S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple.

Voir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement.

Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose.

S'il y a les 2 chainettes, vous pourrez commander les 2 fonctions.
En l'absence de fil de terre, il faudrait un ventilateur classe II si cela existe.
Dans le cas contraire, on fait attention à la qualité des raccordements, et l'on évite de manipuler (nettoyer avec un chiffon humide par exemple), l'appareil en présence de tension.
Assurez vous que l'inter coupe bien la phase. Un classique du forum : le cas d'un chanteur à paillettes mort par électrocution en mars 1978 en sortant du bain.

Une solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio.

Bonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt.

Un problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.

L'humidité peut générer des défauts d'isolement qu'un dispositif différentiel 30 mA peut détecter. Un fusible déclenche en cas de surintensité. Dans le cas de votre défaut l'humidité ne provoque pas de court-circuit franc, le fusible ne sert donc à rien.

Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ?

Question récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre.

Il faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles.

C'est difficile de vous répondre à distance, sans connaître l'étendue du travail à effectuer : remplacement de l'appareillage, des lignes actuelles, création de nouvelles lignes, encastrement, goulottes, passage de la terre si elle n'y est pas présente partout, réfection complète du tableau de répartition.
L'électricien devra proposer du matériel de grandes marques de qualité reconnue, souvent citées dans ce forum. La TVA est de 5,5 % pour cette rénovation. A suivre.

C'est fichu comme l'avait prévu HVS.
Ce moteur fonctionne en 120 V. La destination finale de ce moteur est donc la déchetterie, cette tension n'étant plus distribuée depuis le début des années 60 (environ).

Cours d'élec.
La lampe à incandescence est alimentée par un gradateur à réglage de phase dont vous trouverez le principe de fonctionnement dans ce document pédagogique (académie de Toulouse) disponible ici. : gradateurs principes.pdf
La grandeur de réglage est l'angle de retard à l'amorçage alpha, réglable de la valeur nulle (plein feu) à un peu moins de 180 ° (lampe éteinte - en effet, la lampe va s'éteindre à partir de 150° environ).
Le composant de commutation est un triac, aux bornes duquel une tension résiduelle de l'ordre du volt existe quand il est passant comme un interrupteur fermé.
Donc, en fonction de l'angle alpha, un échauffement du triac va se produire, maximum en plein feu (alpha = 0) ; ce dernier est donc monté sur un radiateur.
Lampe éteinte, un léger courant parcourt malgré tout la lampe, et l'électronique de commande interne fonctionne. Un léger effet calorifique est donc normal lampe éteinte.

Information modérateur Bricovidéo :
L'auteur du document sur les gradateurs a demandé la suppression de son document. Nous avons obtempéré.
Désolés pour les utilisateurs.
Le lecteur pourra trouver sur le net nombre de documents d’initiation concernant ce convertisseur basique.

"Sauter les plombs" ? Il serait étonnant que vous en ayez chez vous sauf si le tableau est classé "objet technologique historique". Regardez quel est l'organe électrique qui déclenche. Si c'est un DDR, il y a un problème d'isolement. Si c'est un DJ, une surintensité. Un DJ différentiel (DJ + DDR): l'un ou l'autre des problèmes précités. Pour la signification des abréviations, voir la question N°5843. Voir également ci-dessous 5857.

La tension nominale est de 230 V en monophasé avec une fourchette actuelle de ± 10 %. Avec 190 V à la prise, vous êtes certainement en bout de ligne par rapport au transformateur qui alimente votre quartier. Vous seriez en droit de demander au fournisseur d'énergie de respecter le contrat de fourniture. C'est une opération longue ou vont s'imbriquer les contraintes techniques, locales (qui est gestionnaire des lignes ? Commune ? ERDF ? Sicae ?), et finalement financières. Vous pourriez peut-être vous grouper avec le voisinage pour effectuer les démarches en commun auprès de qui de droit, fournisseur d'énergie, Mairie etc.
Un onduleur de secours pourrait suppléer et réguler le réseau pour une application de petite puissance tel un ordinateur, mais pas les récepteurs domestiques.
Il vous faut désormais trouver le bon interlocuteur, un parcours difficile.

