Merci, c'est intéressant.

En attendant, si le Consuel veut voir un piquet de terre, ça ne passera pas sans rien refaire même si je suis relié apparemment a la terre de je ne sais quelle manière mais je ne sais pas exactement ce qu'il vérifiera pour l'installation solaire.

Citation :
Ce test n'indique pas autre chose, d'autant plus que l'ID n'est pas relié à la terre.

D'accord mais alors pourquoi comme vous le disiez l'ID ne déclenche pas sur les prise sans terre des chambres ?
Le déclenchement indique quand même bien aussi la liaison a la terre, non ?

Citation :
et pour savoir quoi exactement ?

Pour savoir si l'allumage de la LED terre et/ou le déclenchement de l'ID indique une bonne résistance satisfaisante a la terre (<30-100 ohm disons).
Est-ce que ça déclencherait aussi avec une mauvaise liaison a la terre de 500 ohm par exemple ?
Merci.

Bonjour.

J'ai reçu le Multimetrix VT35 (rapidement il est vrai).
Toutes mes prise de terre indique une terre et déclenche les ID a 25 ou 30mA (ça dépend lesquels) ce qui indique donc bien que l'énorme "domino" qui reçoit le fil vert/jaune de 16 carré et les petits des appareils et prises est raccordé a la terre (on ne sait comment puisque que le fil 16 carré est arraché de la barrette) c'est ça ?

On ne sait pas en revanche si la led de terre de l'appareil et le déclenchement des ID avec le bouton test indique une résistance de terre satisfaisante (<30-100 ohm) comme vous dites ?
Un électricien va venir mesurer ça mais je vais aussi demander des précisions au fabricant de l'appareil qui pourrait m'apporter des éléments de réponse.

En effet, c'est très complexe.

Je cite:
"C'est un test très violent qui réussit à tous les coups"
Même au cas ou ça n'est pas du tout relié a la terre comme cela est possible si ils n'ont pas mis une terre fonctionnelle après l'arrachage du fil?

Je vais acheter un VT35, ça m'a l'air d’être un bon appareil en effet mais comme vous dites il ne mesure pas précisément si j'ai bien compris la résistance de la terre.
Çà m'étonnerait quand même qu'ils n'aient pas remis une terre fonctionnelle après la découverte de l'arrachage du fil de la barrette de terre a l'époque.

Si le test est concluant avec le VT35, est ce que veut dire que la terre a une résistance satisfaisante inférieure a 30, 50 ou 100 qui pourrait m'éviter des travaux et des dépenses? Je ne sais pas.
Je rappelle que le Consuel devra passer chez moi après l'installation solaire en juillet mais je ne sais pas ce qu'il regarde précisément.
Merci encore pour les infos précieuses.

Le piquet, le piquet!
Si ça peut m'éviter des frais et du travail pour rien si la terre est raccordée et fonctionnelle....
J'ai fait de le test de l'ampoule raccordée a la phase et a la terre que beaucoup de sites électricité semble t-il sérieux et d’électriciens sur les forums recommandent pour voir si le courant fuite bien par la terre en déclenchant le différentiel.

Çà le déclenche instantanément avec une ampoule de 60W filament ainsi qu'avec une autre de 7W led (31 mA) sans l'allumer, que ça soit sur les prises de terre, sur mon circuit de chauffage et même sur la barrette de terre directement.
Ça a le mérite de tester le bon fonctionnement du différentiel aussi je suppose.

Merci.
Comme je pensais, cette mesure ne semble pas fiable...

Pour la mesure de tension avec la rallonge, je parlais de brancher une sonde du multimètre sur la phase de la prise et l'autre sonde sur la barrette de coupure de terre, j'ai obtenu 230v aussi comme directement sur les prises...

3.5 volts entre neutre et terre, pardon en réglant le multimètre sur 20v AC.
Je vais voir pour le VT35 ou faire venir un électricien pour qu'il me test si la maison est bien a la terre définitivement, en espérant qu'il soit compétent..
Sur l'image que j'avais mis, on voit juste que la terre avait une résistance de 31 ohms a l'époque (avant 2000 et probablement même a l'origine en 1981, c'est écrit sur le tableau, c'est derrière cette note que les fils vert/jaune se rejoignent dans une pièce qui serre tous les fils avec une gros vis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

je cite :"Ce n'est pas une preuve irréfutable que la terre de l'habitat est bonne, de résistance inférieure à 100 ohms.
Par contre on ne voit pas de bornier de terre ; comment et où sont reliées les broches T des prises 2P + T ?"

