Si vous mettez des ampoules 24 volts sur un circuit 230 volts, ça ne va pas marcher longtemps ou alors il faut mettre un transformateur. Enlevez vos 3 lampes et mettre l'interrupteur en marche si ça ne disjoncte pas, c'est que le problème vient de vos ampoules 24 volts.

Ne pas oublier le différentiel 30mA.

Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur.

Il faut faire un pontage sur la phase pour alimenter les 2 circuits. Vérifier que le courant est coupé avant de toucher aux fils.

Le C pour la phase, NO CONTACT OUVERT au repos, NC FERMER AU REPOS ENSUITE TOUT dépend la fonction du thermostat, logiquement c'est NO et si ca fonctionne à l'envers, prendre NC.

10 litres d'eau pour dix kilos de plâtre, saupoudrez le plâtre, attendez du style deux minutes, gâchez et à nouveau attendez environ 3 minutes, le plâtre est bon à l'emploi, ne pas traîner. Bon courage, il ne faut pas avoir peur du plâtre, c'est une bonne matière.

Olivier, la réponse est qu’il faut tomber le conduit qui vous gène. Pensez à solidifier le conduit que vous gardez aux étages et en toiture, faites une nouvelle étanchéité et c’est reparti. A bientôt.

Vérifier le vase d'expansion et la fermeture de la vanne de remplissage.

Vous devez tirer un troisième fil du programmateur de chauffage vers les radiateurs, le problème étant qu'il faut normalement passer par le disjoncteur. Vous pouvez passer le fil dans une goulotte.

Vérifier le vase d'expansion : il est censé absorber les variations de volume de l'eau chaude.

Il existe des cordons chauffant électriques pour les installations extérieures, mais je ne sais si ça existe pour votre cas.

Normalement, le débit de la pompe dépend de la hauteur manométrique (pression de refoulement moins la pression d'aspiration). Ensuite, le graphique vous donne le débit en m/3. Encore faut-il qu'il y ait des mano.

Essayez de maintenir une température minimum sur vos radiateurs avec le thermostat, par exemple 17 degrés au lieu de le couper.

Je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'anti-gel dans un circuit de chauffage qui fonctionne l'hiver - généralement on en met dans les circuits de clim pour éviter le gel en hiver - à moins qu'il s'agisse d'un produit pour le désembouage ?

Peut-être comme son nom l'indique pour éviter le gel.

Il doit y avoir un circuit à l'intérieur.

Si vous pouvez isoler le circuit et que les vannes sont bien étanches, logiquement oui, appeler tout de même votre distributeur par précaution.

Si le thermostat ne régule que la pompe, il faut un neutre (le commun), une phase qui alimente le thermostat, une phase pour alimenter la pompe par l'intermédiaire d'un contact - ensuite vous parlez d'un troisième fil sous tension il faudrait savoir ce qu'il alimente (par exemple une sonde) - en cas de doute demandez conseil à un professionnel, vous risquez d'endommager votre installation.

Avez-vous vérifié que le circulateur fonctionne? Après un long temps d'arrêt, il arrive qu'elle se bloque.

Il a laissé un robinet d'origine sur le radiateur le plus proche de la chaudiére, pour maintenir un minimun de débit sur la pompe.

Il faut peut-être régler la configuration : certain thermostat s'enclenchent en froid ou en chaud, selon la configuration ou selon le contact (si c'est un contact à deux positions).

Vérifier si les radiateurs sont alimentés directement dessus avant de mettre en cause vos radiateurs. Ensuite, il faudrait savoir si vous avez une régulation centralisée, une horloge ou une commande par un fil pilote. Si vous avez du courant sur les fusibles et pas sur les radiateurs, alors un fil est coupé.

Logiquement, sur un chauffe-eau électrique, la pression est égale à la pression d'eau de ville, ensuite elle varie en chauffant et le groupe de securité limite la pression. Vérifiez le groupe ou la pression d'arrivée.

Isoler et vidanger un radiateur, dévisser le raccord sur le haut du radiateur, remplisser le avec le produit. Ensuite, remettre le raccord, ouvrir les vannes, mettre la pompe en route et répéter l'operation si nécessaire. Je ne vois pas d'autre solution.

Isoler le radiateur, vidanger, remplacer le joint et mettre du teflon autour du filetage. Si ce n'est pas possible d'isoler le radiateur, vidanger l'installation et ensuite remplir et purger l'air au fur et à mesure, pompe à l'arrêt.

Vérifier que l'écrou ne soit pas fendu (ps : certains écrous n'ont pas de joint selon le modèle.

Autre point à vérifier que le bulbe soit bien en contact avec le tuyau et qu'il ne soit pas percé.

Pour le bruit essayez de purger l'air.

Le troisième fil alimente peut-être une vanne.

Il devait s'agir d'un registre, effectivement c'est interdit pour raison de sécurité - on peut réduire la dépression en agissant sur le diamètre de la poulie de la VMC - le problème dans les immeubles est qu'il garde un minimum de dépression pour les étages inférieurs, on ne peut pas faire de réglage individuel.

