Bonjour Mano2.

Après avoir fait un tour sur le net, on voit qu'il y a de grosses différences de puissance d'une machine à l'autre (et donc de prix).
La puissance n'est pas le seul critère, il faut prendre en compte la vitesse, donc le couple.
Ensuite il faudra penser à l'alimentation.
Si vous n'avez pas le châssis du tour en votre possession, on ne voit pas comment vous pourrez faire.
Un moteur asynchrone est plus adapté.
Voir le marché de l'occasion.

Citation :
Est-ce possible svp ?

Ce ne semble pas être une bonne idée.
Cordialement.

Bonjour Devravata.
Du haut vers le bas, peut-être pas loin de 200 VA pour le plus gros (peut-être 300 VA mais ce semble un maximum), le petit jaune 20 VA ? (à comparer avec un transformateur de sonnerie).
Le primaire est le bobinage le plus fin dans le cas d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour ce qui est le primaire supposé, vous mettez une lampe 60 W à incandescence en série, l'ensemble sous 230 V. Vous pourrez alors déterminer, par mesure des tensions, où sont les primaire et secondaire d'un abaisseur de tension supposé. Ensuite, vous enlevez la lampe et vous vérifiez que le courant absorbé reste faible et qu'il n'y a pas d'échauffement excessif, circuit magnétique et enroulements.
La résistance d'un bobinage n'est pas significative. Mais par un essai simple sous tension réduite vous pouvez estimer le rapport de transformation m = N2 / N1 = U20 / U1. N = nb de spires ; U20 = tension à vide secondaire.

Citation :
ça me ferait mal au cœur de les jeter à la ferraille

Oui, et on ne sait jamais ; ça peut servir. En réalité, cela ne sert jamais. Un jour il faut faire le tri, avant que les héritiers s'en chargent, alors qu'ils n'auront pas que cela à faire.

J'ai hérité d'un oscillo Tektronix à double base de temps, et tube cathodique. Malgré son grand âge et son parfait état de marche, il va finir en déchèterie.
Cordialement.

Citation :
vous validez mon schéma sur la feuille de papier ?

Pratiquement.
Pour ne pas vous embêter, à gauche vous pouvez mettre un batibox 2 ou 3 postes (en y amenant les tubes d'arrivée et de départ). Vous pouvez non pas combler au plâtre, mais plutôt faire une rustine avec un morceau de placo et du map.
On a déjà expliqué comment faire sur le forum.

Idem à droite, mais avec un batibox 2 postes. Rallonger le coaxial avec un seul poste peut être difficile, car ce n'est pas du câble souple et il faut utiliser un embout spécial de raccordement.

Dans le placo, pour monter d'un mètre, on ne fait pas de saignée continue. On fait un trou oblong au milieu, 2,5 cm × 8 cm qui permet de passer un fer à béton recourbé pour détruire le polystyrène et y passer un tube. Ensuite, on rebouche.
De toute façon, il faudra enduire et peindre.

Vous réfléchissez à tout cela. En attendant, essayez de trouver l'origine des circuits, avec l'objectif de pouvoir les remplacer pour qu'ils aillent jusqu'au nouvel emplacement, tout en passant dans des batibox plus petits, et sans raccordements intermédiaires. Ce serait l'idéal.

Mais avoir des prises au dessus des plinthes et 1 m au dessus est une possibilité intéressante à l'usage. C'est ce qu'il y a ici à certains endroits.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Re. Vous ne pouvez laisser tels quels les conducteurs et leurs connecteurs dans le polystyrène, alors que vous avez évoqué la mousse expansive.

Quoi que vous fassiez, laisser en place ou prolonger vers un autre emplacement, il faudra mettre un batibox de bonnes dimensions afin de faire les connexions (pour rallonger) ou poser des embases.
Il serait souhaitable de mettre les blocs prises indépendamment de l'ethernet et du coaxial. Ce qui fera 2 batibox.

Citation :
D’une part je n’ai aucune idée d’où est leur point d’arrivée

Le départ de ces lignes est forcément quelque part. Ce qu'on voit montre des conducteurs coupés court. Les changer devrait être votre objectif. Donc il faut chercher.

