Bonjour.

Ce problème arrive périodiquement sur les Hitachi assez récents. Tapez "interface defective hitachi 12" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, vous aurez des occurrences similaires.

Autre exemple en question 9369 (tapez ce nombre dans le même cadre), qui renvoie vers d'autres avec une possible solution et réparation.

La clim est sous tension 12 mois sur 12, ou seulement en été?

Le condo d'accélérateur, pas important, puisque c'est le retour qui défraie la chronique.

Le vernis qui a des bulles, no problémo.

Des cartes d'occasions peuvent tout à fait faire le job. Souvent des gens changent de clim sans panne, du coup les cartes peuvent être réutilisées... C'est évidemment un peu plus risqué qu'une carte neuve, mais aussi moins cher. Je n'ai pas d'adresses fiables.

En revanche, la liaison retour-microP n'est pas directe, on passe par un optocoupleur (pour l'accélérateur aussi), parce que les 2 domaines ne sont pas référencés au même 0V. Il se pourrait que l'opto du retour soit HS. Pour cela, on va le comparer à son frère jumeau. Si vous mettez le fil rouge du multimètre (en mode test de diodes) sur le R et le fil noir sur le N, vous devez lire environ 1500, ce sont des mV de Vf de diodes infrarouges. Si celui du bas donne l'infini, bingo. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, je rappelle que je n'ai aucun schéma détaillé de votre bécane. A vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous m'avez mis le doute. Du coup j'ai regardé mon autre pdf pour LG, et dans celui là, pas de photo comme ci-dessus, mais en revanche, c'est la sonde d'échangeur de l'unité extérieure qui est incriminée... C'est olé-olé chez LG...

Bonjour.

Tout ce qui est rouge n'est pas phase! Phase c'est Line en anglais, le fil 1 noir est donc la phase, le 3 rouge la communication (pas le commun). D'ailleurs le schéma montre que le "transmission circuit" est bel et bien relié au rouge.

Un split mural consomme au grand maximum 40W, donc moins de 0.2A. Il y a 2 écoles pour l'alarme : coupure de la comm, ou coupure de la phase. De toute façon, les 2 manières vont arrêter l'installation, car l'UE va s'apercevoir que l'UI ne répond plus (par absence de fil comm ou absence d'alimentation (et donc de comm)).

Pour le schéma d'installation de la pompe, rien ne me choque.

Bonjour.

PL, allez prendre un café! :-)

Ce n'est pas 54 mais 45. Et dans ce cas, c'est dû à la sonde dans l'UI qui est fixée sur l'échangeur.

"Fault Code 45 : Indicates a problem with the condenser coil outlet Thermistor.
Unplug the Thermistor from the indoor PCB and Check its resistance against this graph:"

Elle doit faire 5 kOhms à 25°C (ou 7 à 20°)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Breizhonjour.

Quelles sont les références de la télécommande et de l'unité extérieure? Enlevez le capot de cette dernière et cherchez des éclairements ou des clignotements de LEDs de diag ("LD30x"). En général, Hitachi placarde l'explicitation des codes erreur UE au dos du capot.

Normalement il y a un "service switch" qui permet de démarrer l'UE pour une courte durée. C'est expliqué avec les codes.

Bonjour.

Excellente initiative d'avoir appuyé sur le bouton de "service" (mot anglais signifiant maintenance / réparation).

Ce bouton force la machine en froid et désactive un certain nombre de capteurs, le but étant de vérifier la partie thermodynamique de la machine (compresseur et son excitation, poids de gaz, vannes...). Du coup vous avez sans le vouloir innocenté l'EV de l'UI à problème, puisqu'elle s'est ouverte durant ce test.

Dans votre histoire, je verrais bien la sonde d'ambiance de l'UI qui serait HS ou avec un problème de contact au niveau de son connecteur. Quand une sonde présente une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température de pièce plus froide que le pôle sud en plein hiver... eh bien la machine trouve inutile de lui fournir du froid... et lui ferme l'EV. Si cette hypothèse se vérifie, l'UI doit fonctionner normalement en chaud, mais elle ne risque pas de s'arrêter, car la température ne va jamais monter (apparemment) puisque la sonde est HS...

Donc inspection de la carte d'UI à prévoir. Commencez par titiller le connecteur des sondes CN1, il se peut que cela suffise à remettre l'UI dans le droit chemin. Sinon, mesurez les résistances des 2 sondes (fils 1-2 et 3-4), qui doivent être égales, entre 10 et 15 kOhms.

