Bonjour.
Il faut à partir du DTI (sans utiliser la prise test) alimenter votre box, en la plaçant à proximité du tableau.

Puis raccorder l'autre l'extrémité des câbles raccordés à vos prises aux sorties de la box (soit en mettant une RJ45 mâle, soit on utilise dans prise RJ45 femelle placées sur votre rail libre et en mettant des petit cordons entre ces prises et la box).

Bonsoir

1/ Il n'y a aucune raison d'aligner votre conso avec 50A
- si vous avez 7kW de puissance de chauffage des disj 32A, 40A, 50A, 63A conviendront
- si vous avez 9kW de puissance de chauffage des disj 40A, 50A, 63A conviendront
- si vous avez 11,5kW de puissance de chauffage des disj 50A, 63A conviendront
- si vous avez 14kW de puissance de chauffage un 63A conviendra.

Mais vous avez raison si c'est bien dimensionné, le disjoncteur ne sautera jamais pour surcharge... tant que vous ne changez rien.
Un jour quelqu'un (peut-être un de vos enfants) changera les radiateurs par des plus puissants car assez frileux, sans se poser la question de la capacité du circuit d'alimentation.
Et là le disjoncteur assurera la protection contre les surcharges si nécessaire.

Je fais une autre analogie, vous avez bien des circuits éclairage avec des disjoncteurs 10A ou 16A, qui autorisent respectivement 2300W ou 3600W, alors que dans les faits, vous n'y raccorderez que quelques ampoules LED de quelques watts.

3/ Pour e-quilibre c'est vrai et faux à la fois.
Bien entendu ce ne sont pas des vraies mesures.
Vous déclarez les équipements que vous avez dans le logement et à partir de la conso globale, il fait une simulation de ce que doivent être les conso en fonction de ce que vous avez déclaré.
Mais ce ne sont que des valeurs moyennes habituellement constatées, pas le reflet de la réalité.

Bonjour

Je pense que Oui, car sur la notice, dans les pannes possible il est dit :
Si le FIP’clic en ambiance est éteint et que le programme du chauffage est respecté et que le délestage et la commande de l'eau chaude sanitaire restent opérationnels alors c'est qu'il y a coupure de liaison entre le boîtier en tableau et le boîtier en ambiance.

Cela semblerait vouloir dire qu'on peut avoir délestage même si boitier d'ambiance non raccordé.
Mais le mieux est d'essayer.

Il faudra de toute façon passer à du 16².
Après, ce n'est pas critique avec l'usage actuel.

Bonjour.

Dans les faits du 10² autorise 50A, soit 11,5 kW. C'est quand même beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est juste pour un abonnement 12kVA si vous tirez réellement les 14kW qu'il permet.
Mais avec juste la clim et le VE vous en êtes néanmoins encore assez loin.
Il y a beaucoup de longueur ?

Bonsoir.

1/ Non il n'y a aucun problème si le disjoncteur au départ est de calibre nettement plus élevé que le besoin en puissance.

Rien ne vous interdirait d'avoir un disjoncteur 50A au départ du tableau divisionnaire même si vous aviez dans un tableau un circuit éclairage avec 2 ampoules LED de 5W et une prise pour un chargeur de téléphone portable.
Je parle techniquement, économiquement cela n'a pas de sens.

En gros rien d'interdit de surdimensionner. On fait même cela tout le temps.

Je viens de construire un garage avec tableau divisionnaire alimenté en 10² 40A et je tire grand maxi 1500W. Mais au moins c'est évolutif.

Donc si vous avez 10,5 kW de chauffage et que vous ne voulez pas être embêté avec le disjoncteur qui saute au départ, il faut effectivement disjoncteur 50A --> câble en 10² --> ID 63A.

Reste que, comme vous l'avez dit, vous serez très probablement jamais au max, donc un disjoncteur 40A --> câble en 10² --> ID40A qui vous autorise 9,2kW reste jouable, surtout que dans les faits un disjoncteur a toujours une marge de tolérance sur des pointes de durée raisonnable.

