C'est simple : les risques sont majeurs. Il est normal qu'un transformateur (un vrai avec du fer et des bobinages et très lourd) chauffe en fonctionnement. Un convertisseur électronique (beaucoup plus petit et léger) chauffe très peu, mais un incident est toujours possible. Dans les deux cas, vous mettez ces alimentations à l'air libre.

Synthèse. Il est préférable de ne pas mettre en oeuvre une solution Shadock. Les solutions de LDB75 et G.B. sont simples et correspondent aux besoins de l'internaute.

Prudence. Même s'il y a un défaut sur la chaudière, il est anormal de "sentir" un effet en se lavant les mains. Cette installation mérite une vérification des terres et des protections différentielles par un professionnel, sans parler de la chaudière. Ce me semble urgent.

Si vous n'y connaissez rien en électricité, il vaut mieux vous référer (ou votre donneur d'ordre) à quelqu'un de la profession qui prendra en charge la responsabilité de l'installation et des protections conformes à la norme C15-100. Vous ne dites rien de la nature de cette salle, et si son usage est public ou privé. On ne peut donc rien vous conseiller à distance.

Précisions. Si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit connecté en parallèle sur cette dernière. Il faut donc ramener le neutre bleu (connecté directement sur la lampe) dans le boîtier de l'appareillage, la phase coupée y étant déjà disponible. Si le voyant néon est en parallèle sur le contact, il est allumé quand la lampe est éteinte (pratique pour voir des BP de télérupteurs dans le noir). Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté ; inspirez vous du schéma de câblage extrait du catalogue Legrand disponible ici
www.e-book.legrandgroup.com/france/
Le voyant ne se met pas en série avec la ligne d'alimentation.

Pourriez vous préciser si c'est une installation domestique ou un établissement recevant du public (toilettes de restaurant par exemple), ainsi que la puissance unitaire de chaque appareil. Les 2 appareils sont-ils dans la même pièce, chacun a-t-il sa ligne spécifique tirée depuis le tableau principal ? La personne qui vous conseille est-elle dans le métier ?

Rappel : 1 cv = 736 W ; 0,3 cv = 220 W (utile).

Une solution Legrand : 1 inter récepteur radio 67230 associé avec un émetteur. Pour connaître les caractéristiques du produit, voir ce lien
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/
Un revendeur électricien pourra vous approvisionner.

C'est possible si les 3 résistances sont connectées en étoile avec neutre sur un réseau 380 V entre phases. En 220 V mono, il faut connecter les résistances en parallèle. Mais il se pose le problème du branchement du thermostat. Le plus prudent est de consulter avant toute modification le schéma de branchement livré avac l'appareil.

Vous avez fait une affaire. Le compresseur ne tournera sans doute pas aujourd'hui car il y a effectivement trop de fils (mais qu'appelez vous "sortie" ?). Le moteur est un modèle monophasé 220 V, ce qui vous permettra de la brancher sur une prise 2P + T 220 V ordinaire. Par contre, il faudrait trouver la notice de branchement avec un bornier pour savoir à quoi correspondent les fils autres que bleu et JV. Vous nous rendez compte de l'auscultation et on finira par le faire tourner.

Cette question est traitée en partie en question 3566, dont voici le copier-coller de la réponse 10 : "Pour savoir si le contacteur J/N fonctionne, le mettre en position 1 (marche forcée); automatiquement il repassera en auto à la prochaine impulsion 175 Hz d'EDF. Dans le cas contraire, le contacteur EDF est HS ou bien il n'y a pas d'impulsion de la part d'EDF (peu probable). Vérifier si il n'y a pas de fusible pour la protection de la bobine (généralement 2A). "
En complément, le commutateur étant en position auto, on peut shunter le contact EDF pour commander le contacteur. S'il commute bien, le contacteur est bon ainsi que sa protection externe 2A (auquel cas on peut incriminer le fusible interne du relais 175 Hz). Si l'on est bon bricoleur en électricité sans ohmmètre à disposition, on peut aussi alimenter directement la bobine du contacteur en 220 V, en ayant pris soin auparavant de déconnecter cette bobine du câblage initial.

