Effectivement, peut-être que la non-connexion du câble met le module en marche H24, mais dans ce cas vous allez avoir une consommation EDF supplémentaire H24, ce qui est rageant pour les périodes où la clim est majoritairement éteinte, en demi-saison.

Pour s'en assurer, vu que vous avez un Shelly (post initial), relevez la conso clim sous tension mais à l'arrêt
1/ avec le module déconnecté à ma manière
2/ avec le module complètement reconnecté
3/ idem mais en enlevant le câble de commande.

Attendez 2 mn après chaque remise sous tension pour laisser passer la procédure d'initialisation. Et mesurez à chaque fois la HT sur les gros condos.

Autre manip dans les conditions 1/ et 3/ (surtout pas 2/, apparemment dangereuses...) : mesurez l'évolution de la HT durant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur ; arrêtez quand même après 1 mn. Si la 3/ montre peu de baisse de la HT, alors poursuivez sur 2 ou 3 mn.

Toutes ces mesures m'intéressent, car c'est un domaine non documenté sur lequel je manque d'expérience.

Je suis très surpris que l'on puisse travailler sans le module PFC. S'en priver va avoir 2 conséquences : le courant de charge des condos dans chaque alternance secteur sera concentré sur une faible durée, donc des courants impulsionnels importants qui peuvent faire surchauffer le pont et les condos, et, comme je l'ai dit plus haut, la HT va être très perturbée du fait que les condos se chargent pendant un temps assez faible puis se déchargent pendant une durée plus longue, d'où des genres de dents de scie d'amplitude de plus en plus grande à mesure que le compresseur augmente en puissance. Et c'est d'autant plus vrai avec des machines de grande puissance comme la vôtre, 16kW sauf erreur.

Le schéma du module est introuvable. En revanche, sur une autre machine Fuji, on peut voir à quoi aboutissent les 4 fils. 1 : 0V ---- 2 : alim18V ---- 3 : commande du module ---- 4 : connexion d'une résistance, peut-être pour définir la tension de sortie cible du module.
Le 3 est soit une mise on/off du module, soit une horloge pour le cadencer, le signal venant du microP. Je pencherais pour la 1ère hypothèse, vu que le module porte une petite carte surélevée qui doit contenir son pacemaker...

Avez-vous grillé des PFC avec des cartes principales différentes? Si toujours la même, peut-être quelque chose est inadéquat sur la carte en question.

Pour des mesures en test de diode (ou même ohms) les mesures ont une polarité, vous envoyez du + avec le fil rouge. Vous dites "Pour W14/W15, j'obtiens 1 et pour les condos, j'obtiens 488 entre leurs différentes pattes". Sauf que les condos, ce sont W14/15! Vous avez juste permuté les fils de multimètre. Et tous les condos sont en //, donc inutile de les tester tous. Avec le fil rouge du multimètre sur le - des condos, vous lirez les diodes de roue libre de l'IPM (488).

Essayez de vous relire, vous parlez de TM01/02, j'ai passé au moins 5mn à les chercher dans les différents schémas, en fait c'est TM101/102...

Dans l'UI, le petit transfo est alimenté H24, donc vous "voyez" sa résistance de primaire (CN103), soit quelques centaines d'ohms, c'est complètement normal. CN104 c'est son secondaire, plutôt quelques ohms entre les 2 fils.

Donc on est bien d'accord qu'à 10:53 vous n'aviez pas décrit tous les branchements. Et à 14:44, vous alternez entre IA et votre prose... prévenez!

"si je branche le fil jaune à la place du rouge et le bleu à la place du noir c'est bon ?" Et qu'est-ce que vous faites alors des rouge et noir (si vous voulez mettre les cosses femelles des jaune et bleu sur les 2 mâles du module)?... Ou alors c'est que vous ne savez pas vous exprimer (je note que vous continuez à appeler "fil" ce qui est en fait un câble).

Je vous ai donné la procédure en réponse 69. Pourquoi demander à ce que je vous redise la même chose? Reliez les 2 cosses femelles avec un trombone (par ex).

"j'ai OV et OMohm sur la carcasse"?... La coque du compresseur EST à la terre EDF, donc pourquoi la tester, trouver autre chose que 0 aurait été inquiétant.