Le délesteur est effectivement pour l'installation totale et il le faut car toute votre conso ne vient pas du chauffage.
Mais il ne résout pas du tout le problème de l'éventuel sous dimensionnement de l'alimentation du tableau divisionnaire.

2/ Par le passé, je n'avais pas de délesteur et je gérais la 1ère journée "à la main", en ne mettant pas en route la 1ère journée, les radiateurs non prioritaires (couloirs, WC, chambre inoccupé...).
Puis avec le temps, les finances aidant, j'ai investi dans un délesteur pour être tranquille et ne pas avoir de question à me poser

3/ Tout dépend du modèle de disjoncteur qu'on prend.
- si c'est un modèle a vis, sur le dessus, pas de problème. Ainsi un disjoncteur 40A est prévu pour accepter du 10² (c'est le maxi), un 50A pour du 16².
- si c'est un modèle à connexion automatique pour peigne, il faut ajouter un borne de connexion prévue pour.

Bonjour GL.

Citation :
Je joins ce lien Legrand qui est explicite :

La seule chose qu'impose la NF C15-100 pour une IRVE c'est la présence d'un type A.

Legrand cherche à vendre son matériel.
Comme les disjoncteurs différentiels 30mA type A n'existent pas à leur catalogue, c'est forcément un type F.
Bien cordialement.

Bonjour.

Avoir une puissance d'abonnement un peu plus élevée évite de se poser toutes ces questions d'usage simultané.
C'est pourquoi les systèmes sophistiqués que vous évoquez n'existent pas.

De toute façon comme déjà dit plus haut, il faut voir à l'usage.

Peut être que vos 9kVA suffiront ?
Peut être qu'il faudra passer à 12 kVA ?
Et seulement si cela ne suffit pas ajouter un délesteur. Mais très objectivement je ne pense pas que ce sera nécessaire, surtout en PACA

J'ai une maison de vacances en Auvergne avec environ 13kW de chauffage + ECS et un abonnement 12 kVA et un délesteur
En général cela déleste la 1ère journée quand on met tout en route en même temps.
Puis une fois que la maison est chaude, cela ne déleste plus.

Pour rappel, un type F, c'est un type A à immunité renforcé.

Bonsoir.

Citation :
c'est vraiment indispensable un ID type A pour un véhicule hybride rechargeable ?

Depuis 2015 la norme impose bien un type A pour l'IRVE (paragraphe 10.1.4.7.3.2).

Citation :
Jusque là je le branchai sur une prise banale du garage, comme 90% des gens.

Il faut bien comprendre que l'absence de type A n'empêche pas du tout de fonctionner.
C'est juste que vous êtes mal protégé le jour où il y aura un défaut d'isolement sur le système de recharge.
Cela peut arriver dans 1 heure, dans 6 mois, dans 5 ans ou peut-être jamais, mais le jour où cela arrive cela vous sauve la vie.

Bonjour.
Ben oui S= PI d² / 4
Si c'est du 10² vous aurez plutôt un diamètre de 3,5.

Bonjour.

On ne voit pas bien les caractéristiques de l'interrupteur différentiel 30mA actuel.
Si c'est un 63A type A, on peut tout à fait ajouter le disjoncteur 16A pour votre recharge à la suite de l'existant.

Il y a juste les peignes à changer et peut être en profiter pour mettre avec la même marque le disjoncteur de la clim.

Si ce n'est pas le cas vous avez 3 solutions :
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA actuel par un 63A type A et ajouter le disj 16A au bout de la rangée
- ajouter un interrupteur différentiel 30mA 40A type A (alimenté en 10²) suivi d'un disjoncteur. Prenez du matériel peignable par le haut comme l'existant
- ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 16A type A alimenté en 2,5²
Voir en fonction de ce que vous trouverez dans ces temps troubles.

Pour la solution 2 si vous n'avez pas de 10² sous la main, vous pouvez mettre du 2,5² en attendant, tant qu'il n'y a qu'un seul disjoncteur en aval.

Bonsoir.
Pour 20m et 60A, il faudrait du 16².
Vous ne pouvez pas mesurer approximativement le diamètre de la partie cuivre.
Vous devriez trouver environ 4,5 mm.

