Effectivement, pourquoi pas les circuits lumière en 2,5 mm2. Ce n'est déjà pas facile de câbler en 1,5 mm2 à cause de la rigidité des fils, de les faire passer dans des conduits (qu'il faudra nécessairement choisir de dimensions supérieures si vous câblez en 2,5 mm2), de monter des va et vient où l'on a jamais assez de place surtout si les boîtiers d'encastrement font 30 mm de profondeur, d'alimenter des appliques où la place est vraiment limitée etc.. Que vont vous coûter 5 bobines de H07VU en 1,5 mm2 par rapport au prix de la construction ? Une fausse bonne idée.

Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.

Pas de problème. Un câble 3g6 mm2 avec disjoncteur 32 A et sortie de câble dans la cuisine, et si possible, un interrupteur différentiel en amont type A.

Il faut effectuer un montage simple allumage. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider par un ami.

Vous avez raison de vous inquiéter, vous payez une facture sans aucune preuve de consommation. Le propriétaire n'a pas le droit de rétrocéder de l'énergie à un autre locataire. Il faudrait examiner de près votre contrat, voire vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie ou du bailleur (Agence ? Notaire ?). Normalement, l'abonnement doit être à votre nom, avec votre compteur et votre disjoncteur personnels. Attendons d'autres avis d'internautes.

Bonjour.
Une protection différentielle par groupe de circuits suffit.
Vous pouvez brancher le four sur une ligne PC 20 A, faute de ligne dédiée. Mais il ne faudra pas tirer sur ces prises pendant le fonctionnement du four. Pour la plaque, ligne spécialisée 3x6 mm2, protection 32 A en aval d'un DDR type AC.
DDR type A pour PC : pas de contre indication.
Lave vaisselle : DDR type AC. Avec PC spécialisée 20 A dédiée.
En compléments, voir les liens C15-100 à l'accueil de la rubrique électricité. GL

C'est un petit automatisme qu'il faut faire, non pas avec un manomètre, mais avec 2 détecteurs de niveau à poire par exemple, un haut et un bas. Si le niveau bas est atteint, le détecteur commande la marche de la pompe jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Ensuite, le niveau peut descendre jusqu'en bas et le cycle recommence.

Pour ce qui est de l'intensité en ligne, si 5500 W est bien la puissance absorbée et non utile, il y a environ 8 à 10 A. Vous pouvez protéger cette ligne par un disjoncteur différentiel 30 mA courbe D tétrapolaire 12 ou 16 A, ou mieux, par un disjoncteur moteur en aval d'un interrupteur différentiel (voir question 3198). Pour la pose du compteur et du disjoncteur d'abonné, voir le distributeur d'énergie.

Avec un calcul approché. Vous avez un courant de 3,3 A à faire circuler. Si l'on prend une longueur de ligne de 400 m, sa résistance est d'environ 2,6 ohms. La chute de tension approchée serait de l'ordre de 8,5 V, et c'est beaucoup. Soit vous augmentez la section à 6 mm2, ou vous gardez la section initiale en élevant la tension à 220 V à l'entrée de la ligne, et vous abaissez avec un transformateur à l'arrivée, à condition que votre installation fonctionne en alternatif.

Dans ce cas, vous passez un petit câble en 2x0,75 ou 2x1 mm2 à l'intérieur des éléments, et vous disposez les spots au niveau droit ou gauche, de façon à ce que le câble ne soit pas en plein milieu mais dans l'angle. Utilisez des spots double isolation, sinon, raccordez la terre.

Vous branchez simplement une fiche 2 pôles.

Voir la question 2753.

Oui, s'il y a un mauvais contact ou une connexion déserrée quelque part.

Les exemples de tableaux sont nombreux sur ce forum. La structure est toujours la même : on protège le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur 32 A, juste en aval du disjoncteur d'abonné. A l'arrivée sur le nouveau tableau, on branche un inter différentiel ou 2 suivant les récepteurs spécialisés ou non à alimenter, puis les disjoncteurs divisionnaires en aval, pour les lignes PC et lumière.