J'ignorais qu'un mégohmmètre pouvait donner jusqu'à 1000V! En fait avec une tension pareille vous auriez pu arquer entre un enroulement et la coque. Heureusement ça n'est pas arrivé.

Le test que je préconise est en fait sans danger pour le compresseur, je me suis mal exprimé en rép 69. J'aurais dû dire "l'ensemble IPM / compresseur risque de ne pas apprécier", sachant que c'est en fait l'IPM qui est le plus fragile. Mais tous les internautes à qui j'ai proposé le test n'ont jamais claqué leur IPM en ayant coupé le jus au bout de 30/40 secondes.

Maintenant, je le redis, je n'ai pas d'explication claire pour relier la déconnexion des appoints avec vos pannes de cartes.

Goude!

Comme quoi il ne faut jamais désespérer, le forum vous a donné le coup de pouce nécessaire, et la chance a fait le reste pour la console d'occase.

Bonjour.

Je confirme. Donnez-lui un peu "à boire" pour voir l'évolution de la situation : versez lentement 0.5 litre d'eau sur la partie verticale de l'échangeur. Une fois l'évacuation opérée par la pompe, peut-être va-t-elle se calmer.

Bonjour.

Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.

1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.

ou

2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.

Si vous lancez la machine sans que les ventilos ne soient reliés, le compresseur va peut-être démarrer quelques secondes (mais peut-être pas du tout) et de toute façon s'arrêter, car la carte ne va pas voir de retours tachymétriques. D'autre part, si un des ventilos avait sa HT interne en CtCt, la HT de la carte ne pourrait pas monter à cause de la posistor. Mais je ne pense pas qu'un des ventilos soit HS, sinon vous n'auriez pas entendu le clac de relais, qui nécessite une alim fonctionnelle, donc une HT présente... A noter que les ventilos et l'alim sont protégées par le même fusible 3.15A.

Si vous voulez vérifier l'isolation des ventilos par rapport à leur coque, faites le uniquement au multimètre, risque de claquer quelque chose avec un mégohmmètre.

Bonjour.

Ne serait-ce pas plutôt une ASYG... ou une AGYF... ?

Vous êtes en monosplit ou multisplit? Je suppose que le bruit se fait entendre à l'intérieur?

Poster un mp3 du bruit aiderait à en identifier la cause. A défaut, combien de temps durent les 5 tocs, et ils se répètent tous les combien?...

Bonjour.

Pour tester le ventilo, ne branchez pas la carte main. Sur le connecteur du ventilo, vous avez normalement 330VDC entre 1 et 4, et 15V entre 4 et 5. Si vous appliquez une tension entre 6(+) et 4(-), vous allez démarrer le ventilo. 0V=arrêt, 3V= vitesse moyenne, 6V=vitesse max.

Certaines pannes de ventilos font que le 15V débite trop et cela perturbe l'alim. Et je répète ma réponse 9 :

"Remarque pour vos investigations futures sur machine : ne jamais déconnecter ou reconnecter le câble du moteur de ventilateur avec la machine sous tension ou disjonctée depuis moins de 5 mn, gros risque de détruire l'électronique interne du moteur."

Si j'en crois votre post initial, oui, ça vaut le coup de (re)vérifier les sondes... Et aussi les électrovannes, CN15 à 17 ; 47 ohms entre les communs (5/6) et les 4 enroulements(1-4).

Bonjour PL.

Je pense que vous n'avez pas détecté que l'invité était en fait quelqu'un qui a un compte chatte j'ai pété... :-))

En tous cas c'est pas moi, je l'jure!...

Pas de souci pour l'aide, c'est dans mes chromosomes... :-)

Vous pouvez bien sûr déconnecter - et N et les relier. C'est juste plus compliqué que ma suggestion initiale, car je pense qu'ils sont reliés dans le module.

Concernant la tension entre + et - du pont, si elle est trop forte, c'est que la tension AC en entrée est trop forte, donc le secteur. 230 AC donneront 230 DC en sortie de pont avec + et - en l'air, mais 330 DC avec les condos reliés.