Le DDR HPI Legrand est équivalent au type A et est à imunité renforcée aux déclenchements intempestifs (chez Schneider Electric, le qualificatif correspondant est "super imunisé" SI). On peut l'utiliser pour les matériels que vous citez. Néanmoins que veux-t'on protéger ? Congélateur ? Informatique ? TV ? Les 3 à la fois ? En domestique, il vaut mieux alimenter et protéger le congélateur séparément par un disjoncteur différentiel HPI. Le TV peut être protégé par un DDR ordinaire AC, de même que l'informatique à condition qu'il y ait au maximum 2 postes. Pour cette dernière charge, il faut systématiquement protéger par des DDR HPI dès l'instant où il y a de nombreux postes à alimenter simultanément ce qui n'est pas le cas chez soi. Bon courage pour vos travaux. Assurez vous que votre tableau n'est pas trop petit, on manque toujours de place, sans compter les départs oubliés ou les ajouts futurs.

Ce n'est pas la question qui est compliquée pour nous (comme vous dites avec 3 points de suspension à la signification suspicieuse), mais la réponse à effectuer en fonction du niveau théorique que l'on peut y apporter sur ce site dédié principalement à l'entraide et non à la préparation du Capes ou de l'Agrégation de Génie électrique ou de Physique appliquée. La physique n'est pas aussi simple que vous semblez le penser, il n'y a pas de formule magique qui donne réponse à tout. C'est pour cela que la méthode expérimentale a du bon. Désolé de ne pas avoir répondu à votre demande.

Ne faites rien sans être certain que c'est la bonne solution (surtout pas Ph + N sur un bornier non prévu pour cela). Procurez vous de toute façon la notice de branchement ou demandez conseil au constructeur. Le BP prévu est peut-être simplement un contact sec à fermeture.

Vous pouvez faire une recherche sur le WWW avec "limiteur de niveau acoustique". En attendant, vous pouvez avoir les caractéristiques de l'appareil ATEIS LNS2 sur le site de Sono Magazine en suivant ce lien www.sonomag.com/archives/ Vous pouvez également voir les produits LP 1105 et LP 2105 de la marque BOUYER en suivant ce lien www.bouyer.com/php/catalogue_recherche.php

C'est simple. Si le disjoncteur d'abonné en monophasé a un calibre de 25 A, vous pouvez consommer un peu plus de 5 kVA tout compris. Si c'est en triphasé, vous multipliez par 3 ; mais dans ce cas, il faudra répartir vos éclairages sur les 3 phases, et aussi réduire la puissance. Pour ce qui concerne le son, la puissance est négligeable, surtout si vous respectez bien le niveau sonore règlementaire, et que vous n'exagérez pas (on peut faire bien avec un niveau moyen inférieur à 85 dB - les lésions de l'oreille interne sont très vite irréversibles). Dans une maison particulière, donc pas particulièrement isolée de l'extérieur, vous êtes assujettis de respecter un niveau tel qu'il soit au plus de 6 dB (à vérifier) supérieur au niveau normal (mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Sono Magazine). La prise 16 A en 230 V ne fournit que 3,7 kVA.

Si cela est possible, vous percez le fond de la prise actuelle, et vous repartez ensuite en 3x2,5 mm2 pour alimenter une nouvelle prise. Si c'est du placo, c'est plus simple. Votre radiateur électrique doit être mobile, donc relié à la terre.

Je crois que votre question n'est pas dans la bonne rubrique. Il faudrait la transférer en menuiserie ou décoration. Bon courage pour votre réalisation.

Pour BD18. DPN = disjoncteur phase neutre, autrement dit, unipolaire + neutre (magnétothermique en série avec la phase).

Il y a manifestement un problème sur la chaudière. Mettez le disjoncteur de protection de la chaudière sur off. Normalement, le disjoncteur d'abonné devrait tenir. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être le changer, et pour cela, demander à l'EDF. Sans compter qu'il faudra faire intervenir votre chauffagiste afin qu'il fasse le diagnostic chaudière.

Vous pouvez essayer une idée exposée en réponse 1 question 3343. Dans tous les cas, on ne touche pas à l'électronique interne. Regardez sur la notice ce qu'elle précise en cas de coupure secteur lors d'un cycle commencé.