Dans la mesure où une UI déconnectée ne peut en aucun cas dire à l'UE qu'elle a une sonde HS, je pense que les UI sont hors de cause.

D'autre part, le moteur fait correctement les 2 choses qu'on lui demande : 1/ entraîner une turbine à faible ou à forte vitesse, et 2/ donner une info vitesse sous réserve qu'on "charge" correctement sa sortie. Je ne pense pas qu'il soit responsable de vos ennuis.

Vous DEVRIEZ déposer et inspecter votre carte, certains internautes ont résolu leur problème juste en retournant la carte, et en découvrant un lézard mort ou un composant éclaté. Dans votre cas, je verrais bien une piste attaquée (ou un trou de communication entre faces)... J'ai commencé à le dire en réponse 58, le 11 août.

Pour notre culture à tous, vous pourriez aussi faire le test de rotation lente sur votre UE monosplit. Les moteurs sont certes différents, mais leur principe est très certainement identique.

PS : si les manips ne donnent rien, faites la aussi avec le split du salon.

Bonjour.

J'ai amplifié votre mp3 pour qu'on entende mieux. On entend un changement important à la 31ème seconde ; est-ce parce que vous avez assemblé 2 enregistrements, ou est-ce une prise de son d'un seul tenant?

bruit split mitsubishi eteint amplifie.mp3

Bonjour.

Si le problème vient d'une des UI, c'est facile à mettre en évidence. Votre UE est prévue pour fonctionner (aussi) avec 2 UI et non 3, donc on va utiliser cette capacité.

Coupez le jus et déconnectez le fil de communication d'une UI de l'étage. Remettez sous tension et voyez si l'autre UI de l'étage fonctionne mieux. Si pas d'amélioration, coupez à nouveau, remettez le fil et déconnectez celui de l'autre UI. Vous serez fixé.

Un pro risque de venir dans 2 semaines et vous en mettre pour 400€. Le test que je propose, qui est à la portée d'un gosse de 12 ans, peut conduire à un diagnostic quasi immédiat et une dépense de moins de 20€ si les planètes sont alignées. A vous de voir...

Bonjour.

L'électrovanne de l'UI1 pourrait avoir un problème électrique ou mécanique. Ouvrez l'UE, sur la carte verte, vous avez les connecteurs d'EV CN15 (UI1) et CN16 (UI2). Sur chaque, les fils 5 et 6 sont réunis par la carte. Entre 6 et 1/2/3/4 vous devez lire 45 ohms environ. Est-ce le cas pour les 2 EV? Mesures à faire hors tension.

Sinon, que donnaient les LEDs de diag LD301 à 304? Vu que l'UI3 n'est pas connectée, LD304 devrait clignoter par salves de 3 éclairs (normal).

Vous êtes sûr de votre réf 25QH855(W)?... Jamais vue.

Bonjour.

Je rebondis sur la remarque de Mick38 : "d'un coup". Etiez-vous présent lors de l'arrivée de la panne? Si tout s'est joué en 1 ou 2 secondes, alors c'est une panne électronique, le compresseur n'est plus alimenté normalement et ne tourne plus, donc ne fait plus le grondement dont vous parlez tout en haut.

Sur la gauche, on voit un gros dissipateur vertical, il doit y avoir des composants de puissance vissés dessus de l'autre côté. Déposez l'assemblage et faites-en une photo.

Bonjour.

Effectivement, clim pas récente du tout vu le gaz R407 ; à la louche, 20 ans. Je soupçonne que ce soit une clim tout-ou-rien (donc pas inverter). Dans ce cas, un condensateur de compresseur vieillissant pourrait expliquer le comportement.

Lancez la clim puis allez près de l'unité extérieure ; déjà l'hélice doit tourner (sinon tout s'explique). Puis écoutez comment se produit l'apparition de la panne : guettez un changement de bruit du compresseur, peut-être qu'il s'arrête et se met à vibrer, puis fait un "clic" qui termine la vibration...

Euh... vous avez lu ce que j'ai écrit?... 14 + 14 + 3 = 31 !!!

Bonjour.

En clim, un éloignement de 14m compte pour 14m dans les métrés, quand bien même il faut 2 x 14m de tuyaux. Donc vous êtes largement dans la spec.

Pour le courant max tiré du secteur, on prend en général la puissance restituée divisée par 2 fois la tension secteur (en principe 230V, mais peut varier suivant les zones). Pour vous 6800 / 460 soit 15A. Donc ça passe avec un disjoncteur de 20A et du 2.5 carré. Mais vous pouvez mettre un 25A si vous préférez une plus grosse marge.