Pas une preuve qu'elle est correct comme vous dites et je comprend bien mais est ce une preuve quand même qu'elle est raccordée a la terre ?
Car si ils n'ont pas remis une nouvelle terre après l'arrachage du fil de terre de la barrette de coupure qu'on voit sur l'image, ça ne devrait pas être du tout raccordé et c'est ce qui m’inquiétait la première fois que j'ai vu ça dans le coin du garage.

Dans le tableau, l'espèce de bornier de terre (un espèce d'énorme domino avec tous les fils serrés de divers sections dedans y compris le 16 carré qui monte en haut au RDC vers la dalle) est tout en bas dans le tableau, on ne le voit pas a moins d'ouvrir complètement le tableau.

Une dizaine de prises sur 25 de la maison n'ont pas de terre;, celles des chambres car ça n'était obligatoire a l'époque.
D'ailleurs, il y en a une avec un ordinateur branchée dessus, carcasse métallique donc ça présente un risque mais bon ça fait 30 ans qu'un ordinateur est sur cette prise.
La seule prise sans terre des chambres qui présente un appareil a risque dessus.
Les radiateurs modernes n'ont pas de terre car d'après la notice, ils ont une double isolation donc pas nécessaire.
J'ai mesuré plus précisément une tension de 3.5volts entre phase et terre sur les prises.

Je cite : "Pour vérifier la valeur de la prise de terre il faut avoir accès à la barrette, ce qui est le cas, sauf qu'elle est en l'air, donc non raccordée à la terre de l'habitat."

C'était dans un sous sol donc la barrette avec le fil arraché est au niveau du sol vers la porte d'entrée.
Je vais faire une mesure de tension avec une rallonge électrique sur cette barrette d'ailleurs...

J'ai une cave a même la terre (avec du gravir seulement) juste derrière le tableau électrique, ne serait pas ce idéal et plus facile pour mettre un nouveau piquet de terre ?

On se demande bien pourquoi ils n'ont pas choisi cette option qui paraît des plus pratique à l'origine.
Peut-être n'avons-nous pas le droit de la mettre à l'intérieur...

Bonsoir.

Aujourd'hui, j'ai pu terminé la rénovation de mon tableau électrique.
J'ai mis donc 2 différentiel Hager 63A type A peigné verticalement pour couvrir mes 2 rangées composées de 8 radiateurs électriques, un chauffe eau électrique et d’autres appareils électriques courants.

Pour résumé, j'ai donc des fils de 10 carré rigides du réseau EDF au Linky et disjoncteur général et du 16 carré souple de ce dernier raccordé directement aux différentiels.
J'ai remplacé tous les dominos par des Wagos de 5 et de 8 trous dans le tableau électrique et la boite de dérivation dans les combles. (il y avait un domino comportant pas moins de 10 fils de neutre qui ne tenaient pas bien (forcément, je ne sais même pas comment c'est rentré) et un domino fondu qui a chauffé a cause du bourrage de fils...
Demain, je vais faire tourner 10k watt pendant une heure pour tester tout ça..
Vaut mieux que ça crame quand je surveille (humour ).
Voir les photos avant/après.

J'ai un nouveau problème a résoudre, je ne suis pas au bout de mes surprise avec cette installation électrique de 1981.
J'ai le fil de terre 16 carré qui est arraché de la barrette de coupure depuis longtemps je pense probablement car le sol composé de terre rapportée s'est affaissé énormément tout autour de la maison comme on le remarque depuis longtemps (la dalle de la terrasse avait même cassé a l'époque) et le fil a finit par s'arracher ; sur la photo, au fond du trou, on voit bien le fil arraché.