Votre projet n'est pas simple, c'est pourquoi il semble nécessaire de mieux préparer le chantier.

Pour ce qui concerne les raccordements, cela n'est pas la priorité pour le moment. Les bornes type Wago à levier sont pratiques. Pour rallonger, des bornes à 2 alvéoles suffisent. Mais vous n'en n'êtes pas encore là. Ce n'est donc pas le problème immédiat.

Reste à voir l'utilité de l'ethernet (sauf le téléphone) où la plupart des récepteurs peuvent fonctionner en wifi. Il faudra remplacer le câble ethernet en entier, car rallonger ne se fait pas simplement.

Ici, à certains endroits, il y a des batibox équipés en boîtes de dérivation Céliane ou Mosaic. Une fois les couvercles en place, on les oublie.

Vous avez encore du temps à passer, réflexion et recherche de l'origine des lignes. Il faudra voir s'il y a possibilité de changer les torons. Ce ne se fera pas en un jour.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant, vu le danger apparent.
La mousse expansive cache la misère quelquefois. Mais pas en électricité.
L'invisibilité n'est pas un critère de réalisation.
Les solutions acceptables vous ont été proposées, et elles respectent les règles de l'art : toute connexion doit être accessible.
Monter un Batibox 3 ou 4 postes permet de laisser les prises diverses en place, tout en assurant la sécurité.

Il faut réfléchir à votre implantation, d'autant plus que la cloison semble être en placo. Passer des tubes différents pour l'énergie, le coaxial et le câble ethernet est relativement simple.

Il semble urgent de prendre votre temps pour ne pas faire du mauvais bricolage (voir photo).
Remonter les 4 prises (avec des blocs précâblés Legrand 3 ou 4 modules) est faisable. Idem pour le coaxial et l'ethernet dans un boîtier 2 postes séparé.

Vu d'ici, changer les conducteurs pour des plus longs de section normalisée ne serait pas du luxe, d'autant plus que les conducteurs et les bornes type Wago sont en contact avec du polystyrène. C'est chaud ! Ou cela peut le devenir.
Cordialement.

Bonjour Linaly. Il faudrait voir dans un magasin de la marque.
https://www.singerfrance.com/nos-magasins/
On peut supposer que la machine est équipée d'un variateur de vitesse.
Cordialement.

Pour être ferme, et j'espère que cette idée sera partagée par d'autres contributeurs, il faut assigner l'intervenant par lettre recommandée avec accusé réception, pour qu'il finisse le travail. Il a jeté un contacteur (indispensable) qui fonctionnait, qui alimentait une installation qui fonctionnait. Et qui ne fonctionne plus depuis son intervention. C'est ce qu'on comprend. C'est peut-être faux.
L'intervenant a obligation de résultats.

Un recours au conciliateur de justice de votre région pourrait être envisagé. Mais il faut que vous soyez sûr de vous concernant la mission (devis ?) que vous avez donnée à l'intervenant. S'il a agit sans ordre, sur sa propre initiative, la mise en demeure semble de nature à aboutir.

Le recours à l'installateur du système pourrait se justifier, ou bien un autre électricien (à condition qu'il soit expérimenté). N'étant pas du métier, on ne peut vous conseiller de remettre cet équipement vous même en service.

Le contacteur est commandé par le pressostat. Mais on ne câble pas à distance. Il faut donc trouver le professionnel sur place qui remettra rapidement l'équipement en service.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

A distance on ne peut vous conseiller de coupler les deux bleus, puis les deux marrons.
On ne câble pas au hasard. Même si dans votre cas ce serait tentant. Donc on ne le fera pas, parce qu'un électricien câble en connaissance de cause.

Vous pouvez faire intervenir un électricien. Ou le vendeur qui se chargera du raccordement, sous sa responsabilité.
En général, les plaques (pas taques) sont munis d'un bornier de raccordement digne de ce nom, pas un vulgaire domino. Cette table a une marque et une référence. Vous ne les donnez pas.

Citation :
Dois-je changer les fusibles ?

