc.

Vous essayez déjà de resserrer.

Bonjour Cozodq.

Bob a réalisé le schéma qu'il vous faut en question 1353.

La référence 04771 est remplacée par LEG412641.

Mais il n'est pas certain qu'en 4 h 30 la température de l'eau (300 litres) puisse retrouver sa valeur nominale.