Je n'ai pas trouvé de piquet de terre dans la propriété et le fil arraché qui traverse le mur donne sous une marche d'escalier devant la porte d'entrée. (marche qu'on a du faire il y a quelques années justement a cause de l’affaissement du sol, elle n'y était pas a l'origine.
En revanche, je mesure bien une tension de 230v entre phase et terre et 0 ou 1v entre neutre et terre sur mes prises de courants.
Est ce que ca veut dire avec certitude qu'il y a un autre raccordement correct a la terre qui a été refait a l'époque après l'arrachage du fil de la barrette de coupure ? a moins qu'un neutre câblé en vert jaune (déjà vu pour une phase) soit raccordé au bornier de terre dans le tableau ce qui fausserait la mesure ? (je ne serais pas étonné quand je vois tous les problèmes que j'ai corrigé..

Sinon, existe-t-il un autre moyen de certifier que mon tableau, mes prises et mes appareils sont bien raccordé a la terre ?
Il serait dommage d'avoir mis des différentiels si tout cela n'est pas raccordé a la terre car ceci les rendraient beaucoup moins efficaces d'après ce que je comprend, leurs temps de déclenchement serait plus long en cas d’électrisation.

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Merci pour les conseils, je crois que la seule partie qui est plombée est le capot qui permet de régler l’ampérage du DJ.

C'est ça, c'est ce que je dois faire en espérant que ces fils de 16mm² ne soient pas trop difficile a manipuler (les vieux fils de 10mm² sont déjà bien rigides!) et que le neutre relié au domino est assez long mais les fils modernes multibrins sont peux être plus maniables.
Le tableau est serré, l'espace est restreint même si ça va mieux depuis que j'ai rénové la rangée du bas avec 2 peignes a la place des tous ces fils; en attendant l'arrivée des différentiels et du peigne vertical. (entraxe 125mm sur ce vieux tableau Legrand).

Il me reste la rangée du haut, l'ajout des ID et le câblage en direct avec ces fils de 16mm².
Je fais petit a petit car je ne peux pas couper le courant très longtemps et je ne suis pas expert donc ça prend plus de temps.
Il y a quelques vis des portes fusibles Legrand d'origine qui ont cassé quand je les ai dévissés, il était temps de rénover tout ça et je crois qu'en haut avec les vieux peignes, c'est pire.
Heureusement que tous ces fils eux, vieillissent mieux.

Vous me dites que je peux ouvrir le DJ général sans retirer le plombage pour passer un nouveau fil par en haut si le neutre n'est pas assez long comme ça semble être le cas ?
Les fils ne sont ils pas censé passer par en dessous ?

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Bonjour.

J'ai mesuré le diamètre d'un brun de fil de cuivre des 4 vieux fils qui entrent dans le tableau, chaque brun sur les 7 mesure environ 1.4mm de diamètre ce qui donne une section pour chacun de 1.53mm² x 7 = environ 10mm². Une mesure bien plus précise en effet que le diamètre extérieur qui varie beaucoup apparemment et il y a des chances que l'isolant rétrécisse avec les décennies en séchant car ce diamètre est en dessous des minimum indiqués sur les sites de vente pour ce type de fil.
En comparant a un fil de 6mm² que j'ai (~1mm de diamètre par brun), c'est cohérent.

En fait, le câble 4G qui entre dans mon tableau est un morceau du même câble 4G10 qui arrive a mon Linky avec les mêmes couleurs tout simplement donc c'est du 4G10 comme indiqué dessus.
Je ne sais pas si c'est courant de prendre le même câble comme pratique mais ça a été fait ainsi a l'origine avec l'erreur du fil couleur vert/jaune qui n'a rien a faire la dedans je pense et que je vais retirer.

Donc Sicae a mis du 16mm² neuf raccordé a mes 4 fils 4G10 qui sortent du tableau, j'y vois plus clair et c'est rassurant.
Je dois en retirer deux pour ne garder qu'un bleu (mais je vais en remettre un neuf car il tire sur le vert avec le temps) et une phase ce qui fera de la place dans le tableau vu la taille des dominos employé (pour du fil de 25²) en plus des peignes a venir a la place de tous ces fils.

Bonjour.