Bonjour.

J'ai 3 clims qui font 78/80 cm de large, ce à quoi il faut ajouter 8cm pour les sorties de tuyaux, donc c'est peu probable que vous trouviez la perle rare. En revanche, il existe des clims split MOBILES, dont l'UE est assez peu encombrante, faites une recherche dans ce sens.

Une UE doit absolument être verticale.

Bonjour.

Ce n'est pas en remplaçant cette "petite résistance", qui est en fait une diode, que vous allez réparer la carte. La disjonction est certainement due au claquage d'un composant de puissance, soit l'IGBT, qui est placé et vissé sous la diode, soit l'IPM, circuit avec plein de pattes que vous découvrirez en déposant la carte puisqu'il est visible sur l'autre face. Sachant que vous pouvez cumuler les 2 claquages...

Pour l'IGBT, vous ne devez pas trouver de court-jus entre 2 des 4 pattes A-C, K, E et G (6 mesures). Pour l'IPM, entre P, U, V, W et N (10 mesures) ; mais si ce dernier a explosé, inutile de faire les tests sur lui...

Bonjour.

D'après votre réponse 24, on était censé tester votre machine avec un module d'occasion. Qu'en est-il?

Un module de puissance est testable en partie, mais il faut savoir se servir d'un multimètre (et donc en posséder un). Est-ce votre cas?

Pour le démontage, faites une photo pour vous de la carte encore câblée, ça vous servira pour le remontage. A priori il n'y a pas de composants de puissance sur cette carte, donc pas de vis à enlever pour des dissipateurs. Hors tension, bien sûr.

"1h de fonctionnement toutes les 3 a 5h", en fait il faudrait dire "du fonctionnement toutes les 3 a 5h", car je doute que les splits tournent pendant une heure à chaque fois (100 à 200 Wh)

OK pour l'essai des chambres... pas très concluant! Et que voyez-vous sur l'application pour ce résultat d'anthologie?...

Pour la rotation à la main, on a donc la preuve que le retour tachy du moteur est opérationnel. Et cela pointe de plus en plus vers un problème de carte. Comme je le disais en réponse 58, essayez de trouver un composant HS entre le fil 7 et le microP. Parfois une piste de cuivre est corrodée (et donc coupée), et la réparer résout le problème. Supposez une piste coupée, vous avez rétabli le signal au niveau du connecteur avec votre 6.8k, mais ce signal n'arrive toujours pas sur l'entrée du microP. Eventuellement, faites une photo en gros plan de la zone concernée, recto ET verso.

Pour ma culture personnelle, combien de couples 1 / 0 avez-vous vu pour un tour d'hélice complet? J'étais "parti" sur 1, mais à la limite ça peut être plus, 2, 3, 4...

Non, j'ai découvert la marque cette nuit. J'ai trouvé une doc en allemand qui entre autres explicite les codes erreur, mais bon, si rien ne s'affiche...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Personnellement, aucune composante du bruit ne me choque, mais je n'ai pas l'expérience d'un frigoriste. De votre côté, n'hésitez pas à postuler auprès de la Marine pour devenir "oreille d'or", vous avez des dispositions!... :-)

Il est vrai que vous avez eu la tête au dessus de l'UE, et en réel (3D) on entend forcément mieux que sur des petits HP d'ordi... Je suppose que l'isolant thermique/acoustique a bien été remis autour du compresseur après son changement.

Bonjour.

Vous n'avez pas un code erreur qui s'affiche, E2 par exemple?

Normalement vous avez 2 ventilos dans cet appareil (une turbine tangentielle qui vous donne de l'air froid ou chaud, et celui qu'on voit en bas à gauche de la photo). Fonctionnent-ils tous les deux?

Le tuyau en sortie du compresseur (à son sommet) chauffe-t-il? Le bac des condensats est-il plein?

15V aux bornes de 6.8k dissipent 33mW. Donc des 250mW feront le job.

J'ignore comment sort le signal du moteur, mais si c'est par un transistor PNP relié au 15V et dont la sortie émetteur est en l'air, alors il lui faut une charge vers le 0V pour avoir un niveau bas correct et "rapide". Si la charge est absente, alors il produira correctement des 1, mais les 0 tarderont à venir, tributaires de l'impédance de votre voltmètre (souvent 1 Mohm) pour décharger la ligne.