Pour le mégohmmètre, débranchez les 3 fils qui arrivent sur les cosses du compresseur et ne testez qu'une cosse par rapport à la carcasse, puisque les 3 cosses sont en quasi CtCt par les enroulements. Attention à remettre les 3 fils exactement où ils étaient, risque de faire tourner le compresseur à l'envers!

L'initialisation à la remise sous tension inclue celle du détendeur, série de tics-tics qui n'a rien à voir avec le bruit du compresseur. Surveiller aussi les ventilos, à priori ils doivent démarrer en même temps que le compresseur, voire même un peu avant. Si pendant les 30s du test que je propose ils ne tournent pas... piste à explorer. Pour chaque, il faut la HT entre 1 et 4, et au moins 15V entre 4 et 5 (CN800/801). Attention aussi, souvent il y a une temporisation avant le démarrage du compresseur, genre 3 mn, peut-être s'armer de patience si rien ne semble se passer après la réinitialisation.

Alors un peu de sémantique : un câble, c'est un assemblage de fils. Un fil seul... c'est un fil (W / wire en anglais). Le câble dont je parle, c'est celui à 4 fils qui relie PFC et carte principale.

Si - et N sont bien reliés, laissez-les tels quels (branchés). Si non, reliez-les. Les fils de l'inductance L1/L2 : n'y touchez pas.

Vous pouvez mesurer la HT sur les gros condos, et c'est très facile carte en place et donc retournée, sur leurs soudures. Vous aurez 330 VDC compresseur au repos, et de moins en moins à mesure qu'il démarre et accélère. La baisse est bien moindre quand le PFC fonctionne.

La tension fournie par un multimètre en mode résistance dépasse rarement 3V. Si l'isolation entre les enroulements du compresseur et sa coque lâche au delà de 100V (par ex), vous ne pourrez donc pas le voir. Sans mégohmmètre (qui peut fournir une tension élevée), il y a bien le moyen du pauvre, avec une allonge secteur et une lampe. Mais si le test avec pontage fait démarrer le compresseur, un problème d'isolement est à exclure.

Le compresseur est alimenté par l'IPM, et si le disjoncteur UE est tombé, plus de HT, il ne peut que s'arrêter. Je ne comprends pas trop cette question.

Bonjour.

Pour info, un fusible de 10A ne peut pas être utilisé pour la partie compresseur. Il en faut un de minimum 25A, qui pour moi est sur la carte filtre, votre 10A protège le départ vers le module hydraulique.

Pour la LED rouge... je ne sais pas.

Je suis surpris de la précision et du sérieux apparent de la réponse IA, mais c'est quand même n'importe quoi!! Si vous empêchez le relais de coller (en débranchant les fils qui mènent à sa bobine, W107/108), alors vous aurez en permanence la posistor en série pour alimenter la HT. Elle ne gênera pas le démarrage de l'alim et la procédure d'initialisation (qui demandent peu d'énergie), mais dès que le compresseur va être activé, la HT va s'écrouler d'un coup et l'ensemble des opérations précédentes va probablement recommencer, et cycler.

Dans le passé, j'ai déjà aidé des internautes à vérifier la santé du module actif en le bypassant, mais de manière quand même plus avisée. A priori, sur le module filtre actif, les fils - et N sont reliés dans le module (vérifiez). Pour le bypasser, il suffit de débrancher le câble de commande, de débrancher les fils + et P, et de relier ceux-ci en volant. Là, vous pourrez démarrer l'UE, mais lorsque le compresseur va monter en puissance, la HT va devenir de plus en plus perturbée (creux à 100 Hz) et le compresseur risque de ne pas apprécier. A savoir aussi : la carte principale a certainement de quoi monitorer la HT, elle pourra aussi générer un code erreur si elle voit des perturbations trop importantes....

Il est crucial pour vous d'écouter si le compresseur monte en régime durant les 30 premières secondes qui suivent son démarrage. Cela permettra de vérifier qu'il n'est pas bloqué mécaniquement. Coupez le jus avant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur.

Bonjour.

Décidément, ça fait beaucoup de cartes qui ont lâché sur votre installation... Je me serais attendu à ce qu'à 16:50 vous ayez vérifié aussi la santé de l'IPM, vu que vous savez faire, désormais. Si HS, encore sur la sortie U? Si oui, alors le compresseur devient de plus en plus suspect...