1- Je complète la 1.
C'est toujours le Linky qui coupe en cas de dépassement que vous ayez un abonnement 9kVA ou 12kVA, car le Linky est moins tolérant que le DB
Mais c'est sur que si vous avez 12kVA la probabilité qu'il coupe est nettement plus faible.

3- Plusieurs idées/solution

a/ Abaisser de 3°C en journée c'est déjà bien. Si on descend plus il faudra de toute façon dépenser de l'énergie pour remonter en température.
Donc sauf si votre sdb est une passoire thermique (ce qui n'est pas top), une programmation Confort Eco est une solution acceptable. J'ai cela chez moi.

b/ Il y a des sèche serviettes (par exemple chez ACOVA) qui ont une marche forcée de 2 heures que l'on peut déclencher tous les jours à la même heure. Il suffit donc de programmer une température basse le reste du temps. J'ai cela chez moi également

c/ Variante de la a/ en en insérant une diode sur le fil pilote. Ainsi l'ordre Eco envoyé par le programmateur est transformé en ordre hors gel.

d/ Ajouter en plus un chauffage radiant dans la sdb qui chauffe en quelques minutes. Si nécessaire le piloter par une horloge.

Bonjour.

1/ Je n'ai peut être pas été assez exhaustif
Un disjoncteur assure une protection contre les surcharges.
Cela protège contre les surcharge tout ce qui est derrière : le câble de liaison, les ID...

Ainsi :
- un disjoncteur 40A protégera contre les surcharges les câble de section d'au moins 10², les ID de courant assigné maxi d'au moins 40A
- un disjoncteur 50A protégera contre les surcharges les câble de section d'au moins 10², les ID de courant assigné maxi d'au moins 63A
- un disjoncteur 63A protégera contre les surcharges les câble de section d'au moins 16², les ID de courant assigné maxi d'au moins 63A

2/ Le Linky est en amont du DB
Si les 2 coupent à partir d'une certaine intensité ils n'ont pas exactement le même rôle.
- Le DB est un organe de sécurité : c'est fiable et cela évite la surcharge (et le court-circuit)
- Le Linky est un organe de contrôle de l'abonnement : il coupe si vous tentez de dépasser l'abonnement que vous avez souscrit

Pour les installation neuve il n'y a plus de question à se poser :
- les DB sont des 60A non réglabe et l'installation en aval doit être dimensionnée pour encaisser ces 60A.
- le Linky est là pour contrôler l'abonnement et est réglé (à distance par le fournisseur d'électricité) en fonction de l'abonnement souscrit pas le client

Mais sur les installations anciennes on trouve des DB et des installations qui ne sont pas dimensionnées pour aller jusqu'à 60A.

La valeur de réglage du Linky pouvant changer à tout moment, on ne peut pas considérer que c'est un système fiable pour assurer un protection amont

3/ Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C. On peut donc avoir des températures différentes pièce par pièce.

Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.

4/ Vous avez raison 1500W, c'est toujours 1500W.
La conso est la même
La seule chose qui change c'est la notion de confort.

Un grille pain chauffe par convection avec une chaleur qui a tendance à monter rapidement vers le plafond
Un radiateur à inertie donnera une sensation de chaleur plus homogène, plus agréable qui au final fera qu'on aura moins tendance à pousser le thermostat.

Mais globalement vous avez raison, et l'histoire des radiateurs énergivores, c'est un argumentaire de commercial, plutôt inexact.

J'ajoute que plus les radiateurs sont sophistiqués et chers, plus on vous ajouter des fonctions annexes : extinction lors d'une ouverture de fenêtre, baisse automatique de la température lors de l'absence des personnes...

De toute façon si vous voulez faire des économies, il vaut mieux investir dans l'isolation que dans le radiateur.

Bonsoir.
Je ne sais pas, mais les piles cela dure très longtemps (je n'ai pas le souvenir d'en avoir changé jusqu'à présent).
D'autant plus que dans votre cas, il faut un système mixte radio et filaire, ce qui diminue le nombre de solutions possibles.