Dans la mesure du possible, on s'efforce toujours de séparer les circuits de prise en 2,5 mm2 et les circuits lumière en 1,5 mm2. Si vous ne dépassez pas le nombre de prises ou de points lumineux, vous pouvez vous raccorder sur les circuits d'une autre pièce.

Il faut vous référer simplement au schéma fourni avec le variateur, montage avec BP. Voir ici la notice technique du variateur 80616, extrait du E-catalogue Legrand.

Le Consuel n'ira pas voir le grafcet. Si les protections sont là et l'ensemble conforme à la C15-100 (calibres, sections, terre etc.), la commande de l'automatisme n'est pas de leur ressort. Pas de soucis à priori.

Votre question imprécise ne mentionnait pas un allumage automatique par détection de passage. Voir ici la notice d'un interrupteur automatique à IR 67091, tirée du E-catalogue Legrand.

La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite la mise en oeuvre de méthodes spécifiques et de matériels de mesure que seuls les professionnels possèdent. Si vous avez des doutes, appelez un électricien bien outillé et compétent.

Les neutres bleus ensemble ok. Les rouges semblent être une phase directe et une autre repiquée. On ne relie pas rouge et bleu (court-circuit). Quant au marron, ce peut être la phase coupée par un interrupteur si cette prise est commandée. Une lampe témoin entre bleu et marron et l'action sur un interrupteur dans la pièce vous donnera sans doute la solution.

On les connecte en parallèle, et on relie la ligne commune en sortie de disjoncteur.

Vu dans le forum il y a un mois : on tire sur le fil en tournant.

A priori, un contacteur commandé par une horloge devrait vous convenir.

Pas de problème. Voir question 3449.

Un variateur ou un interrupteur temporisé à triac nécessite une charge minimum pour fonctionner de l'ordre de 60 W. Mais si vous nous communiquez la notice de ce type de lampe, on pourra peut-être voir ce qui existe comme variateur.

C'est juste un fil pour équiper à l'ancienne des luminaires de cuisine type assiette crénelée. Il n'y a pas la terre. A éviter.

Si c'est une sonnette à l'ancienne avec timbre, électro-aimant et marteau, elle fera plus de bruit. Si c'est une sonnette électronique, il ne devrait pas y avoir de différence. Faites des essais.

Voir question 4116 de la rubrique électroménager. Une plaque à induction dégage par principe plus de chaleur vers le bas qu'une plaque électrique classique. Ce n'est pas le four qui est en danger, mais l'électronique interne.

Un four se raccorde sur une prise spécifique (si possible) équipée en fils 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A. Une cuisinière ou plaque de cuisson, ligne en 6 mm2 et disjoncteur 32 A. Vous faites au mieux.

Il faut faire un diagnostic. Ce n'est pas normal que le câble chauffe, et s'il y a surintensité, que la protection en amont ne déclenche pas. Vérifiez quand même l'état vos connexions, et la section du câble qui doit être de 2,5 mm2.

Ce ne sont pas les mêmes tensions d'emploi. Une fausse bonne idée.

Evitez de bricoler. Si la VMC est de marque inconnue, le moteur (made in on ne sait pas où) peut être bruyant. Il vaut mieux la remplacer par un modèle où le réglage de vitesse est déjà prévu.

Normalement, il faut une ligne spécifique. Mais faute de mieux, vous branchez votre VMC sur la prise disponible. Au besoin, vous transformez cette prise en sortie de câble pour la VMC. Vous pouvez mettre un petit disjoncteur 2 A (pas un fusible) en cascade sur un mini tableau.

Le Consuel a dû vous délivrer un rapport. Voir s'il exige des spots basse tension ou des modèles ne chauffant pas.

Le disjoncteur n'est sans doute pas en cause. Vous devez trop consommer. Faites venir un professionnel qui fera le bilan de consommation, et qui ajustera le calibre des protections ou vous conseillera le bon abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie.