Quand le disjoncteur est tombé, combien de temps avait tourné le compresseur? Votre disjonction n'a affecté que l'UI? Pas l'UE? (vérifiez son fusible d'entrée à fort ampérage, probablement sur la carte filtre).

J'ai bien l'impression que votre problème va nécessiter l'aide de la hotline de la marque... si elle accepte de discuter avec un particulier... Sinon, passage d'un pro.

Bonjour.

Peut-être ceci?..

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ben vous avez tout faux. Votre moteur est du type haute tension continue. Pour un moteur sain, il est normal d'avoir l'infini entre la HT et le 0V, à l'ohmmètre, car ses transistors hacheurs sont OFF. Pour le retour tachymétrique c'est fort possible également.

Décidément, c'est une manie chez vous, vous ne répondez pas à mes questions, maintenant c'est celle de la fin de ma réponse 19. Un débranchement à l'arrache peut parfaitement claquer le moteur et l'alim...

Et je reviens sur l'autre question : vous n'avez pas mesuré le moteur "comme ça", pour passer le temps ; qu'est-ce qui vous a fait suspecter le moteur. En fait c'est quoi l'historique de votre panne? Symptômes initiaux...

Impératif : il ne faut JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn.

Je ne vous demande pas combien vous avez payé le ventilo, je vous demande (depuis ma réponse 10) ce qui vous a amené à déclarer le ventilo HS. Quand vous avez débranché le ventilo pour le déposer, la machine était-elle sous tension?

Bonjour.

Si vous lisez 0.0 avec les 2 appareils, alors c'est que vous mesurez un CtCt, que vous allez également retrouver si vous reliez les pointes de touches ensemble. Dans ce cas, ça veut dire que le transistor et la diode sont claqués, c'est une panne courante sur cette famille de cartes Fujitsu

Normalement, la position test de diode / bippeur doit faire entendre un bip lorsque la résistance lue est inférieure à quelques dizaines d'ohms. Entendez-vous ce bip (surtout si vous reliez les pointes de touches ensemble)?

Sur la face soudures de la carte, vous avez une petite résistance très près du transistor, qui doit faire 1.2 ohm, marquée 1R2. Est-elle toujours bonne?

Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le ventilo...

Joli coup de chance! En plus d'autres pièces de votre console pourront tomber en panne dans le futur, cette UI pourra vous être d'un grand secours.

Cordialement, Dom.

Comme l'a dit PL, vos 5 appareils forment une seule entité, et un défaut sur l'un d'eux génère un arrêt, car certaines pannes peuvent mettre en danger l'ensemble si on passe outre l'avertissement de panne.

J'ai trouvé votre carte en entrant la référence écrite dessus : orzk27172b. Hélas, la carte a été vendue... (chez "et ça repart").

Oui, 336€ pour cette petite carte de rien du tout c'est du racket. J'ai acheté il y a 2 ans une télé 4K de 108cm de diagonale pour 300€ (sans promo), et une autre équivalente récemment pour quelqu'un 200€ en promo... Quand vous comparez ces appareils avec votre carte, il y a au moins le rapport 50 en complexité!

Pour la carte, le plus sûr est d'ouvrir la bête et de regarder. 336€ pour ça, c'est du racket...

Pour votre autre question >à laquelle j'avais déjà répondu<, disons que lorsqu'un joueur de foot tombe par terre et ne bouge plus, le match s'arrête... Il est emmené sur une civière et le match reprend.

Bonjour.

Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.

Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.

Quand j'ai répondu à 9:32, votre 9:24 n'était pas visible.

Oui, clairement l'UE refuse de fonctionner parce que la console HS lui dit "pouce! je suis malade"... Au moins maintenant vous avez du chauffage sur les 3 autres!

Dois-je m'inclure dans les non crédibles, et mes 10 réponses ci-dessus sont-elles le bla bla en question?

Vous n'avez pas besoin "d'ouvrir" l'UE, il y a normalement une trappe latérale pour les connexions. Vous pouvez aussi déconnecter un des fils sur la console, à leur arrivée.