Voir 5851 ci-dessous, et 5805. Il faut faire l'inventaire de tout vos récepteurs, mono et triphasés, et ensuite on élabore la structure du tableau et des protections (plusieurs ID 40 ou 60 A type A ou AC) en se référant aux normes. Un long travail de bon bricoleur expérimenté, ou de professionnel dans le cas contraire.

Suppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.

Alternateur d'automobile ou machine classique triphasée ? Il y a une incompatibilité entre la question générique (alternateur), et la question (moteur électrique) : un moteur n'est pas un générateur. On attend la photo ou des précisions.

Avant de définir le moteur, il faut connaître la vitesse de rotation de la vis sans fin, et si possible le couple désiré. Vous allez effectivement utiliser un réducteur en sortie d'arbre ; les deux moteurs pourraient convenir avec le bon réducteur. En attendant, vous pouvez vous inspirer des machines existantes que vous connaissez, ou visiter les sites de fabricants pour avoir une idée de la puissance de la motorisation. Si vous faîtes beaucoup de pâtés, peut-être pourriez vous trouver une machine d'occasion.

Pour tester un moteur électrique, il faut déjà en connaître son type, et définir ce que l'on veut contrôler. Si vous le confiez à un professionnel (un bobinier par exemple), il saura vous apporter une réponse.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions sur l'ensemble de l'installation et les composants à mettre en œuvre.
Un cahier des charges d'une ligne est trop succinct.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions. La minuterie est-elle adaptée à la commande de charges de ce type ? Comment est fait le 12 V, transformateur classique ou convertisseur électronique ? Bref, le phénomène sera peut-être explicable si vous décrivez mieux la technologie des équipements en service y compris les luminaires, voire si vous joignez les notices (faire un document pdf). Merci.

L'idéal est de récupérer un circuit en 1,5 mm² pour la lumière et un autre en 2,5 mm² avec ce qu'il faut comme tubes de 20 ou 25. Il est interdit de faire passer des fils seuls derrière le placo, et encore moins d'y mettre des dominos. Il faut revoir tout cela, sous peine de désagréments pouvant nécessiter la venue des pompiers. Donc vous êtes en litige avec le plaquiste ; avait-il un plan d'emplacement des appareillages ?

Bonjour. Tout est dit en 2627. Mais pour traiter votre problème propre, il faudrait préciser où, avec quoi, et pourquoi vous mesurez cette tension, et dans quelles conditions exactes. Au besoin, vous faites un schéma de principe du montage avec les points de mesure.

Mesurer des tensions sur un circuit coupé avec un multimètre numérique de surcroit amène ce genre de constatation surprenante si l'on n'a pas l'habitude.
Mais vous ne dites pas entre quels points vous mesurez cette tension. Si votre montage va et vient fonctionne, c'est qu'il est correctement câble.

Puisque vous êtes en rénovation, il serait sage de faire les choses dans les règles, c'est à dire ne pas mélanger les circuits prises et lumière.
Mais si vous êtes novice (et c'est très bien de le reconnaître), il vaudrait mieux laisser ce travail à d'autres, à moins de vous documenter sérieusement et de vous faire aider sur place.
Vous avez pour cela le "Petit livre rouge" Promotelec dont vous trouverez les références au fil des questions du forum. On ne bricole pas une installation électrique et l'on ne peut s'improviser électricien sans un minimum de connaissances, même pour monter un va et vient ; il en va de la sécurité de vos biens et des personnes de votre entourage. Bon courage.

Il y aura environ 18 A par phase. Donc un DJ tétrapolaire 20 ou 25 A convient. Il faut également une protection différentielle 30 mA en amont sur cette ligne spécifique.

Pour WS. Votre solution mériterait des explications justifiées en démontrant son bien fondé. Le DDR ne fait que détecter un défaut d'isolement du récepteur, la bobine ici ; la disparition du neutre secteur ne provoque pas ce type de défaut. Il n'y aura pas non plus 380 V aux bornes de la bobine dans ce cas, sauf pour la condition limite citée par Dan. Donc, sauf erreur à démontrer, votre solution n'est pas valide. Désolé.

Personne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'œuvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente.

Voir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis.

Voir question 5702 où ce problème est abordé.