Vous n'avez pas une vue d'ensemble du raccordement et de la ligne qui alimente.
Une table de cuisson, vitrocéram ou induction, se raccorde sur une ligne de 6 mm² protégée en surintensité par un disjoncteur de 32 ampères. C'est simple. Reste le bornier de la plaque.
On vous conseille de faire intervenir un professionnel.
On ne peut s'engager à distance, tant il y a d'incertitudes dans votre projet, la ligne et le bornier de la plaque inconnue.
Cordialement.

Re. Il faut vous procurer la notice de branchement. Si la plaque est neuve, demandez là au vendeur.
Avec la marque et les références de la plaque de cuisson on pourrait peut-être approfondir.
On ne s'occupe pas du branchement de l'ancienne plaque de cuisson.
A suivre.
Cordialement.

Re. Bien difficile à distance. S'il n'a fait que tirer la ligne, il aurait pu la raccorder à la place de l'ancienne. Vous pouvez peut-être faire cela ; au besoin, faites vous aider par un proche expérimenté.

Il n'empêche que le dit professionnel aurait pu terminer le travail. Tous les clients n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. On en retrouve certains sur le forum.

On comprend qu'il a tiré une nouvelle ligne. On se demande pourquoi si l'ancienne donnait satisfaction. Si la ligne ancienne est restée en place, utilisez là. Sinon, vous raccordez la nouvelle, certainement sur les bornes d'arrivée du contacteur DRT.

On répète qu'il faut que vous soyez ferme. Tirer une ligne ne sert à rien s'il faut faire venir un autre électricien pour la raccorder (d’ailleurs, est-ce son initiative personnelle ? Si oui, il raccorde).
A la limite il n'y avait pas besoin de tirer une ligne nouvelle qui n'apporte rien de plus. Rajouter un disjoncteur pour alimenter une ligne existante suffit. C'est d'ailleurs ce qu'il a dû faire pour raccorder les lignes de l'habitat.

La conscience professionnelle n'est pas toujours bien comprise par certains.
Il faut repartir "au charbon".
Cordialement.

Re. Il s'agit d'une plaque de cuisson à induction.

Il serait bien d'être en possession du schéma de branchement.
L'intuition voudrait que les bleus soient réunis ensemble, de même que les marrons, ce pour un branchement monophasé sur le réseau 230 V à partir d'une ligne 32 A en 6 mm² dans une sortie de câble.
Ceci est à vérifier. On ne reconnait pas du 6 mm².

Mais on ne se fie pas à l'intuition, il faut une certitude. D'où le recours à la notice de branchement.
Bien sûr on utilise des bornes 30 ampères, en respect des normes. Pourquoi vouloir en déroger ?

Ne branchez pas la plaque tant que les incertitudes n'ont pas été levées : caractéristiques de la ligne et notice de branchement de la plaque de cuisson.
Cordialement.

Bonjour potothom.

Citation :
Aujourd’hui je ne sais pas faire.

Effectivement, il vaut mieux être du métier.

Citation :
Il a démonté le tout.

Son travail c'est de faire en sorte que tout l'équipement de l'habitat fonctionne comme avant son intervention. Soyez exigeant et ferme afin qu'il termine son travail.
Cordialement.

Bonjour Martien.

Citation :
je l'ai testé avec une sonnette le courant passe bien.

C'est un peu vague. Si r31 n'a pas dessoudé une borne du composant, le test n'est pas valable.
Effectivement, on voit une boursouffle.
Sans retour de r31 le sujet restera de côté.
Cordialement.

Bonjour gregovan. On ne sait pas ce qu'est une taque.

Citation :
puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères

Une borne Wago ou autre marque est caractérisée par son intensité assignée. Pour du 6 mm² apte à véhiculer un courant de 32 ampères, on utilise la borne adéquate.

La réponse est donc négative.

Rappelons que l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K est possible. Le rigide est difficile à utiliser.
Il serait bon de préciser les caractéristiques du raccordement, 6 mm² est peut-être une section trop petite.
On ne sait pas ce que vous voulez faire, et la question montre que vous n'êtes pas du métier, mais que vous êtes prudent en demandant conseil.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour r31. Sauf erreur, ce n'est pas un moteur asynchrone classique ; il s'apparenterait plutôt à une sorte de moteur pas à pas.
Le rotor doit être aimanté. Il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Il est commandé par une électronique qui permet de régler la fréquence de rotation.