Donc un appareil à changement de gamme auto.. Pas l'idéal, cependant, vous pouvez lui forcer un réglage avec la touche "range", appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à obtenir la gamme voulue (ça explore cycliquement toutes les gammes possibles à chaque pression).

Peut-être des problèmes de contact, ou peut-être que vous avez un multimètre à changement de gamme automatique? Une photo de celui-ci?

Passez en mode "test de diodes / bippeur". Pour la diode, mettez le fil noir côté bague, et le fil rouge sur l'autre patte. Vous devez lire entre 600 et 800, si elle est bonne. Pour le transistor, mettez le fil rouge sur B, et baladez le noir sur E et C, vous devez aussi lire à chaque fois entre 600 et 800.

Vous n'avez pas répondu à ma question ci-dessus... (rép 10)

Celui en rose est un relais, et il n'est pas sûr qu'il soit HS ; si le défaut est avant lui, dans le jaune (PFC), alors il est à priori indemne. Tout dépend où est le CtCt. Pour expliquer la disjonction, ou bien le PFC est en CtCt, ou bien il est bon et le CtCt est sur la HT, et dans ce cas, le rose doit aussi être HS, contacts soudés.

J'ignore ce qui a conduit l'intervenant à déclarer un opto mort. Je ne peux pas trop vous dire celui auquel il a pensé, sur la carte j'en vois au moins 11. Peut-être celui à côté des fils rose et jaune, qui pourrait piloter le PFC ; je le répète, je n'ai ni le schéma détaillé ni la carte sous les yeux... Pareil pour les "condensateurs à film".

De votre UE partent 4 paires de fils, sur chaque paire il y a 35 VDC. Coupez le jus, déconnectez un des 2 fils de la paire qui part vers l'UI HS. Remettez le jus et voyez si les 3 autres remarchent.

Je pense que oui, mais je ne suis pas frigoriste. Peut-être les pros du forum pourront confirmer. En tous cas, n'achetez que ce que vous avez démonté, et non l'EEV complète qui ne vous servira à rien (sauf à en récupérer la partie bobinages).

Attention, 0 ohm sur une bobine pourra vous avoir fait dégager le driver!! Cf réponses 13/14. Identifiez-en le type et donnez le ici pour des tests spécifiques.

Je viens de relire le tout début de vos aventures : "J'ai mon moteur ventilateur HS que j'ai démonté et déconnecté de la carte". Du coup, il n'était pas anormal d'en commander un neuf. Mais cela suppose que le ventilo était bien HS... Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion?

Bonjour.

Pour connaître l'année de fabrication, elle est assez souvent indiquée sur les étiquettes collées sur l'UE et l'UI. Sinon, des pièces plastiques peuvent avoir un marquage de date gravé thermiquement, et des composants électroniques porter une date du style 0433, semaine 33 de 2004. Composants que l'on trouve soit en France, soit plus certainement en Chine (Aliexpress).

Je n'ai pas de schéma détaillé de cette carte, donc pour connaître les réf de composants, il faut les avoir sous les yeux, c'est marqué dessus. Le module suspecté à la fois par le prestataire et par moi est le module PFC, en jaune réponse 14. Le module IGBT, le plus gros et qui voisine le PFC, gagnera à être testé et confirmé bon, car il peut aussi être atteint. Pour l'optocoupleur (jaunes, à 4 ou 8 pattes) et les "condensateurs à film", à confirmer...

Votre installation fonctionne correctement sur les 3 autres UI (enfin, c'est ce que j'ai compris...), donc je parlais de la carte de la console qui ne fonctionne plus.

Il était prématuré de commander le ventilateur. On est actuellement dans la phase de diagnostic, pas dans celle de commande des pièces une fois le diag fait. Un ventilo HS n'est qu'une des possibilités...

Carte hors tension, testez en ohmmètre le transistor T. Il ne faut pas lire de court-circuit (CtCt) entre 2 de ses pattes. Testez aussi la diode D, elle ne doit pas être en CtCt.