En effet, il faut simplement raccorder directement un ou 2 fils de phase et le neutre en 16mm² aux futurs ID du tableau électrique et supprimer le domino et le petit boitier blanc qui sont raccordés aux fils de 6mm².
J'aurais préféré que cela soit du 10mm², c'est plus maniable et plus souple et ça serait largement suffisant vu que c'est la même section qu'en amont du Linky.
Ce qui est sûr c'est que je ne peux pas garder ces fils de section 6mm² a long terme, encore moins en hiver avec mes pics de consommation.
Merci pour l'échange.

D'accord, d'ailleurs, je crois me rappeler avoir vu 2 ou 3 vieux énormes fusibles retirés lors de la dépose du linky triphasé qui était auparavant devant la route, c'est cohérent.

"L'usager (ou son électricien) peut raccorder la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Et sans dominos."

Certes mais ne peut pas changer la section du câble car pour cela, il faudrait ouvrir le boitier plastique que contient le DJ et c'est scellé.

Il y a du nouveau.
J'ai bien regardé et le câble d'origine qui entre dans la maison en souterrain (sur une dizaine de mètre)en amont du linky mono est marqué R02V 4G10 donc 4 conducteurs de section 10mm² (avec vert/jaune, je comprend mieux pourquoi ce dernier a du être utilisé comme phase en triphasé dans mon tableau) ce qui est cohérent avec l'installation triphasé de l'époque et l'impossibilité d'y mettre un abonnement 12kva. (enfin, interdit car trop juste)
En revanche, je ne vois que 2 conducteurs qui entre dans le linky (P+N) quand je regarde par en dessous ce qui parait logique mais ou sont passé les deux autres conducteurs.
Peu importe, pourrait on dire.

Mais je me rend compte que si j'aurais été en mono et aurait voulu passer en triphasé, peut être qu'il aurait fallu repasser un câble souterrain 4 conducteurs si je comprend bien ou alors ils mettent toujours un 4 au cas ou comme ca on peut passer de l'un a l'autre, ce qui paraitrait plus logique surtout a l'époque ou le triphasé était très courant..

Après analyse des comparateurs de diamètres extérieur de fil H07Vk et des photos du devis que j'ai retrouvé, il semble presque certain que les fils noir et bleu P+N neufs qu'ils ont mis sont en fait du 16mm² (~7.2mm diamètre extérieur) car c'est du H07VK comme vous suggériez, même si ça ne parait pas logique vu que le câble qui arrive dans la maison est du 10mm².
Les 4 vieux qu y sont raccordés semblent bien être du 6mm² d'après le diamètre (~5mm) et la différence significative qui existe entre les deux.

Voici les diamètres extérieur de ces câbles H07VK des sites spécialistes:
6mm² = diamètre extérieur mini 4.4 - maxi 5.3mm.
10mm² = diamètre extérieur mini 5.7 - maxi 6.8mm
16mm² = diamètre extérieur mini 6.7 - maxi 8.7mm.

En revanche, j’espère que ces infos du devis sont justes car il est aussi indiqué dans ce dernier installation d'un DJ 60A mais c'est bien un 15-45A comme écrit dessus et le fil de phase supposé être du 16mm² est noir et pas rouge.

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Je crois me souvenir qu'il a dit que c'était bien du 10mm² le câble souterrain d'ou la limite de 9kva sans passer un nouveau câble.
D'ailleurs, je me posais une question, combien de conducteurs arrivent du réseau au linky? P+N ou 4? et si on est en monophasé et que c'est 4 comme je le pense, que deviennent les 2 conducteurs non utilisés?

De mon ressort? je croyais que personne d'autre que Sicae/Enedis/EDF n'avait le droit de toucher au disjoncteur de branchement.
Quel intérêt de remettre du 16mm² alors que en amont ça doit être du 10mm² d'après la limite de 9kva.
Je pourrais juste raccorder a mon tableau le neutre et la phase en 10mm² qu'ils ont mis enfin si ils sont assez long.
Je le vois ce câble qui vient du souterrain dans la gaine mais ça m'étonnerait que je puisse déterminer sa section comme çà.

A savoir qu'en décembre/janvier, j'ai des pic de consommation a 8000-9000 w avec le chauffage électrique mais ca ne dure probablement pas pendant des heures car il doit y avoir le four pour la cuisson.
Merci.

Bonjour.