Citation :
Je repose ma question, j'ai un ventilateur qui refuse de démarrer,

On avait bien compris.

Citation :
J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre

Oui, mais le vendeur ou le donneur vous a t-il dit que le ventilateur était en état de marche ? Il aurait fallu commencer par là.
Cordialement.

Bonjour diddou. Il faut la présence de la phase et du neutre directs. Ce qui n'est pas le cas d'un montage simple allumage où seule la phase directe est coupée.
La photo 2 ne montre rien d'exploitable.
Essayez le dispositif sur l'établi en fils volants.
Cordialement.

Bonjour Mbibi.

Vous évoquez probablement des alvéoles.
Il se peut que le matériel soit de premier prix ; les fixations à vis se font rares.
Avec une photo nette le problème serait plus simple à comprendre.
Il faut éviter tout mauvais contact.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour demo203.
La plupart sont maintenus avec des pattes à ressort.
Il faut essayer de tirer verticalement bien dans l'axe. Voir ici : Changer lampes montage encastré
Cordialement.

Bonjour à tous.

Entre une électronique qui deviendra obsolète et en panne et une filerie classique, le choix est rapide.
Cordialement.

Bonjour Ladume. Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voir des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
A vous de faire le choix. Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux.
Cordialement.

Bonjour SpenceFoxtrot.
Sans vouloir vous décourager, on ne peut que vous conseiller de faire rénover ce tableau par un professionnel.
On voit qu'il s'agit d'un bricolage antique, dangereux de surcroit comme vous l'avez constaté.
Rajouter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA dont un de type SI pour l'informatique est une bonne idée.
Mais vous ne pouvez faire cette modification sans refaire du neuf.
Pour cela, on se sert de l'emplacement actuel pour y mettre un bornier avec les circuits Ph + N dûment repérés et appairés, et ensuite on pose un tableau de répartition neuf à côté, comme cela a été fait dans une rénovation du même type visible ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Vous trouverez aisément les schémas de tableaux effectués par l'ami CMT sur le forum.

Citation :
J'ai mis le nez là dedans à cause d'une coupure de courant

Cela aurait pu être pire. Confiez le travail à un pro expérimenté. Il mettra tout par terre et fera du neuf. Vous serez gagnant de toute façon. Ce tableau est vétuste et dangereux.
Cordialement.

Bonjour Cabri.

Citation :
ce sont les 9 fils qui sortent de la génératrice + deux sur des balais qui se rejoignent

Ce sera difficile de recâbler conformément au schéma d'origine, d'autant plus que vous n'en disposez pas.
Sur place, tout en étant du métier de l'électrotechnique, il y aurait peut-être moyen de retrouver ses petits. Mais devant l'écran, juste avec la présence de 9 fils, on ne pourra avancer.
Malheureusement, la description ne suffit pas. Peut-être auriez vous la possibilité de contacter un service client de la marque, mais c'est peut-être mission impossible, la machine n'est pas prévue pour être modifiée.
Le problème est l'absence de schéma du câblage initial.
S'il s'agit d'une machine d'occasion, vous n'avez peut-être pas fait une affaire.
A priori, le forum ne pourra pas vous aider, par manque de documents.
Essayez de contacter un bobinier en dernier recours.
Cordialement.

Bonjour Cabri. Il faut regarder comment les connexions ont été effectuées à partir de la sortie 3 phases + neutre de la machine.
Le schéma de principe peut aider, une photo peut-être moins.
Un ami expérimenté qui dominerait la distribution triphasée (en comprenant de quoi il s'agit) pourrait peut-être vous aider.
On suppose qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
Cordialement.

Bonjour Axelb132.

Citation :
ce qui limite beaucoup les branchements.

Cela limite surtout la puissance disponible à environ 2 300 W.
Ajouter des disjoncteurs dans le véhicule ne changera pas cette puissance.
Cordialement.