Si vous implantez une nouvelle ligne, elle part de votre tableau d'abonné. Il serait plus judicieux de protéger cette ligne au niveau du tableau plutôt que de multiplier les tableaux en différents endroits de votre habitation. Séparez les circuits lumière et PC.

Merci à vous. Nous allons suggérer à Patrice de Bricovidéo qu'il organise un voyage d'études du côté de Chicoutimi ou Trois Rivières. On emmènera nos voltmètres.

Vous ne dites pas quel est le disjoncteur qui déclenche, un 16 ou 20 A ou le disjoncteur d'abonné. Ce qui fait qu'il y a un doute sur le déclenchement d'un différentiel éventuel (par défaut d'isolement). Il faut brancher la cuisinière sur la sortie 32 A de votre cuisine. S'il n'y a pas de prise, vous l'utilisez en sortie de câble avec dominos. Vous raccordez la terre évidemment. Le testeur ne sera d'aucun secours si le raccordement à la terre est bon. De 2 choses l'une : si tout fonctionne, RAS ; si un différentiel déclenche, il y a un défaut d'isolement. Faites déjà ces branchements, et dites nous ce que vous constatez pour la suite du dépannage. Si possible, remplacez le fusible par un disjoncteur 32 A.

Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées.

Tout est possible sur le papier. Commencez par faire le schéma de votre installation actuelle afin d'envisager les modifications de câblage. Inspirez vous des schémas proposés à l'accueil de la rubrique électricité, plus particulièrement les montages simple allumage va et vient et télérupteur. Il faudra forcément tirer du câble pour rendre les points lumineux indépendants. Mais c'est peut-être beaucoup de travail pour un intérêt minime.

A part faire des mesures précises au cm près afin de localiser l'aplomb de la prise dans le sous sol, je ne vois pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas profiter de la gaine présente (s'il y en a une) pour tirer un fil de terre ? Vous ne pourrez pas percer la poutre béton elle même, il faudra viser entre 2 poutres. Pas facile.

Ce problème a été évoqué à la question 3343. Regardez ce que dit la notice en cas de coupure secteur alors que le programme a commencé ; s'il reprend au même endroit après réapparition du secteur, c'est bon.

Il y a une coupure quelque part. Il faut repérer la phase, le neutre et la phase coupée. Un bon exercice de dépannage. Outils : tournevis testeur isolé, lampe témoin, éventuellement voltmètre (et le schéma du montage simple allumage dans la tête). Aux bornes de la lampe, il y a 100 V avec ou sans lampe ? Utilisez vous un voltmètre numérique ?

C'est simple à dire, plus délicat à réaliser. Il faut que vous puissiez effectuer un montage parallèle de vos spots sur la lampe actuelle : amener le neutre lumière sur les spots, et la phase coupée par le va et vient également.

Pour réponse 1. La solution du fusible 20 A pour protéger une ligne en 2,5 mm2 n'est pas conforme à la norme (même si cela fonctionnera). D'une façon générale, il faut privilégier l'usage de disjoncteurs, ce qui permet un courant assigné plus important pour la même section de conducteur. La réponse de CMT est conforme à la C15-100, et adaptée à l'installation envisagée.

Régulateur HS, circuit d'excitation coupé. Mais il faut l'avoir devant soi pour faire le diagnostic.

Il faut préciser si c'est un disjoncteur qui déclenche suite à une surintensité, ou si c'est un différentiel 30 mA (s'il y en a un) qui tombe. Dans le premier cas, il y a peut-être un court-circuit, dans le deuxième, un défaut d'isolement à la terre.

Un primaire se protège avec des fusibles temporisés, le secondaire avec des rapides, les fusibles étant bien calibrés. Mais on ne sait pas la cause exacte. S'il était confiné, il a pu chauffer de façon minime mais continue.

Votre question est traitée à la question 2753, ma réponse 2 entre autres. Les sections de fils en sortie sont anormalement petites. A partir du connecteur interne du four et de la plaque, vous mettez du 2,5 mm2 et du 6. Vous ne pourrez pas faire fonctionner vos 2 récepteurs en même temps.