C'est ça, les 3 conducteurs sortant du tableau se rejoignent dans ce petit boitier blanc relié au DJ de branchement, de section 6mm² d'après mes mesures en me référant a des tableaux de mesures existants (diamètre extérieur ~5mm) même si je ne suis pas expert et que j'ai un doute sur la section. (il va me falloir comparer avec du câble neuf vendu en magasin pour certifier cela).
Le neutre semble sous dimensionné en effet.

Tout ce fouillis de fil raccordé est caché sous le boitier en bois d'origine sur lequel était vissé l'ancien DJ si c'est ce que vous voulez dire par protégé mécaniquement.

Le bois est inflammable a priori, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou alors c'est du bois traité, je ne sais pas...mon tableau électrique est aussi dans un coffret en bois.
A priori, la personne de Sicae m'a dit que je ne pourrais pas passer en 12kva sans passer un nouveau câble dans la gaine souterraine qui entre dans la maison donc j'imagine que ce câble (P+N) arrivant au linky a une section de 10mm² aussi.
Raison probable pour laquelle, il a installé un DJ général 15-45 réglé au max et seulement deux câbles P+N de 10mm² (si c'est bien du 10 car ~7mm diamètre extérieur).

En ce qui concerne la liaison continue, en fait, si je comprend bien, ces deux câbles qu'ils ont mis devraient arriver directement dans mon tableau pour être connecté aux différentiels ou a un bornier intermédiaire.

Ces deux fils rouge sont en effet reliés au contacteur des heures creuses, rien a dire la dessus, pour une fois qu'il y a quelque chose de normal dans cette installation.
Merci.

Bonsoir.

J'ai l'intention d'installer 2 ID Legrand 60A type A (un pour chaque ligne avec avec peigne vertical et des horizontaux comme vous me l'avez suggéré) câblé en 10 ou 16mm² en amont (mais 10 devrait suffire vu que mon disjoncteur général est 45A suivant la règle de l'amont.).

Je crois qu'il y a un problème et un certain risque dans le raccordement que SICAE m'ont fait a mon tableau électrique lors du changement vers monophasé.
La section des câbles neufs de phase et du neutre (noir et bleu sur les images) venant du nouveau disjoncteur de branchement semble être du 10² (diamètre extérieur ~7mm), ce qui est certes suffisant pour ce disjoncteur max 45A mais ils ont simplement raccordé ces deux câbles par un domino et un petit boitier blanc aux 4 anciens fils qui vont a mon tableau (3 fils de phases en marron, noir et vert/jaune** (ce dernier sert bien de phase dans mon tableau puisqu'il est raccordé a un domino câble rouge et a un disjoncteur chauffage...) et le neutre en bleu décoloré.

Autre problème il semble que ces 4 câbles soit du 6mm² (diamètre ~5mm extérieur), ce qui était suffisant en triphasé 15kva (disjoncteur général 25-30A) mais ne l'est plus forcément maintenant en monophasé 45A...
Ce vieux câble gainé 4G comportant 4 fils qui entre dans mon tableau comporte donc un 1 bleu, un marron, un noir et un vert/jaune, qu'est ce que c'est que ça ?
Je n'ai rien trouvé de tel sur les sites spécialisés.
Il faut changer ça, ou alors les fils de phase et neutre neufs sortant du DJ général sont du 16² et les 4 anciens du 10² mais d'après leurs diamètre, ça correspondrait plutôt a 6mm², j'en ai bien peur.

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Bonjour,

Cela est déjà mieux qu'avant, avec moins de fils, étant donné qu'il n'y avait de toute façon pas d'interrupteur différentiel.
Ce petit tableau de 1981, enfermé dans une boîte en bois, est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place et je me rends compte qu'il y a même du fil rouge raccordé au neutre et des dominos dangereux avec 3 ou 4 fils.
Pourtant, c'est un professionnel qui l'a installé à l'origine, et ensuite, comme quoi...
Ce genre de choses, donc je fais petit à petit car je ne peux pas couper l'électricité longtemps et cela dépend de mon temps disponible.

L'important est d'atteindre l'objectif, que cela fonctionne et que ce soit sécurisé, en tout cas beaucoup mieux qu'avant.
Cela semble plus sûr avec du 10mm carré en amont du différentiel, mais il y a aussi plusieurs sites professionnels qui indiquent que le 6mm carré est suffisant pour 40A sur une longueur de câble classique en maison individuelle (voir image).
Merci.
J'ai déjà participé à la donation.