Si tout est bon, remontez la carte, sans visser les 2 composants qui ont de la pâte thermique. Mettez sous tension et mesurez la tension sur les 2 très gros condos, il faut lire environ 330 VDC. Si bon, mesurez sur les 5 que j'ai numérotés, vous devez y lire des tensions variées, entre 5 et 20 VDC. La carte étant retournée, il aura fallu auparavant repérer l'emplacement de leurs soudures (bouts de post-it...)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Félicitations pour votre dépannage réussi et merci de le documenter ici, vous faites preuve de ténacité et d'altruisme! En plus, vous êtes le "gendre idéal", comme on dit de ce côté des Alpes! Votre traducteur est également remarquable! Français excellent!

Grazie mille for the Olympic Games! :-)

Tanti auguri. Dom.

Bonjour.

Je crains fort qu'il ne faille changer la carte. A moins que vous ayez dans votre grenier une carte identique sur laquelle on pourrait prélever l'eeprom et l'implanter sur votre carte (petit circuit à 2 x 4 pattes). J'ai déjà fait, mais l'internaute qui appelait à l'aide avait justement une 2ème carte, HS. Celle qui a reçu le greffon avait eu le contenu de son eeprom altéré par des parasites sur l'alimentation. Voir en fin de question 9669.

Essayez sur les sites d'occasion, ou même sur Aliexpress, qui propose parfois de telles cartes.

Dans votre histoire, vous avez péché par excès de précipitation, d'autant que "vous ne l’utilisez que rarement". En effet, si vous aviez appelé à l'aide sur ce forum AVANT de contacter le réparateur, vous auriez probablement économisé 100€ de devis et vous auriez pu acheter les pièces HS pour moins de 40€ typiquement.

Que vous conseiller avec ce devis? Pas facile de répondre, cela dépend de l'âge de la clim... Sachant que le prestataire mentionne (à juste titre) que l'indice de confiance ne sera pas de 100%. Cela dit, avec mes conseils ce serait pareil, le compresseur pouvant être à l'origine de la panne (je dirais 1 chance sur 4).

Avant tout, que donnent les mesures de résistances, et d'isolement fils/ferraille?

Pour la compatibilité, il y a des modèles à 5 fils et d'autres à 6, suivant qu'il y a 1 ou 2 communs. Cherchez dans google en demandant "EEV coil 12v". Je suppose que le diamètre du trou est standard.

Oups, il manque une lettre. Lire "et nécessiteR un remplacement" au lieu de "et nécessite un remplacement". Car le circuit n'est pas forcément mort, des mesures permettront de s'en assurer.

Bonjour.

"Certains moteurs électriques pour les machines sont connectés en 240 volts triphasés. C’est le même type de connections ?" Oui, MAIS comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre 3x230V dessus, vous allez le griller. Le module IGBT fournit un triphasé variable en fréquence ET en amplitude. Quand on lui demande de tourner lentement, on lui applique 3 tensions réduites, par ex 50V. Comme pour un moulin à café : si vous l'alimentez en 115V, il tournera bien moins vite qu'avec 230.

Pour moi, les suspects restent les 2 composants avec plein de pattes en haut de la photo 1 ci-dessus.

Le relais doit coller quand l'alim fonctionne normalement. Cela suppose que
1/ tous ses composants (fusible, transistor hacheur, résistances, diodes...) soient intègres
2/ l'éventuel court-circuit sur la ligne de haute tension continue (330VDC) ait été retiré, parce que l'alim utilise cette HT pour fonctionner. La cause peut être le ventilo, l'IPM, le module PFC...

La 33.

Et pour le clac?...

Bonjour.

Certaines pannes de ventilo tirent trop sur l'alim basse tension de l'UE et la font claquer. Après une remise sous tension, entendez-vous un clac de relais dans les 5 secondes? Si "non", alors faites une photo de la carte recto verso, je vous dirai quoi tester avec un multimètre.

Bonjour.

Les moteurs asynchrones 50Hz avec condo sont des diphasés, le condo sert à créer une 2ème phase. Votre compresseur est en triphasé (3 excitations identiques mais décalées dans le temps), donc ça ne marchera pas, avec votre système composé d'un commun et 2 phases. Pour tester un tel compresseur, il faut l'équipement dédié à ce test, ou alors un abonnement EDF triphasé avec 3 transfos 230/115 pour ne pas appliquer des tensions létales aux enroulements. Un compresseur asynchrone a des enroulements de l'ordre de 5 ohms, et les inverters plutôt 0.5 ohm... En plus, vous aurez une chance sur 2 de faire tourner le compresseur à l'envers, et il pourrait ne pas apprécier ce traitement.