Re. Non, rien n'est dangereux.
Le deuxième tableau se traitera de la même façon. Par contre, le départ piscine doit être pris sur le bornier général (en dehors de tout interrupteur différentiel). Dans le tableau piscine on trouve un ID 30 mA et les protections surintensité. Ce sujet est régulièrement traité sur le forum.
Si le studio est indépendant, il est d'usage que son tableau soit dedans, et non dans l'habitat principal.
Cordialement.

Bonjour Peter.

Il se peut que les circuits ne soient pas appairés comme il aurait fallu.
Ensuite, il est probable que cette rénovation concerne un tableau initialement équipé de fusibles avec mise en commun de tous les neutres sur une barrette.
Il se peut alors que la sortie neutre du seul interrupteur différentiel 30 mA soit connectée sur la barrette.
Ce qui fait que les neutres y sont reliés, alors que la protection surintensité se fait sur le pôle protégé (la phase) sur les disjoncteurs modulaires.
Et tout cela fonctionne normalement.
Il faudrait voir sur place pourquoi il y a des neutres en sortie de certains DJ.
Regardez si l'alimentation des disjoncteurs modulaires se fait avec un peigne.
Le pro n'a pas utilisé de matériel de pro, c'est à dire qu'il a dû s'approvisionner chez Bricotruc ou en E-commerce.
On s'attend à voir du Legrand, Schneider Electric, Hager etc.
Une recherche sur le net concernant la marque de distributeur précise "Société en cours de liquidation.".

Citation :
Il à été fait par un pro

Qui se dit "pro" ou il l'est réellement : formé, diplômé, expérimenté ?
Cordialement.

Bonjour kevinjee.
Ce schéma ne peut être mis en œuvre que sur un chauffe-eau classique avec un thermostat électromécanique, et des résistances de tension nominale 230 volts.
Ici, on ne voit pas comment sont couplées les résistances, et quand bien même, l'électronique fonctionne en 400 volts.

Citation :
Y a-t-il une meilleure solution pour lui fournir plus de puissance et obtenir l'eau plus chaude ?

Avec cet appareil en 230 volts monophasé, non.
Avec un nouvel appareil conçu pour du monophasé 230 volts, oui.
Sauf que les chauffe-eau instantanés électriques consomment une puissance énorme et qu'on leur préfère des chauffe-eau électriques à accumulation. L'autre solution étant également les chauffe-eau à gaz.
Cordialement.

Bonjour. Sauf erreur, le chauffe-eau fonctionne sous 400 V entre phases sans neutre.
On ne voit pas comment il pourrait fonctionner en monophasé 230 V.
Coupler la phase en bleu n'est pas une idée géniale. Même en provisoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Devavrata. C'est bien difficile. Il faut déjà savoir si le transformateur est mono ou triphasé. Connaitre ses fonctions dans le cadre d'un process peut aider.
A vrai dire, on se fie toujours à la plaque signalétique.
Pour la puissance, c'est l'encombrement, le volume et le poids, sans oublier l'expérience : des machines identiques ont-elles déjà été observées quelque part ?
Cordialement.

Citation :
non je n'ai aucun schéma

La question est : quel est le montage que vous allez mettre en oeuvre ?
Le moteur est un 4 pôles qui va tourner aux alentours de 1 400 tr/min. Y a t-il un réducteur entre l'arbre moteur et le plateau ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Kris85.

Citation :
Si vous pouvez m'aider, en des termes simples s'il vous plaît

On aimerait, mais c'est mission impossible.
Le moteur est monophasé, mais cela ne vous avance guère.

Citation :
Je n'ai jamais été alaise avec l'électricité.

On a beau l'être un peu plus, devant un tel problème il faudrait être bobinier depuis 50 ans (l'âge du moteur). Et encore, car ce moteur est une pièce de collection.
Vous comprenez pourquoi il est plus facile de faire de la variation de vitesse avec un variateur de fréquence.
L'extracteur pourrait fonctionner avec un moteur plus récent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour mano2.

Deux questions.
Quel schéma mettez-vous en œuvre ?
Quel genre de machine ce moteur entraine t-il ? On rappelle que le couple utile va être divisé par pas loin de 3.
Cordialement.

Bonjour. Juste quelques doutes en passant.