Concernant le suivi par appli, d'une part je suis incompétent pour vous répondre, et d'autre part ce ne sera pas la 1ère fois qu'une appli dit des choses fantaisistes pour des clims. Le calcul tient plus de la formule magique que de la rigueur scientifique. Ce n'est pas comme pour un radiateur dont vous connaissez la résistance, la tension secteur et le temps de fonctionnement, on parle ici d'ouverture de vanne linéaire, de températures du gaz et de la pièce, de régime compresseur, de vitesse de ventilo... un vrai casse-tête. Pour amener de l'eau au moulin, je vous ai suggéré de faire un essai (sur une journée?) avec uniquement les chambres.

Ça défie toute logique. Pourquoi la tension tomberait à 0 en fin de rotation uniquement, alors qu'elle était haute avant que vous ne tourniez les pales... J'en viens à me demander si une résistance de charge sur la carte ne serait pas HS. Si vous avez des résistances discrètes chez vous, mettez en une de valeur entre 6.8 kOhms et 22 kOhms entre 4 et 7, et refaites la manip.

Avant cette manip, refaites celle que vous venez de faire, mais en tournant l'hélice TRES lentement, genre 2 cm par seconde en bout de pales (environ un tour par minute). En l'absence de charge, le niveau haut pourrait mettre du temps à descendre si la sortie du moteur est en "open source", raison pour laquelle ça finit par descendre en fin de mouvement (le moteur donnant un 0, "coup de bol").

PL : l'appareil est tout de même un 7000 BTU / 2 kW. Et il consomme 900W sur le secteur.

Conseil pour la canicule actuelle : scotchez du papier d'alu sur 80% de la vitre EXTERIEURE de la fenêtre de toit qu'on voit en haut à droite de la photo. Car votre rideau capte la chaleur et la disperse dans la pièce Cette chaleur ne doit pas traverser la vitre, donc mettre le papier alu de l'autre côté. Résultat garanti. Possible aussi sur une partie de la fenêtre verticale à gauche.

Bonjour.

"modèle projection eau défectueux" : cet assemblage de mots est bizarre... Ne serait-ce pas plutôt "moteur proj..."? Dans ce cas, c'est le cylindre noir qu'on voit en photo 4 de la réponse 5. Essayez de voir si la roue blanche tourne quand vous lancez la machine. Aussi, il doit faire quelques dizaines d'ohms à l'ohmmètre ; si l'infini, il a effectivement un souci.

Le but de ce dispositif est de se servir des condensats de l'échangeur froid pour mieux refroidir l'échangeur chaud : plus de bac à vider toutes les x heures, et meilleur rendement.

Bonjour.

Désolé, vous n'aviez pas dit que vos 2 UE étaient différentes.

Comme je l'ai dit plus haut, 7.5V semble correspondre à la moyenne d'un signal carré qui évolue entre 0V et 15V. Dans ce cas, vous lirez cette valeur quelle que soit la fréquence du carré. En fait, vous n'avez jamais fait (avec succès) mon test de la réponse 4 :
"Parfois 6 et 7 sont inversées. Pour lever le doute, machine à l'arrêt mais sous tension, tournez lentement l'hélice dans le sens normal et vérifiez qu'entre 4 et 7 vous avez des alternances niveau haut / niveau bas. Si rien, répétez entre 4 et 6."

Je pense maintenant que le moteur a des chances d'être totalement bon, mais que son signal de retour n'arrive plus sur le microP. Mes soupçons se portent donc sur la carte. Essayez de suivre le chemin du signal retour en testant les composants rencontrés. J'ai bien conscience que vous n'avez pas les schémas, moi non plus, car Mitsu ne les met pas à disposition dans ses docs.

Durant vos 3 heures d'essai à ventilation boostée, quelle était l'évolution de la température du salon? Peut-être un essai à faire avec uniquement les 2 chambres?...

Une UE 68 est effectivement capable d'alimenter 3 splits qui totalisent 75.

Bonjour.

J'ai amplifié votre mp3 pour qu'on entende mieux... mais je n'entends pas de raclement ou autre... A quel nombre de secondes (sur les 17) vous entendez ce bruit?

bruit bizarre ue hitachi amplifie.mp3

Bonjour.

Les clignotements sont réguliers ou sont par groupes de plusieurs éclairs qui se répètent avec de courtes pauses?

Pour aider au diagnostic, il faut démonter le capot supérieur de l'unité extérieure et regarder comment clignote la ou les LEDs de diagnostic appelée(s) LD30x.

Donner les références des unités extérieure et intérieure serait un plus.

Bonjour.

C'est un appareil neuf ou d'occasion?