Il existe des systèmes sans pile, mais je ne crois pas que cela existe en mixte : Interrupteurs sans fil Interelec

Bonsoir.
Attention au faux plafond.
Si la goulotte est derrière il faut qu'il soit démontable, sauf si vous pouvez accéder par ailleurs aux extrémités de la goulotte pour remplacer/ajouter des câbles.

Bonsoir.

1/ En fait le courant circule dans les 2 sens.
Il part par la phase dans le sens tableau principal --> tableau divisionnaire et revient par le neutre dans le sens tableau divisionnaire --> tableau principal.
La protection contre les surcharges est au niveau de la phase.

2/ En fait pour le tableau principal, c'est pareil.
Il y a justement le DB. DB cela veut dire Disjoncteur de Branchement.
Il y a donc un disjoncteur en amont du câble de liaison vers le tableau principal.
C'est pourquoi il faut qu'il y ait adéquation entre le calibre du DB et la section du câble.
- un DB 15/45A qui autorise jusqu'à 45A nécessitera un câble d'au moins 10² en aval.
- un DB 30/60A qui autorise jusqu'à 60A nécessitera un câble d'au moins 16² en aval.

3/ Les ordres du fil pilote et la précision du thermostat, n'ont pas de liens entre eux.
Dans les cas de figure, le réglage du thermostat se fait sur le radiateur.
Les ordres du fil pilote disent juste confort, éco... et ne donnent aucune indication de température.

A noter que l'absence de fil pilote correspond à un ordre confort.

Bonsoir.

Vous pouvez tout faire cheminer dans la même goulotte si vous le souhaitez.

@PL : les dominos ne sont pas interdits (même si plus très à la mode).

Pour la terre, si vous déportez un bornier de terre, il faut l'alimenter avec la même section que les conducteurs actifs, donc 16².

Bonsoir.

1/ L'intensité du courant qui circule dans le fil pilote est très faible (quelques dizaines de mA), c'est pourquoi que du 1,5² suffit.
Mais rien n'interdit d'augmenter la section et mettre du 2,5².

Le câble 5G existe en souple et en rigide.
Pour une installation fixe, je vous conseille le rigide (U 1000-R2V)

2/ Interrupteur différentiel 30mA : 63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Disjoncteur : 40A c'est l'intensité à laquelle il coupe.
En application de la règle amont, il faut que le calibre du disjoncteur soit inférieure ou égale au courant maximum assigné de l'interrupteur différentiel 30mA.
Donc pas de problème 40A < 63A, donc vous êtes certain de ne pas atteindre les 63A fatidique.

Mais vous pourriez mettre 32A, 50A, 63A, ce serait encore bon.

Par contre si vous mettiez disj 50A et ID 40A, la règle amont ne serait plus respectée et il faudrait alors respecter la règle aval (sur le cumul des calibres).

3/ Un fil pilote sert juste à véhiculer des ordres envoyés au radiateur par le gestionnaire :
- 4 ordres : confort, éco, hors gel, arrêt.
- 6 ordres : confort, éco, hors gel, arrêt, confort -1°C, confort -2°C.
La plupart des programmateurs/gestionnaires n'utilisent que 4 ordres, donc dans ce cas vous pouvez utiliser aussi bien des radiateurs 4 ordres ou 6 ordres.

Néanmoins certains programmateurs utilisent les 2 ordres complémentaires, en particulier si on veut un abaissement moins important qu'Eco la nuit ou en cas d'absence. Personnellement je n'ai jamais utilisé cela.

Tout cela n'a rien à voir avec la robustesse des thermostats.
Quant à l'éventuelle fragilité, c'est comme toutes les électroniques, il y a des séries plus ou moins bonnes.
Personnellement je n'ai jamais eu un thermostat qui ait lâché en plus de 15 ans avec une presque vingtaine de radiateurs.

1/ Passer des fil pilotes en attente est effectivement pertinent.
Si vous voulez 4 conducteurs dans un câble avec les couleurs normalisées qui vont bien, prendre du câble 5G.
Vous aurez un fil qui ne sert pas, mais pas essentiel.
Outre le délestage, le fil pilote peu vous permette une éventuelle programmation centralisée.