Un disjoncteur de branchement n'est pas dangereux en soi. Toucher la manette en bakélite non plus, la substance étant isolante. D'autant plus que vous précisez que votre conjoint ne l'a pas touchée.
Si le capot était absent, on se demande pourquoi.
Et dans ce cas, on ne comprend pas que votre conjoint ait touché les bornes nues, un moment d’inattention ?

Citation :
juste effleuré le disjoncteur

Oui, mais où exactement ? Avec ou sans capot ?
C'est dommage que la cause de l'électrisation demeure imprécise.
Capot enlevé, on comprend.
Capot présent, on ne comprend pas comment le disjoncteur peut être en défaut, l'intervenant Enedis semble rester vague.

Citation :
pas eu le temps de le toucher il a pris la décharge.

Il y a forcément eu contact.
De la chance.
Cordialement.

Bonjour Static. Dans ce cas il faut alimenter ces équipements de l'habitat en permanence avec un onduleur de secours suffisamment dimensionné pour avoir l'autonomie désirée.
En cas de disparition réseau, l'onduleur supplée instantanément celle-ci. L'équipement alimenté est insensible à la coupure.
Il en est de même pour toute l'informatique des grands magasins par exemple, mais c'est une autre échelle.
Une société spécialisée en alarme et domotique pourra vous conseiller, réaliser le système et le garantir.
Cordialement.

Bonjour Static. On comprend que vous voulez qu'un onduleur débite dans un second onduleur qui alimenterait une box.
Ce n'est pas ainsi que les alimentations de secours fonctionnent.
Si une coupure longue se produit, vous attendez le rétablissement et c'est tout.
Box ou pas box, ce n'est pas vital. Il reste le téléphone portable si vraiment c'est nécessaire.
Cordialement.

Bonjour willaume. Après un rapide tour sur le net, on peut valider vos doutes.
A vous de faire le bon choix conforme à l'usage normalisé basse tension des embases GU 5,3.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
sans gravité d'avoir un peu de peinture sur des fils électrique ?

Vous connaissez la réponse. Il faut juste que le contact soit bon, donc pas de peinture à l'endroit où le cuivre est en contact avec la tôle.
Cordialement.

Bonjour JillIeaques.

Citation :
Je constate bien que tout le monde y va de sa propre théorie.

Il n'y a qu'une seule théorie, mais le courant consommé en régime établi et en pointe est incertain.
Ce qui est certain c'est que 10 mm² ne se justifie pas.
Un électricien compétent devra se déranger, observer la machine, et faire une mesure d'intensité.
La mesure du courant pointe se fait avec une pince ampèremétrique possédant la fonction "in rush".
Ce n'est pas plus difficile que cela. Sur place, la détermination de la section prendra moins de cinq minutes.
A distance, il semblerait que 2,5 mm² convienne, le 1,5 mm² pourquoi pas, mais sur 50 m, au moment du démarrage ce dernier pourrait être laborieux. Bref, l'essai est le meilleur moyen pour dimensionner la section, ni trop, ni trop peu. Et si la ligne n'alimente que cette machine. S'il y en a d'autres, il faudra réétudier le problème.
Cordialement.

Bonjour à tous. Quelques réflexions en passant.
Il faudrait savoir précisément à quoi est relative l'indication 16 A.
La machine consomme 4 kW ; même question. S'il est inscrit 4 kW sur la plaque signalétique du moteur, il s'agit de la puissance utile sur l'arbre.
Si l'on admet qu'il s'agit de la puissance utile, un calcul à la louche avec un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 donnerait une intensité en ligne en régime établi de l'ordre de 9 A. Le courant au démarrage peut atteindre jusqu'à 8 fois cette valeur.
L'idéal serait de pouvoir mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique. Ensuite, il sera temps de dimensionner la section.
Tout électricien expérimenté et outillé sait faire ce mesurage. Ceux que vous avez contactés ne semblent pas les meilleurs. Il leur manque peut-être un peu de théorie, qui fait bien évidemment partie de la formation initiale.