Si vous êtes raccordé à une VMC collective et que le problème survient quand il pleut, il se peut que la courroie de la VMC se mouille et patine (la VMC est-elle en terrasse ?), ce qui met la chaudière en sécurité et disparait une fois que la courroie ne patine plus - la prochaine fois vérifiez si le dsc est allumé pendant la panne pour savoir si problème de ventilation.

Désolé, ne tenez pas compte de ma réponse, je pensais qu'il s'agissait d'une chaudière gaz.

Il faut purger en mettant l'installation à l'arrêt, attendre 30 minutes que l'air remonte du circuit purgé et remplir d'eau au fur et à mesure que la pression chute - il n'y a qu'un circuit pour les deux étages ? La réponse peut aider.

Votre installation est-elle équipée de clapet anti-retour, car il peut arriver qu'il cogne en s'ouvrant et se fermant mais généralement ça ne se produit que sur les grosses installations.

Pour équilibrer une installation il faut agir sur les tés de réglage, plus le radiateur est près de la chaudière plus on ferme le té, mais ce n'est pas simple. Mais si ça marchait auparavant il n'y a pas de raison de les toucher, à moins qu'il n'y ait eu des travaux, essayez de purger le radiateur, pompe à l'arrêt. Ensuite si l'installation n'est pas récente, il peut s'agir d'un problème de boue, fréquent avec le PER (si le PER est exposé à la lumière, il peut y avoir une formation de micro-algues).

Peut-être un problème de ventilation qui met le brûleur en sécurité.

Le plus simple est d'installer des radiateurs électriques, ensuite tout dépend de votre budget.

Il faut dévisser le capuchon sur l'axe moteur avec un tournevis, un peu d'eau va en sortir. On peut voir l'axe moteur tourné, le sélecteur permet de changer la vitesse de la pompe et d'augmenter le débit, vous pouvez mesurer l'intensité et la comparer à la plaque signalétique, l'intensité ne doit pas être supérieure à celle inscrit. P.S. : pour purger correctement il faut couper la pompe et rajouter de l'eau au fur et à mesure. Bonne chance.

La pression varie selon la température de l'eau en raison de la dilatation, le vase d'expansion absorbe ces variations. La soupape de sécurité s'ouvre en cas de sur-pression et libère de l'eau (généralement autour de 3 bars). Consultez la notice, ces renseignements doivent être précisés ou contactez l'entreprise chargée de l'entretien.

Il faudrait rincer le circuit et ensuite le traiter avec des produits contre les boues, vos radiateurs sont peut-être colmatés, comme la circulation ne se fait plus, votre chaudière chauffe le peu qui circule, le faible volume d'eau monte vite en température ce qui explique le fonctionnement de votre chaudière, votre circuit est peut-etre composé d'un matériau qui sensible a ce problème.

Avez-vous essayé de purger les radiateurs ?

Il vaut mieux que les tuyaux soient apparent en cas de problème ou de fuite ça évitera de tout casser.

Vous devez avoir une vanne vidange, si l'installation est correct vous devez avoir un tuyau d'évacuation raccordé (généralement un tuyau transparent) dessous, essayez de le trouver ça pourra peut-être vous aider.

Essayez de raccorder une gaine souple neuf à l'ancien solidement, ensuite tirez sur l'ancienne en vous en servant comme aiguille, si il n'y a pas trop de coudes et qu'il y a un peu de jeu autour de la gaine, si l'installateur a réussi à la mettre c'est qu'il doit y avoir une solution.

Le groupe de sécurité se trouve sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, il s'agit d'un appareil mécanique (pas électrique)vous devez avoir un bouton bleu ou rouge, il est raccordé à une évacuation, il protège l'installation en cas sur-pression et libére une certaine quantité d'eau par l'évacuation, il arrive qu'il ne joue plus son rôle correctement et libère de l'eau à une pression inférieure à son réglage d'origine, il peut aussi être entartrer et ne plus se refermer correctement. Vérifier qu'il ne reste pas ouvert tout le temps ou qu'il y a un goutte à goutte (tout dépend si il est récent ou pas). Pour le bulbe on peut vérifier qu'il n'y a pas de fuite avec de l'eau et du savon.

A partir du moment où les sécurités ont joué leur rôle, il faut juste réarmer le brûleur mais il n'y a pas de raison que votre chaudière soit emdommagée.

Si le vase d'expansion est bon, vérifiez la soupape de sécurité, s'il s'agit d'une mise en route récente votre circuit contenait peut-être beaucoup d'air, purgez et refaites un essai, pour finir contrôler qu'il n'y ait pas de fuite sur l'installation même légère.

S'il a vérifié le vase d'expansion et qu'il est bien gonflé, ni percé, il y peut-être une fuite, vous dites que le chauffage est au sol, il est donc difficile d'affirmer à 100 % qu'il n'y a pas de fuite, seul le temps le dira, l'eau ayant quelques fois un comportement vicieux.

Essayez de purger l'air, il vaut mieux le faire avec l'installation à l'arrêt.