Etant novice, il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté qui remettra votre installation d'aplomb.

Compléments. Vous pouvez vous inspirer du projet décrit en 3771, et des nombreux exemples de pableaux proposés sur le forum.

Juste un complément. Il est prudent d'alimenter le congélateur avec une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé, donc indépendant des autres inter différentiels.

Attention : si l'installation est récente, le tableau d'abonné doit comporter des interrupteurs différentiels. Si l'internaute associe une phase lumière de l'ID 1 sur un neutre lumière de l'ID 2, il va y avoir déclenchement. Conclusion : il faut repérer phase et neutre lumière d'un même circuit (en 1,5 mm2).

Sans schéma de raccordement on ne peut rien dire. Se pose également la puissance de l'appareil. En supposant que le couplage mono soit possible, ce qui n'est pas certain du tout, vous n'aurez peut-être pas l'abonnement EDF nécessaire.

Désolé réponse 2, mais il va falloir réviser de très près. Efforts attendus.

Il est normal qu'il y ait un arc entre les contacts à l'ouverture, mais pas plus que cela (surtout si vous commandes des réglettes fluorescentes). Vérifiez les connexions de l'appareillage, et n'hésitez pas à le changer.

Vous transformez cette prise en boîte de dérivation (accessible) en lui mettant un couvercle et vous repartez avec un tube ICT vers l'autre prise.

C'est bien, vous avez le niveau théorique minimum requis. Le grill présente un défaut d'isolement quand vous commutez la fonction avec le bouton de commande. Si c'est une fonction électromécanique, vous pouvez faire une inspection visuelle afin de voir l'état de la liaison entre les résistances et le commutateur. Malheureusement, on ne pourra aller plus loin car si effectivement il n'y a pas disjonction de la protection de la ligne d'alimentation du four, il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Avec un multimètre on pourrait faire quelques vérifications mais il faudrait envisager une formation personnalisée approfondie (sur la protection des personnes notamment). Faites vous aider si possible, ou si le four n'est pas trop âgé, faites le réviser, sans vous faire facturer des pièces inutiles. Votre maison semble avoir un tableau sans protections différentielles. Il serait souhaitable de le rénover comme nous le proposons à longueur de forum.

Un multimètre permet de mesurer des tensions, des intensités, en continu et en alternatif. Mais il y a des variantes adaptés aux signaux alternatifs non sinusoïdaux. Ces appareils peuvent mesurer des résistances de quelques fractions d'ohm à un peu plus de 1 Mohm. Certains mesurent en plus des capacités et possèdent la fonction test diode. Beaucoup de multimètres sont numériques, avec des avantages et des inconvénients. Il en existe aussi d'analogiques (à aiguille) magnétoélectriques principalement, là encore avec des avantages et des inconvénients. Un mégohmmètre mesure principalemnt des résistances d'isolement (de bobinages moteur par ex.). C'est plutôt un appareil de laboratoire, qui peut être électromécanique à magnéto (antiquité qui fonctionne très bien), ou numérique. En général la tension de mesure est dangereuse pour l'opérateur.

A part laisser sécher dans le vent ou utiliser un sèche cheveux de puissance inférieure à 700 W, il n'y a pas de solution. Mais 1800 W, c'est énorme ! Cela existe vraiment ?

Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.

Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut les utiliser. Il vaut mieux utiliser logiquement des appareillages adaptés aux charges qu'ils alimentent.

Sans schéma, nous n'en savons pas plus que vous. Le 2ème BP doit être câble en parallèle avec le 1er. Autre solution : changez l'interphone pour un appareil évolutif de marque connue.

Afin d'éviter les problèmes, le plus simple est de les laisser là bas, et de vous procurer des 220 V en France.

Cela peut ressembler à un problème de connexion défectueuse, surtout si l'installation fonctionnait auparavant. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté. Le calibre du fusible n'est pas en cause.

Votre hangar semblait alimenté en triphasé. Il faudrait savoir ce qui doit être alimenté dans ce hangar, et voir si l'on peut le brancher en monophasé. Il vaudrait mieux faire venir un électricien qui fera cette liaison dans les normes (type de câble, section, protections amont et aval).