Vous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens.

Bien d'accord avec vous dan. A force de tirer sur les prix certains constructeurs en arrivent à équiper des matériels avec des composants plus ou moins fiables.
On peut supposer néanmoins qu'un test d'isolement est réalisé en sortie de chaîne sur chaque appareil et que le défaut apparaît ultérieurement. Les résistances sont-elles déverminées par les fabricants ? Si quelqu'un sait...
Précisons pour les internautes que les réfrigérateurs sont également équipés d'une résistance de dégivrage de même conception pouvant présenter les mêmes défauts d'isolement et faisant déclencher les DDR.
Et là, on ne peut chauffer pour évacuer l'humidité. Cordialement,

L'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais).

Pas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long.

C'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence.

Cours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant.

Si vous êtes dépanné, c'est l'essentiel ; pas d'utile de développer ici la procédure de dépannage qui peut effectivement au pire se terminer par la déchetterie.
Il n'y a pas de réponse étonnante, à part la 4, toutes vont dans le même sens : un défaut d'isolement certainement dû à la résistance, forcément douteuse à vous lire ainsi que réponses 3 et 4. Un appareil, quel qu'il soit, ne doit pas présenter de fuite à la terre s'il n'a pas été utilisé (sauf s'il a été stocké à la pluie, et encore).
A ce compte là, la plupart des grills Ariston ou autres utilisant la même résistance doivent présenter ce défaut lors de l'achat.
Quant au SAV, permettez nous d'avoir des doutes...

La sortie du détecteur de présence alimente directement une ou plusieurs lampes en commutant la phase, ou une bobine de contacteur.
Il suffira alors d'utiliser le contact du contacteur comme s'il était un interrupteur simple allumage. Normalement, la notice du détecteur précise cela si la puissance à commuter est importante. Il faut protéger le circuit de commande (détecteur + bobine de contacteur : DJ 2 A) et le circuit de puissance (les rampes fluorescentes : DJ 16 A).

Une fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche.

Désolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse.

Plus d'indications sont possibles si vous communiquez la tension secondaire à vide, le primaire étant alimenté sous sa tension nominale.
Pour ce branchement en série, il faut 3 récepteurs identiques afin que les tensions s'équilibrent à environ 12 V ici. Dans ce cas, chaque lampe est censée absorber sa puissance nominale, et l'ensemble fait 300 W. Donc le transformateur ne convient pas.
Vous pouvez essayer néanmoins, et vérifier la tension de sortie. Si elle est très inférieure à la tension secondaire à vide, le transformateur est surchargé, il va chauffer et finir par griller en émettant de la fumée et une odeur caractéristique.

Question déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui.

Pas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment.

5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir.

Cette pompe devrait normalement être livrée avec une notice de branchement.
Demander éventuellement à Desjoyaux. Bonne recherche.

L'installateur s'est-il contenté de livrer le LV ou a t-il réalisé une partie de l'installation électrique ? Le raccordement de tous les équipements doit se faire sur des prises de courant connectées à la terre (en état).
Si le LV est en défaut d'isolement (peu probable si l'appareil est neuf), un dispositif différentiel doit déclencher, apparemment le disjoncteur d'abonné vu l'ancienneté supposée de votre tableau de distribution (fusibles).
L'évier métallique doit également être relié à la terre, de même que les canalisations eau chaude eau froide. Il faudrait peut-être faire vérifier votre installation électrique par un professionnel. Pas d'idée sur la panne du four ; mais si les fusibles sont bons et que le four ne s'allume pas, il y a peut-être un mauvais contact au niveau du raccordement secteur, prise de courant murale ou sortie de câble.
Si vous n'avez pas trop d'habitude, il faut appeler au secours un ami plus expérimenté ou un professionnel. D'autres précisions seraient bienvenues pour affiner un diagnostic à distance.

C'est plus une question de bon sens que d'application des normes. Installer un conduit caché derrière une plaque métallique n'empêchera pas celui-ci de chauffer s'il est dans le très proche environnement de la plaque de cuisson. Il faut faire le grand tour et alimenter la hotte par le haut, ou bien par un conduit encastré. Mais n'ayant ni plan ni photo, on ne peut en dire plus.