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Bonsoir, j'ai commencé a remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs, j'ai aussi retiré le coupe circuit chauffage 32A.
Je vais ensuite me pencher sur la pose de 1 interrupteur différentiel 40A par ligne, ce qui devrait suffire avec 9kva sur deux lignes a moins de le faire exprès...
Certains sites pro recommandent du câble de section 10mm carré en amont et d'autres disent que 6mm carré suffisent, qu'en pensez-vous ?
Merci.

C'est d'origine ou presque je pense, je ne sais pas si elle a été modifiée depuis 1981.
Il semblerait qu'ils aient placé le chauffe-eau sur l'interrupteur car il n'y avait plus de fils.

L'interrupteur ne servait qu'à couper le chauffage, comme indiqué sur le plastique du tableau (coupe-circuit chauffage).
D'ailleurs, à l'époque, nous devions être proches de la limite avec 7000-8000 watts pour les 8 radiateurs branchés dessus.
Que se passe-t-il si cela dépasse les 32A et qu'il n'y a pas de disjoncteur automatique, comme vous l'avez mentionné ?
Je vais essayer d'améliorer tout cela avec l'aide de mon oncle, qui s'y connaît mieux que moi, dans la mesure de nos compétences et pour un coût modéré de quelques dizaines d'euros... Merci.

Citation :
J'avais l'intention de remplacer petit à petit les DJ 230V par des DJ de même ampérage, je n'ai jamais eu de problème en faisant ainsi.

J'ai bien compris que ce sont des portes fusibles coupe circuit et pas des disjoncteurs ; ne vous inquiétez pas, j'ai simplement écrit trop vite.
Je voulais écrire "remplacer PAR des DJ 230V de même ampérage", d’où l'a mention 230V.
Voici une photo de l’interrupteur tétra câblé, il alimente aussi les éléments du chauffe eau en direct par l'entrée et du coup ne peut pas les couper.
Encore merci.

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Quel était l'intérêt, à l'époque, d'utiliser ces porte-fusibles P + N 380V pour des appareils en monophasé ? Étant donné que j'étais en triphasé, au cas où ? Pourtant, les deux autres pour l'éclairage sont bien en 230V.

D'accord, merci.
J'avais l'intention de remplacer petit à petit les DJ 230V par des DJ de même ampérage, je n'ai jamais eu de problème en faisant ainsi.
En revanche, est-ce que le disjoncteur tétrapolaire triphasé est obsolète maintenant que je suis en monophasé ?
Puis-je le remplacer par un disjoncteur différentiel pour cette ligne ?

J'avais mis des photos mais elles ne sont pas passées, les voici.

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Bonsoir, savez-vous ce que sont ces disjoncteurs fusible d'origine de 1981 ?
C'est unipolaire phase + neutre mais en 380v, je ne comprends pas.

Quelques euros ? un peu plus, je n'en ai pas trouvé un neuf à moins 15€ mais bon, je suppose que je n'ai pas besoin d'un neuf en effet, ce genre de module est assez résistant.

Bonsoir.

Le changement vers une installation monophasé abonnement 9kva pour une maison individuelle fonctionne bien .
Ils ont mis un disjoncteur de branchement mono instantané Schneider réglé a 45A et m’ont bien raccordé tout a mon tableau électrique.
En revanche, j'ai du faire la modif pour mettre le chauffe eau en mono bien-sur.
J'ai bien mis la carte électronique mono sur le chauffe-eau et un disjoncteur 16A mono a la place du tri sur le tableau.
J'ai retiré les quelques fils de phases en trop, ce vieux tableau a fusibles de 1981 étant déjà bien rempli!
En revanche, j'ai gardé mon contacteur heure creuse tri en le câblant avec seulement phase + neutre et il semble fonctionner ainsi, je ne pense pas qu'il y ait de risque vu que ce n'est pas un élément de sécurité.

