Bonjour.

Attention, deux fils rouges = deux phases, ce n'est pas normal sur un point lumineux standard. Avant toute chose, vérifiez au multimètre (pas au testeur néon qui ment souvent par effet capacitif) : entre chaque rouge et la terre, la vraie phase donne 230 V franc, un retour de lampe donne 0 V ou une valeur fantôme instable.
Trois possibilités :

En fait, vous avez 1 phase + 1 retour de lampe (cas le plus probable).
Vous avez déjà un double allumage précâblé par un ancien propriétaire.
Quelqu'un a repiqué une phase d'un autre circuit (à corriger absolument).

Le noir en neutre = OK sur une vieille installation (avant la généralisation du bleu NF C 15-100), à confirmer au multimètre.
Pour le double allumage 3+3, KVCAT a raison. En résumé :

Phase commune → un côté des 6 ampoules
Retour groupe A → autre côté des 3 premières
Retour groupe B → autre côté des 3 autres
Interrupteur double au mur (commun = phase, sorties = retours A et B)

Si vous êtes en va-et-vient existant avec une seule navette qui descend du plafond, vous n'aurez pas assez de conducteurs pour faire un double allumage ET un va-et-vient. Il faudra tirer un fil de plus dans la gaine ICTA, ou choisir entre les deux.
Postez une photo de la sortie plafond + des interrupteurs démontés (hors tension), nous y verrons plus clair.
Et franchement, si vous avez un doute sur l'origine de vos deux phases ou si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la manipulation, faites venir un électricien en dépannage électrique une heure de main-d'œuvre vous coûtera bien moins cher qu'un court-circuit ou un incendie.
Surtout sur des installations anciennes où l'on tombe parfois sur des surprises (repiquages sauvages, fils dégradés, gaines saturées).

Doubler les 5 fils en sortie pour faire deux départs distincts, c'est interdit par la NF C 15-100. Un câble = une protection en tête, pas deux dérivations qui partent du même conducteur sans repassage par un disjoncteur. Vous créez une situation où la protection en amont est dimensionnée pour un usage et où vous y branchez deux récepteurs en parallèle, ce qui peut faire passer le courant au-delà de l'admissible du câble sans que le disjoncteur ne s'en aperçoive.
Solution propre : vous installez un petit coffret divisionnaire étanche IP65 au point d'arrivée actuel du câble (côté PAC), avec :

inter-différentiel 30 mA type A en tête
un disjoncteur dédié pour la PAC
un disjoncteur dédié pour le jacuzzi
éventuellement un disjoncteur en attente pour un futur besoin

Comme ça vous gardez un seul câble d'amenée depuis la maison (qui suffit largement à 18 kVA) et vous redistribuez proprement sur place. C'est exactement ce qu'on fait pour les installations extérieures de ce type, c'est aussi ce que je conseille systématiquement à mes clients sur le secteur de Toul et alentours.
Sur la question du fonctionnement simultané :
PAC + jacuzzi en même temps sur 18 kVA, c'est jouable selon les puissances réelles. Un jacuzzi standard tire entre 3 et 6 kW selon le modèle (chauffe + pompes + bulleur), une PAC air/eau de maison familiale entre 1,5 et 4 kW en fonctionnement nominal. Vous êtes large sauf cumul d'un démarrage de PAC en pic + chauffe jacuzzi + lave-linge + plaques. Si vous voulez vraiment sécuriser, deux options :

délesteur type Hager ou Legrand qui coupe le jacuzzi en priorité si le compteur sature
contacteur à verrouillage qui empêche les deux de tourner simultanément (logique câblée, infaillible mais moins souple)

Vérifications à faire avant de tirer le câble jacuzzi :
Section du câble actuel, pour savoir s'il peut absorber la charge supplémentaire (si c'est du 6 mm² tri, c'est large pour PAC + jacuzzi)
chute de tension cumulée en bout de ligne sur la longueur jusqu'au fond du jardin
liaison équipotentielle obligatoire dans le local technique du jacuzzi (volume 1 et 2)

Bonjour.