2/ La tendance ces 10 dernières année a été un resserrement des écarts d'abonnement entre tarifs.
Le principe est plutôt de payer pour ce qu'on utilise et pas pour le maxi qu'on peut avoir.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas de garantie que ce sera la même chose dans les années futures.

Bonsoir.
1/ Votre calcul est bon et est le même que le mien (j'ai juste arrondi à une décimale).
En fait, historiquement, EDF fait le calcul avec 200V, afin que même aux endroits où la tension est faible, la puissance fournie est au moins égale à ce qui est indiqué sur l'abonnement.
Dans les faits on a donc du "bonus".

2/ Je vous assure le délesteur déleste avant que le Linky ne coupe.
J'ai 2 logements avec chacun un délesteur et un Linky, je peux donc vous le confirmer.

Mais choisir des modèles qui utilisent la téléinfo, ainsi c'est le Linky qui envoie le signal de délestage (avant de couper).
Car c'est vrai que sur les modèles qui mesurent eux même la conso il y a un petit risque que cela ne coupe pas suffisamment tôt, même si les délesteurs prévoient une marge.

Mais avant d'investir dans ces matériels chers, commencer à voir à l'usage ce que cela donne sans délesteur avec 9kVA, puis si c'est trop juste avec 12kVA.
Seulement après, si c'est trop juste vous vous poserez la question du délesteur.

3/ Le Linky coupe à 10,4 kW et même après car il a une petite marge de tolérance.
Un délesteur coupera aux alentours de 9,5 kW.

4/ Un délesteur coûte au moins 250€.
Passer à 12kVA coute environ 25€/an
Vous mettrez au moins 10 ans à amortir l'engin.

Bonjour.

Citation :
Si le DB est réglé à 60A, je peux garder malgré tout mon 10mm² et conserver l'abonnement à 9KVA et faire mon chauffage électrique de 10.5kW avec le risque de dépasser les watts que m'accordent l'abonnement à 9KVA. Donc je ne change pas mon installation.

Oui c'est cela.
A noter qu'un abonnement 9kVA c'est dans les faits 10,4 kW.

Citation :
Mais si j'opte pour du 12KVA, je dois passer en 16mm² : d’où obligation de corriger l'anomalie actuellement et dans cette configuration, j'ai droit à 12 000 watts que représentent l'abonnement de 12KVA et mon chauffage électrique à 10.5 kW est en dessous du maxi possible.

Oui c'est cela, il faudra dans ce cas mettre un 2x16² entre le DB et le tableau.
A noter qu'un abonnement 12kVA c'est dans les faits 14kW.

Citation :
Et dans ce cas, je peux suivre votre proposition concernant la protection de mon tableau divisionnaire et suivre votre recommandation pour mettre toutes mes lignes de radiateurs sur un même ID 63A plutôt que de faire 2 rangées avec chacune un ID de 40A

Oui c'est une bonne solution.
Faire la liaison entre les 2 tableaux en 3G16², vous serez tranquille.

Complément.

1/ Si le capot est plombé, appelez ENEDIS pour leur dire que vous ne pouvez pas changer le câble en sortie.

2/ Mais même si votre DB est un 30/60A réglé sur 45A, il n'y a pas de risque à garder le 10² tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.

Bonjour.
Reprenons ici :

1/ Il n'y devrait pas y avoir de câble EDF qui sort du DB.
Ce que vous avez chez vous avec un embout EBCP est une anomalie.
Le capot du bas ne doit pas être plombé (on ne voit pas bien sur la photo si c'est le cas)
Vous avez directement accès à 2 bornes de raccordement dans lesquelles vous raccordez directement votre câble (25² maxi).

2/ On dimensionne le câble en sortie en fonction du calibre maxi du DB et pas son calibre de réglage.
- DB 15/45A : 10² pour 22m maxi
- DB 30/60A : 16² pour 27m maxi
Avant ou après Linky la règle était la même, mais elle est encore plus vraie avec le Linky car les DB sont systématiquement réglés au maxi.
D'ailleurs les nouveaux DB ne sont plus réglables et sont en 60A fixe.