Sans en savoir plus, on préconiserait plutôt une section de 2,5 mm², compte tenu de l'intensité au démarrage plutôt que celle en régime établi. Mais il serait bien de justifier le choix avec un mesurage qui dure moins d'une minute.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Aye.

Effectivement, les contributeurs transmettent leurs connaissances et expérience, ce qui est l'intérêt du forum.
Et votre sujet n'est pas courant.
Une visite du site de la marque avec la référence du moteur amène à "Your search returned no results".
En fouillant dans le site on voit effectivement des petits moteurs brushless, qui semblent destinés à faire tourner hélices ou autres systèmes.
Mgm est un fabricant en république Tchèque.
Chez Alibaba on voit effectivement des batteries made in RPC.
Pour ce qui nous concerne, ce sont des technologies et applications que l'on ne connait pas, vous en savez probablement davantage.
Ce qui nous a étonné à la première lecture ce sont les ordres de grandeur des puissances et intensités des matériels, et après quelques recherches, on a conclu que la batterie pouvait être spécifique aux domaines du modélisme.

Pour nous, un moteur de 60 kW usuel a une masse voisine de plusieurs dizaines de kilogrammes, mais on est dans le domaine de l'électrotechnique industrielle que nous abordons quelquefois dans le forum.

Ici, on comprend que les grandeurs spécifiées sont des valeurs pointe.

Pour ce qui concerne la batterie vous avez vu qu'il y a possibilité de faire des groupements série parallèle pour augmenter la tension et la capacité en Ah. A condition de prendre des éléments neufs et de les charger simultanément, sans dépasser la charge maxi. Ces batteries semblent fragiles.

On ne sait pas si vous voulez équiper des systèmes volants, roulants ou flottants.
Et de toute façon nous n'avons pas d'expérience et ne pourrons vous renseigner.

Il faudrait vous rapprocher de clubs spécialisés en modélisme, où vous aurez probablement des interlocuteurs expérimentés.
Une autre surprise de taille concerne les prix qui figurent sur les liens que vous avez proposés.
Certains équipements sont proposés à plusieurs centaines d'euros ou dollars.
Bigre ! Il ne faut pas se tromper ; et quand vient la panne comment fait-on ?

On est désolé pour vous mais vous avez compris que ce n'est pas le type de sujet abordé sur le forum.
On a pu juste rappeler quelques fondamentaux concernant les termes de la physique de base.
C'est déjà ça.

Pour les contributeurs cela amène à aborder des systèmes nouveaux qu'il serait intéressant de pouvoir approfondir.
Cordialement.

Bonjour Aye.
Il faut prendre le problème dans le bon sens.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur à courant continu. Il faut préciser, outre son usage, le type d'excitation : shunt, série, composée.
Il doit être de taille impressionnante, sauf s'il s'agit d'un ancien moteur de démarrage de réacteur d'avion.
Par quel type de source était-il alimenté ?
Qu'est-ce qu'un ESC ? (on ne sait pas tout, et quand bien même, il faut être précis ; on ne s'adresse pas forcément à des initiés).
La capacité de la batterie (quel type ?) est de 320 Ah ; sous 3,6 V. On ne sait ce qu'est une batterie Lipo. On connait davantage les batteries LiPo (Lithium Polymère). En tout cas, ce n'est pas une batterie pour l'usage envisagé. Ces batteries sont plutôt destinées au modélisme. 320 Ah nous semble un peu grand.
Sur un site on trouve : "il est ici de 50C, ce qui veut dire que cet accumulateur peut donner 50 fois sa capacité (C). En somme, on obtient un taux de décharge de 50 x 5600 = 280 A en continu.". Bien entendu, on est dubitatif sur le fait que multiplier des Ah par un nombre sans dimension donne des A. La physique est maltraitée.

Manifestement, il y a incompatibilité entre le moteur et la batterie qui ne comporte qu'un élément.

Puisque vous êtes débutant, autant utiliser le bon vocabulaire et les bonnes notations dès maintenant..
Ampérage et voltage sont des mots anglais.

Ah, bien sûr, et non ah et surtout pas (mais ce n'est pas vous) A/h.
Les nombres s'écrivent ainsi : 3,6 et non 3.6.
Cordialement.