J'ai réalisé un test de puissance max en allumant presque tous mes appareils électriques forte consommation a fond, je suis monté a plus de 11 kw pendant 5 minutes sur le Linky et pas de disjonction donc la marge est encore plus haute que les 10-15% que le personnel de chez Sicae m'a communiqué ou alors il fallait plus que 5 minutes.
Dans tous les cas, je ne regrette pas d’être descendu mon abonnement de 2 niveaux vu qu'il faut que le fasse
exprès pour monter au delà 10 kW en instantané même en hiver.
Certains articles sur le sujet mentionnent une marge de 30% sans limite de temps.

Merci pour toutes les informations utiles.

Merci pour toutes ces informations. Affaire à suivre, Sicae viendra mardi prochain.

Les gravures sous le couvercle de mon chauffe-eau ne concernent pas mon chauffe-eau ? c'est surprenant et je ne vois pas pour quelle raison.
Je trouve ça plus cohérent de brancher une phase et le neutre en Monophasé, je n'ai jamais vu un appareil qui se se câble autrement.

La personne est bien venue inspecter mon installation et dans le devis j'ai un bien vu le disjoncteur monophasé (disjoncteur 60A).
J'avais 15kva tri et je vais passer a 9kva mono pour l'abonnement.
Dans le plan des travaux et ils me l'ont dit, ils vont bien relier le disjoncteur de branchement a mon tableau électrique avec du fil 16² pour ne pas me laisser sans électricité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci, voici les photos du circuit.

Je cite :
"Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé."
Sicae m'a dit qu'il n'y avait pas de motif a faire dans mon tableau électrique sauf les éléments du chauffe eau et son raccordement bien-sur, le seul appareil branché en triphasé dans ma maison.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour les infos, je comprends mieux mais pas tout.

Je n'ai pas grandes connaissances en électricité, ça c'est sûr, je ne vais pas faire cette modification et je vais faire au plus simple, c'est a dire attendre le passage de mon installation électrique en monophasé mardi prochain et ensuite câbler mon chauffe eau correctement avec la carte monophasé que j'ai acheté.

Pourquoi est ce que mon chauffe eau n'a pas le neutre raccordé? sur les tuto, ils mettent bien qu'il faut raccorder le neutre sur un chauffe eau triphasé.
Après le passage de mon installation électrique en monophasé par un pro Sicae ou Enedis, comment dois je raccorder la carte électronique monophasé que j'ai acheté ?
Certains sites disent phase + neutre (quelle fil de phase? il y en a trois) mais le schéma sous le capot du chauffe-eau indique L1 + L2 c'est a dire 2 phases. (et l'autre schéma L1 L2 L3 pour le triphasé).

Je devrai changer obligatoirement le disjoncteur tri sur le tableau électrique ainsi que le contacteur mais pas celui des heures creuses? il n'y a pas moyen de modifier tout ça proprement par un collègue qui connait l’électricité mieux que moi pour faire des économies ?

Bonjour.

J'ai un chauffe-eau De Dietrich THS VM 150L 1800M de 2020 qui comporte
par défaut une carte monophasée, mais est modulable en triphasé.

L'installateur qui me l'a posé il y a quelques années l'a installé avec la carte triphasée, car mon installation électrique est en triphasé (maison de 1981, chauffage électrique).

Je vais bientôt faire passer mon installation électrique en monophasé, car je peux passer d'un abonnement 15 kVA triphasé à 9 kVA monophasé (en réalité, cela peut monter jusqu'à au moins 9,9 kVA avec la marge du Linky) et pour faire installer des panneaux solaires, qui sont moins coûteux en monophasé, d'où les économies réalisables.

J'ai acheté la carte électronique monophasée à 10 € d'occasion pour le chauffe-eau et je me demandais si je pouvais déjà l'installer et la brancher pour anticiper le passage en monophasé ?

Savoir si cela fonctionnerait correctement.
À savoir que sur mon tableau électrique, j'ai bien sûr le contacteur triphasé ainsi que celui des heures creuses (en 230 V bizarrement). La carte triphasée actuelle a trois fils de phases en entrée et la carte monophasée en a deux.

Je pensais que si j'installais la carte monophasée avant de passer mon installation électrique en monophasé en câblant deux phases (au lieu de trois actuellement), une phase allait devoir prendre toute la charge, ce qui pourrait faire disjoncter...

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