Si votre DB est un 15/45A vous pouvez conservez votre 10², tant que vous n'aurez pas besoin d'un abonnement 12kVA qui impliquera un changement de DB.
Mais vous pouvez également anticiper un futur changement et mettre du 16² dès maintenant.

3/ Du 1,5² vous permet d'aller jusqu'à 3500W.
Du 2,5² vous permet d'aller jusqu'à 4500W.
Sur 11m les pertes sont raisonnables avec 1500W et du 1,5² (environ 1%, la norme autorise 5%).
Mais rien n'interdit de surdimensionner si vous le souhaitez et de mettre du 2,5².
A noter que 1500W c'est 6,5A. Un disjoncteur 10A au départ suffirait également largement.

4/ électriquement c'est équivalent.
C'est juste l'aspect pratique qui doit vous guider.
Comme déjà dit aucun risque d'échauffement, ces câbles sont prévus pour.
Par contre l'encombrement de plusieurs câbles est un problème.

Sur le choix fil ou câble c'est plutôt le mode de pose qui doit vous guider :
- encastré : fil sous gaines
- apparent : câble, éventuellement en montage métro.

5/ Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges.
- une protection contre les courts-circuits.
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Dans le cas qui nous intéresse, on parle de la protection contre les surcharges.
Elle est là pour éventuellement 2 rôles :
- ne pas dépasser l'intensité maxi que supporte le câble.
- éventuellement ne pas dépasser l'intensité maxi que supporte ID, si application de la règle amont.
Un câble en 6² accepte 32A maxi
Un câble en 10² accepte 50A maxi
Un câble en 16² accepte 63A maxi
Il faut donc que le calibre du disjoncteur au départ soit inférieur ou égal au maxi accepté par le câble.

Idem pour l'ID si vous respectez la règle amont, il faut que le calibre du disjoncteur au départ soit inférieur ou égal au courant maximal assigné de l'ID.

Le disjoncteur est bien là pour éviter une surcharge, mais il faut dimensionner correctement l'installation pour que cela n'arrive pas.
En gros il ne doit jamais sauter pour surcharge, sauf dans le cadre d'une utilisation atypique ou anormale ou mal conçue.

Bonsoir.
On ne voit pas bien sur la photo.
En principe vous avez accès au capot du bas.
Vous ne pouvez pas l'enlever ?

A noter que si votre borne vous fournit 6A maxi, vous n'avez pas de garantie que le disjoncteur 6A sautera avant en cas de dépassement.

Donc est-ce que cela faut vraiment le coup de faire tout cela ?

6A c'est 1400W, il n'y a que lorsque vous branchez de gros appareils genre aspirateur que le problème se pose, à vous d'être vigilant.
Pour les petits usages courant TV, chargeurs, frigo... il n'y a pas de risque.

Dans les 2 cas de figure il vous faudra un cordon muni d'une fiche pour alimenter l'équipement et vous brancher à votre rallonge.

Ou sinon tout bêtement, un mini tableau 4 modules avec le disjoncteur 6A mis en référence et une prise modulaire, complété d'un élément d'espacement ou d'un demi obturateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Pas évident.
Peut-être ?
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler

En remplaçant le disjoncteur différentiel 30mA 16A par :
Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 6A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Ou si vous n'avez pas besoin de la protection différentielle 30mA, pour beaucoup moins cher :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 6A courbe C - 1 module

Complété de 2 Elément d'espacement passe-fil 0,5 module placés de chaque côté.

Ou d'un obturateur pour tableau Obturateur 13 modules - Blanc RAL9010

Attention pas prévu pour l'extérieur.

La puissance d'abonnement importe peu pour dimensionner un câble de raccordement puisqu'elle peut changer à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'énergie.

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A du 10² suffit en sortie.
Si c'est un 30/60A il faut du 16².

Sur 1m l'écart de coût entre du 16² et du 10² est négligeable.
Mais bon le 10² vous autorise néanmoins jusqu'à 11,5kW.