Bonjour CMT. Effectivement, je n'ai pas sorti le bon mémento.
Désolé d'avoir donné une mauvaise réponse à Marius.
En résumé, Marius ne touche pas à son installation.
Cordialement.

Bonjour Marius.
Quelques précisions.

On sait que le calibre maximum de la protection surintensité d'une ligne de section 1,5 mm² est de 16 ampères. Pour la lumière.
Par conséquent, la ligne actuelle en 2,5 mm² protégée par DJ 16 A, puis divisée en deux lignes de 1,5 mm², est technologiquement conforme. Sauf qu'il s'agit de lignes dédiées chauffage.

Réglementairement pour ce qui concerne les lignes chauffage on est hors des clous.
- Une ligne pour chauffage de section 1,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 10 A. Puissance maximum 2 250 W.
- Une ligne pour chauffage de section 2,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 20 A.
Puissance maximum 4 500 W.

Vous savez tout.
Cordialement.

Bonjour CapNak.

S'il n'y a pas d'autres récepteurs gourmands sur les prises du même circuit, pourquoi pas ne pas en utiliser une.
Si la ligne fait bien 2,5 mm² vous pouvez augmenter le calibre du DJ de protection surintensité à 20 ampères.
L'autre solution est de repasser la ligne dédiée, mais il faudra ramper dans le vide sanitaire, et à moins d'être spéléo dans l'âme, ce peut être difficile.
A vous relire, il semble aussi possible de prolonger la ligne en apparent (cachée par des meubles ?) jusqu'au nouvel emplacement à partir de l'actuel.
Bref, il faut faire un choix.
Cordialement.

Bonjour.
La raison première du dégagement de fumée est que le moteur ne tourne pas.
Le courant n'est limité que par la résistance du circuit.
Et le moteur est cuit au sens propre.
L'essai de lancement à la main n'ayant pas été concluant, on ne peut mettre en cause le condensateur ni le contact centrifuge.
Désolé pour vous, mais il va falloir investir dans une pompe neuve.
Cordialement.

On a compris que le moteur a été récupéré, mais pas forcément neuf, vous écrivez quasiment, ce qui laisse des possibilités d'interprétation.
On se demande pourquoi le connecteur de branchement n'est pas présent.
La solution ne pourra venir du forum, il faudrait avoir été confronté au problème tout en ayant les connaissances des concepteurs de l'équipement.
Quant aux techniciens SAV Electrolux il n'y en n'a pas sur le forum. Leurs interventions ne concernent que des équipements encore réparables. Il est possible qu'au bout de 10 ans ou moins il n'y a plus de prise en charge.
Voir s'il n'y a pas de service clients de la marque qui pourrait vous renseigner.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour lbm26.

Citation :
aussi je recherche des infos qui ne devraient pas être mystérieuses pour un technicien de sav électroménager,

Le technicien de SAV remplace des éléments qu'il sait HS car la procédure de vérification l'a démontré. Il n'a pas les compétences d'un bobinier.
Il n'est pas de son ressort d'aller brancher des conducteurs sur un connecteur. La pièce de rechange est prête à être branchée sans recherche de câblage. Le technicien n'en saura pas plus. Il a normalement à sa disposition le schéma des raccordements sous forme de blocs de fonctions.
On peut douter de la panne du moteur car ce n'est pas une pièce d'usure ; l'électronique de commande oui.
Si le moteur est vendu par Electrolux, le changement devrait être possible. A comparer avec le prix d'une hotte neuve.
Mais le moteur est peut-être bon, sauf s'il est franchement grillé, ce que vous ne précisez pas.
Cordialement.

La personne ne vous a pas précisé les caractéristiques de la prise ou de la sortie de câble.

Il vous a été demandé les caractéristiques de la ligne. Est-ce une ligne 32 ampères ? Si oui, la section des conducteurs doit être de 6 mm² ; c'est relativement gros.
Si encore oui, il doit y avoir une protection surintensité 32 ampères sur le tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire.
On attend cette précision.
Au besoin, faites une photo nette.
Pour l'instant, on tourne en rond. Personne sur place ne peut vous aider ?
A suivre.
Cordialement.