"ça peut indiquer que l’UI n’est pas concernée, qu’en pensez-vous ? " Ben je vous l'ai dit en réponse 12.

Normalement, une clim est censée ne pas souffrir d'une coupure secteur intempestive (orage...). En revanche des microcoupures, genre 100-200 ms, peuvent créer des dommages ; en particulier Sanyo a eu de gros problèmes, beaucoup de cas sur ce forum.

Les photos promises se sont arrêtées en chemin... :-)

Bonjour.

Donc vous avez bien fait de suivre la suggestion de ma réponse 10, avec votre découverte à la clef. C'est le connecteur de l'électrovanne (EV ou EEV), qui dose la quantité de gaz envoyée dans l'UI. Elle fonctionne sur le principe du moteur pas à pas, et donc possède 4 enroulements de typiquement 47 ohms, avec 1 ou 2 communs reliés au 12V, suivant les modèles. Si l'un de ces enroulements touche la carcasse métallique, vous aurez une fuite à la terre. Si un enroulement est en court-circuit, vous aurez le phénomène que vous observez : le 12V n'arrive pas à fournir le courant excessif demandé par le CtCt et l'alim se met en sécurité, du coup l'EEV n'est plus excitée, l'alim reprend de la vigueur... et l'EEV est à nouveau excitée, cqfd.

A vous de voir le type de défaut et de commander la pièce, qui se remplace sans intervention de pro. A noter que le circuit qui pilote les 4 enroulements pourrait avoir souffert, et nécessite un remplacement. Souvent un ULN2003 ou un M54523 (probablement celui qui est dans votre cercle jaune 1ère photo ci-dessus).

Bonjour.

Le 2ème lien donne erreur 404... On fera sans. Pour le 1er, dommage que la page 9 ne corresponde pas tout à fait à votre photo, en particulier au niveau des connexions reactor. Peut-être que ce dernier est caché quelque part sous la carte (c'est souvent le cas). Un PFC de clim inverter a besoin d'une inductance.

Vérifiez que les tensions aux secondaires de l'alim à découpage sont valides, mais cela suppose des points de test sur la carte indiqués en sérigraphie... Sans schéma détaillé, je me sens un peu désarmé pour vous aider efficacement...

Bonjour.

J'ai téléchargé le bouquin de votre machine, il est dispo chez Manualslib. Plein d'infos, je suppose que votre UE est celle du post tout en haut.

Le ventilo est commandé directement sur ses 3 enroulements (connecteur 4 fils) par un triphasé généré sur la carte. Les 3 autres fils sont à priori le retour tachymétrique, qui donne la vitesse réelle de rotation à la carte. Votre ventilo stricto sensu n'est pas impliqué, il ne créerait pas de "sacré flash". En revanche, le schéma montre qu'il faut connecter les 2 reactors pour que le secteur arrive sur DB01, donc cela explique votre manip. Et là, s'il y a un court-jus sur la haute tension, vous disjonctez...

Le "sacré flash" ne doit pas se produire sur une machine saine, car le courant à la remise sous tension est limité par R05/R06. Sans elles, le courant serait très fort pour charger les condensateurs C10-13. Et c'est ce qui se passe chez vous. Après 3 secondes le relais RY01 se ferme et le courant n'est plus limité. Sur votre carte, les contacts du relais ont probablement été soudés par un courant très violent dû à un claquage, soit dans le module DB01, qui regroupe redressement et filtrage actif type PFC, soit ailleurs, par exemple le module IGBT, ou la génération du triphasé pour le ventilo. Le DB01 est la partie dont je parlais et dont on voit mal les pattes dans votre photo.

A noter aussi que 3 enroulements corrects pour le compresseur ne garantissent pas son fonctionnement, car il peut être bloqué mécaniquement, et dans ce cas le module IGBT pourra claquer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.