Un problème dans l'analyse. Vous parlez d'un allumage 3 points avec interrupteurs, ce qui implique 2 commutateurs va et vient (3 fils sur l'appareillage) et 1 permutateur (4 fils sur l'appareillage) sans compter les veilleuses ; ce montage ne se fait plus depuis longtemps. Ensuite, vous parlez de BP, ce qui impliquerait plutôt un montage télérupteur classique. Vérifiez de quel montage il s'agit exactement. L'incident est-il intervenu suite à un changement quelconque de l'installation ? Comme dit MF, ce peut être un défaut d'isolement qui fait déclencher le DDR 500 mA, mais quel appareil en est la cause ? Quoi qu'il en soit, après réparation (par un professionnel si vous ne trouvez pas), il faudrait envisager une rénovation de votre tableau d'abonné afin d'y mettre quelques interrupteurs différentiels suivis des disjoncteurs par circuit afin de ne pas plonger toute la maison dans le noir en cas de défaut (même le congélateur, s'il y en a un, n'aime pas).

Soyez simple. Faites un montage simple allumage le plus banal possible, sans variateur, car inadapté pour les lampes basse consommation, et inutile de toute façon. Utilisez une douille baïonnette plastique.

Défaut console apparemment, le DDR a fait son travail, vous lui devez peut être la vie ; préférez les jeux de plein air moins dangereux électriquement.

Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 4 pôles (donc de vitesse de synchronisme 1500 tr/min), que l'on connecte en triangle quand la tension entre phases est de 220 V (cas très rare maintenant du réseau 127/220), et en étoile sur le réseau 380 V entre phases. Il faut pour cela effectuer les connexions du schéma de droite en bas. On pourrait le faire fonctionner en mono 220 V si la puissance était bien moindre (avec effectivement un condensateur auxiliaire, mais malheureusement au détriment du couple utile). Une solution possible : passer par un convertisseur de fréquence 220 V mono 220 V tri (couplage triangle). Mais vu la puissance importante de 3 kW, il n'est pas certain que ce soit au catalogue des constructeurs.

Difficile de donner une valeur comme cela ; mais ce moteur a bien dû tourner un jour ? Comme suggéré précédemment, vous essayez les deux condensateurs (avec le mode opératoire tel qu'il est décrit), l'un après l'autre, et vous pouvez les mettre en parallèle afin d'avoir environ 24 micro F (vos valeurs sont dans les ordres de grandeur usuels). Vous déterminez par expérience la valeur qui convient, il n'y a pas de calcul possible ou de formule passe-partout sans aucune donnée. Au départ, j'imaginais une erreur de branchement possible d'où les explications. Vous pouvez essayer également de trouver un moteur identique pour observation du branchement et de la valeur de C. Il faudrait pouvoir mesurer les valeurs de capacité pour être certain de leur état, voire mesurer l'intensité dans chaque enroulement en fonctionnement, mais c'est du travail en labo. Avez vous essayé de retrouver ce moteur sur le WWW ?

Cela correspond au montage double allumage, qui est équivalent à 2 montages simple allumage avec 2 interrupteurs dans le même boîtier.

Il serait prudent de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, qui saura repérer la phase, le neutre, la phase coupée, et qui vous montrera comment câbler le montage simple allumage.

Les gaines ICT ne sont pas faites pour être enterrées. Il faut utiliser de la gaine TCP. Voir la question 3673 où CMT apporte un maximum de précisions.

Réponse à votre question : non. Va falloir creuser, ou passer un câble en saillie.

Quand on précise une intensité pour un tableau d'abonné, il s'agit du calibre de la protection, lié à la section des conducteurs. Vous vérifiez si vous avez une ligne de section 2,5 mm2 directe vers la cuisine (en plus des autres lignes de prises); ensuite vous la protégez en amont, donc sur votre tableau, avec un disjoncteur 20 A ou un fusible 16 A. Vous la repérez comme étant celle du four, sans adaptateur et sans soucis.

Eh non, ce n'est pas aux normes. Pour votre cuisinière, il faut tirer une ligne spécifique en 6 mm2 protégée par disjoncteur (de préférence à un fusible) 32 A. Pour la ligne actuelle branchée sur ce porte fusible 32 A, mettez un fusible 16 A si possible.