Votre idée de 32A n'est pas bonne avec 10kW de chauffage. Un radiateur fonctionne en tout ou rien.
Même si cela n'arrive pas souvent, il y aura quand même de rare moment où vous utiliserez vos chambre et il ne faut pas que le disj 32A saute. A minima mettez comme vous le suggérez un 40A qui ne vous coutera à peine 10€ de plus.

Votre raisonnement de 200W restant n'est pas bon. Entre 32A et 40A il y a des situations intermédiaires.
De plus un Linky comme un disjoncteur autorise de courtes pointes de dépassement.

Vous vous trompez pour le délesteur, il coupe avant le Linky, c'est conçu pour.

Enfin ne focalisez pas sur vos 9kVA. Passer à 12 kVA ne vous coutera que 2€ de plus par mois, à peine le prix de 2 baguettes de main.
Restez avec vos 9kVA et voyez à l'usage ce que cela, il sera toujours temps de passer à 12kVA si vous voyez à l'usage que 9kVA ne suffit pas.

S'il fallait changer votre alimentation en sortie du DB c'est à vous de le faire, pas à EDF (le capot du bas n'est jamais plombé à cet effet).

Personnellement je mettrais un 10² protégé par un disj 40A au départ, un ID 40A 30mA type AC à l'arrivée (ou 63A si vous voulez anticiper une éventuelle augmentation) et une seule rangée avec 8 disjoncteurs.
L'investissement est raisonnable.
Il sera toujours temps de dimensionner plus large ultérieurement si nécessaire.

Bonjour.

Vu qu'il n'y a qu'un mètre :

Soit on considère que c'est un seul tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques,
Dans ce cas il faut obligatoirement faire une liaison en 3G16² entre les borniers (ou peigne vertical) des 2 tableaux.

Soit on considère qu'il y a un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Dans ce cas il faut mettre un disjoncteur au départ du câble
- soit avec un câble 10² et un disjoncteur 50A au départ
- soit avec un câble 16² et un disjoncteur 50A ou 63A au départ
Un disjoncteur 32A qui ne vous autorise que 7kW ne conviendra pas pour vos 10,5 kW de chauffage
Le disjoncteur est toujours fixé sur un rail.
Voir schéma joint (dans votre cas l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire).
Voir photo jointe avec disjoncteur en haut à droite (dans ce cas c'est un 40A, les 50A et 63A font 2 modules).

Attention si vous mettez vos radiateurs sous 2 différentiel différents, vous n'aurez pas la possibilité de faire une gestion centralisée par fil pilote (programmation, délestage...)
Un seul ID 63A pour l'ensemble serait sans doute plus pertinent et une seule rangée suffirait (voir schéma).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Il faudra en savoir un peu plus et/ou avoir des photos du tableau capot ouvert.

Qu'est-ce qui a été changé dans cette installation électrique ?
Y a t'il eu un changement de tarif ?

Une hypothèse possible est qu'auparavant il y avait un tarif EJP et désormais un tarif HC.
La différence entre les deux c'est que le fonctionnement du contact EDF est d'une logique inverse.
En EJP, le contact se ferme quand il faut éteindre le chauffe-eau.
En tarif HC, le contact se ferme lorsqu'il faut mettre en route le chauffe-eau.
Ce n'est donc pas le même type de contacteur de puissance qu'on met derrière.

Bonjour.
C'est du 230V ? du 12V ?
C'est commandé par un interrupteur classique ? un détecteur ? un variateur ?

C'est pour cela que je vous ai dit que c'était difficile de répondre avec votre descriptif succinct.

Les 63A c'est très bien parce que cela permet de mettre n'importe quoi dessus avec pratiquement aucune contrainte.
Mais si vous avez trois fois rien à mettre dessus c'est surdimensionné.

Donc sans info détaillée sur la nature de vos circuits et les calibres des disjoncteurs, pas possible de vous donner une réponse précise.
Enfin il faudrait connaitre la nature du local.
Votre dernière réponse laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une habitation.

Bonsoir.
Votre descriptif est très succinct pour qu'on vous dise si c'est bon.