Le code 14 clignotements sur la LED PRG d'une carte ZN6 (CAME) correspond généralement à un défaut de communication avec l'encodeur ou à un problème sur les fins de course, selon la révision de la carte. Sur les ZN6 récentes, c'est souvent l'encodeur du moteur qui n'est pas vu par la carte (câble débranché, mal serti, ou encodeur HS).
L'allumage simultané de CX et 1 au démarrage indique que la carte voit ces deux entrées de sécurité actives en permanence, ce qui peut bloquer la procédure de programmation tant que les contacts ne sont pas correctement câblés ou pontés.
Quelques pistes à vérifier dans l'ordre :

Sur les borniers CX et 1, si vous n'utilisez pas de cellules ni de barre palpeuse sur ces entrées, il faut impérativement les ponter avec le commun (généralement borne 2 ou 11 selon la doc CAME). Sans pont ni dispositif raccordé, la carte les considère en sécurité ouverte et refuse de programmer.

Vérifiez le connecteur de l'encodeur côté moteur, c'est un petit connecteur 4 ou 5 fils qui se débranche facilement lors d'une intervention. Un faux contact suffit à générer ce type de défaut.
Contrôlez les fins de course mécaniques (les aimants sur la crémaillère et le capteur sur le moteur), un aimant tombé ou inversé donne aussi des défauts de programmation.

Une fois ces points vérifiés, faites un reset complet de la carte (fonction F1 sur le menu, ou maintien de la touche dédiée selon le millésime), puis relancez la procédure d'auto-apprentissage.

Si après tout ça le défaut persiste à l'identique, c'est très probablement la carte ZN6 elle-même qui a un souci, ou l'encodeur du moteur à remplacer. Précisez la référence exacte du moteur (BX-74, BX-78, BKS22AGS...) et je pourrai être plus précis, parce que la ZN6 équipe plusieurs motorisations et le brochage varie un peu.

Bonjour.

Comme l'a dit CMT, un petit schéma de l'existant aiderait beaucoup, parce que là on jongle entre trois appareils dont les rôles ne sont pas évidents à distance.
Cela dit, sur le principe : le raccordement d'un coffret AC photovoltaïque se fait en aval du disjoncteur d'abonné (AGCP) mais en amont des protections différentielles des circuits de la maison, jamais derrière un inter-différentiel 30 mA du tableau de la maison. La raison est simple : la production injectée doit passer par le DB pour être correctement comptée et coupée en cas de besoin, et le coffret AC Materfrance embarque déjà son propre différentiel et ses protections, inutile d'en empiler.

Concrètement, le piquage se fait sur les bornes aval du DB, ou sur un bornier de répartition tri placé juste après le DB et qui alimente votre tableau principal. Pas sur le bornier de répartition situé après un différentiel du tableau divisionnaire, sinon vous faites repasser toute votre production par ce différentiel, ce qui n'est pas son rôle et peut générer des déclenchements intempestifs.

Pour la section, sur 8 m en triphasé pour du 3 kVA environ, du 4 mm² suffit largement, du 6 mm² si vous voulez de la marge ou si le câble passe en gaine encombrée.
Et pensez à signaler la présence de la production sur le DB et sur le tableau, étiquette rouge "ATTENTION - PRÉSENCE DE DEUX SOURCES DE TENSION", c'est exigé par la C 15-712-1 et ça peut sauver la vie d'un dépanneur.
Bon chantier

Bonjour.

Je confirme ce qui a été dit : votre ancien DB n'est pas sélectif (pas de "S" sur la face avant = instantané 500 mA).
Pas grave, dès lors que vos départs sont protégés par des inter-différentiels 30 mA en aval, la sélectivité verticale se fait toute seule par la différence de calibre. Inutile d'en racheter un second, gardez celui d'Enedis.

Pour les rallonges entre les deux tableaux : Wago 221 (à levier) sans hésiter. Les dominos, je n'en pose plus depuis longtemps en tant qu'électricien, ça finit toujours par chauffer faute de re-serrage.
Les borniers sur rail DIN c'est encore mieux si vous avez la place, mais pour 4 lignes, le Wago dans une boîte de dérivation fait largement l'affaire.
Trois conseils du métier avant de vous lancer :

Coupez au DB et vérifiez au VAT sur chaque fil.
Sur du matériel de cet âge, on tombe parfois sur des neutres communs entre circuits, méfiance.
Repérez tout avant de débrancher. Le code couleur n'était pas systématique à l'époque, vous risquez du noir en neutre et du gris en phase.

Vérifiez la section réelle des conducteurs et l'état de l'isolant.
Si c'est encore du fil sous coton ou que ça craquelle au pliage, on ne rallonge pas, on retire et on tire du neuf jusqu'à du sain.
Et profitez-en pour faire mesurer la prise de terre, à 35 ans elle a souvent pris cher.
Bon chantier.