Mais comme Remi :
- Je vous conseille plutôt 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A dont au moins un type A.
- Quant à la section d'alimentation : 2x16² jusqu'à 27m (peu importante la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment).

Bonjour.
Vous auriez une photo du tableau électrique capot ouvert, en indiquant l'élément qui sonne ?

Pour le bouton de commande porcelaine, j'ai trouvé un site où ils en proposent pas mal :
Dimblers
Le type de commande (va et vient, poussoir, permutateur...) dépendra du choix de cablage qui sera fait.

Citation :
mais je voulais parler de ce qu'on appelait "le fusible" ! …

OK, donc le fusible ou le disjoncteur 10A.
Vu que c'est pour ajouter un point de commande sur une lampe existante, pas besoin d'ajouter de disjoncteur ou de fusible.

Citation :
De la chambre, il est bien prévu de tirer de nouveaux fils vers la goulotte qui sert déjà pour le plafonnier.

Il serait bien de comprendre ce que dessert exactement cette goulotte et où elle se trouve.

Bonjour.

Citation :
D'après ce que je comprends, il faudra du Legrand…, et le caser dans le tableau, (ce n’est donc pas un boitier sur le mur).

Non, cela peut être n'importe quelle marque.
Le télérupteur peut être aussi bien mis dans le tableau que dans une boite de dérivation.

Citation :
Il faut comprendre : ajouter un bouton dans le couloir ! ? en plus de la chambre !

J'aurai bien aimé un petit dessin.
Du coup je m'y colle avec ce que j'ai compris avec 2 variantes :
- nouveau bouton dans le couloir
- un double va et vient dans la chambre.
Pouvez-vous me confirmer que ma compréhension est bonne ?

Citation :
Un simple petit bouton, genre "bouton d'urgence" ou de console, ou "goutte d’eau" me plairait, mais je vois que les anciens, en porcelaine, ne peuvent être aux normes, et que des nouveaux de chez Arnoud coûte 80 euro^^

Je n'ai pas compris à quoi cela ressemblait.
Vous parlez de porcelaine, c'est à dire des trucs à l'ancienne dans l'esprit de ceci ?
Fontini Collection Garby & Dimbler

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Changer un bouton simple par un double dans le même boitier d'encastrement ne pose aucune problème.

Par contre avoir 3 points de commande à la place de 2 pour commander la lampe du couleur est nettement plus complexe en terme de câblage et imposera de repasser des fils :
- soit pour mettre un système de télérupteur + 3 boutons poussoirs
- soit mettre un va et vient et 2 permutateur (sachant que le permutateur n'est pas compatible avec le bouton double)

Soit en passant par une solution sans fils, mais nettement plus onéreuse.
Dans tous les cas, il faudra bien analyser le câblage en cours pour faire les choix

Nul besoin d'ajouter un différentiel 30mA (on ne met pas de 10mA) ou quoi que ce soit dans le tableau (d'autant plus que si j'ai bien compris vous n'ajoutez pas de point d'éclairage).

Si j'ai mal compris, faire un petit dessin avec la situation actuelle et ce que vous voudriez transformer.

Bonsoir.

2x16² jusqu'à 27m.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Bonjour.
L'avantage du câble armé c'est qu'il est nettement plus rigide (un peu comme un câble armé) donc plus aisé à tirer/pousser dans une gaine.
Il est également mieux protégé ce qui est préférable dans une gaine extérieure où il peut y avoir des infiltrations d'eau.

Bonjour.
Je n'ai pas compris votre dernière question.

Bonjour.

Si c'est en intérieur, pas besoin qu'il soit armé.
Si c'est pour relier un compteur situé en limite de propriété en passant par la gaine TPC d'alimentation, il faut prendre du câble armé.

Vous reliez le drain au bornier de terre.

Bonjour.
Plutôt que la lampe on peut utiliser une radio branchée sur secteur.
Ainsi on entend à distance le son qui se coupe sans avoir à se déplacer pour voir si la lampe s'éteint.

Bonjour.

Il suffit de remplacer le télérupteur par votre MTV500E (un des fils ne servira pas).
Faites-le et testez, vous verrez bien si ce module est alors compatible avec vos lampes.