On voit un angle violent quand le tuyau arrive au niveau du sol, est-ce que cela ne créerait pas un étranglement qui limiterait le débit de l'air en sortie?

Quand vous mettez en marche l'appareil, quelle température fait-il au début dans la pièce, et que devient-elle au bout d'une heure? Et pour quelle température extérieure? Autre info importante, quelle est la température de l'air froid produit?

Il faut savoir que ce genre d'appareil expulse de l'air brûlant mais fait entrer de l'air chaud extérieur dans la pièce, du coup l'efficacité est bien moindre que pour une clim en 2 parties avec liaison gaz entre unités extérieure et intérieure.

Bonjour.

Donc le moteur est bon dans sa partie "motrice". Pour la partie retour tachy, l'historique ci-dessus n'est pas très clair. Alors oui, tester la clim avec le ventilo boosté par l'alim extérieur (réglée à 4 ou 5V) vous permettra de voir si la partie thermodynamique est pleinement fonctionnelle (compresseur et son IPM, poids de gaz...).

D'un autre côté, vous me semblez quelqu'un de débrouillard et assez technique quand même, alors prenez le taureau par les cornes : coupez le jus sur vos 2 groupes, et migrez le moteur du groupe sain sur le groupe à problème et vous verrez bien si le souci est lié au moteur. La manip n'est pas dangereuse ni pour les 2 UE ni pour les moteurs si vous intervenez 10 mn après avoir mis hors tension.

Bonjour.

Si les voyants ne clignotaient pas d'habitude, c'est un code erreur. Qu'on ne peut pas identifier si vous ne donnez pas les références des 3 appareils (genre RAxxxxyyy).

Y a-t-il de la vie au groupe extérieur (hélice, compresseur...)?

Bonjour.

Mesures intéressantes et avec une orthographe scientifique irréprochable (W ou Wh suivant les cas, majuscules/minuscules pour les unités, justesse des calculs...). Je pense juste que vous avez permuté 2 mesures, car je n'explique pas pourquoi la conso serait plus forte quand les UI sont éteintes que lorsque l'une d'elles fait marcher son ventilo.

Bref, vous avez tout compris, au delà d'une certaine durée d'inactivité (3 jours?), il est bon de couper l'installation. Et comme je l'ai dit plus haut, une installation hors tension ne vieillit pas (condensateurs chimiques, par exemple).

Bonjour.

Bonnes mesures, mais qui auraient pu être complétées :
- Clim sous tension mais les 2 UI éteintes
- Idem avec une UI en ventilation douce (déjà fait)
- Idem avec les 2 UI en ventilation douce (on pourrait approcher les 50W)

Bonjour.

Essayez de poster un mp3 du bruit fait par l'UE dans ces circonstances. On pourrait imaginer qu'un pièce entre en résonance mécanique quand le compresseur descend à une certaine vitesse. Soit dit en passant, un manque de gaz n'a jamais provoqué un tremblement de compresseur.

Le tremblement dure longtemps, ou juste quelques secondes?...

Bonjour à tous.

Après réception des cartes de bebarth, il est apparu qu'un condensateur céramique multicouche avait claqué, ce qui avait fait fondre un des fusibles de la carte. Après remplacement du fusible (réponse 23), le condo avait continué de surchauffer au point de carboniser le circuit imprimé sur toute son épaisseur. J'ai dû faire un curetage local pour éliminer le matériau calciné (voir photo). Mais en grillant, le condo, branché sur le 35V du moteur, a créé des parasites d'amplitude suffisante pour altérer le contenu de l'eeprom. Le changement de ce 8-pattes par celui de l'ancienne carte a permis de restaurer la fonction de l'UI, qui auparavant envoyait des ordres fantaisistes à l'UE vu l'altération de son contenu.

L'ancienne carte était irrécupérable, car son microP chauffait notablement, preuve qu'un court-circuit interne l'avait tué. Et un microP ne se remplace pas, trop compliqué à dessouder, et obligation de charger du code dans le remplaçant (s'il est vierge).

A noter que c'était la 1ère fois de ma vie que je changeais une eeprom sur une carte, il y a un début à tout. A noter aussi que nous avons eu la chance que le microcode inclus dans le microP n'ait pas été altéré, car dans ce cas il aurait fallu changer la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suis convaincu que la quantité de gaz est bonne, mais que le (gros) tuyau A est pincé. Parce que l'UE arrive à fournir 2 UI de 7 à la perfection, mais peine à fournir uniquement l'UI de 7 dite "A". Alors qu'elle n'a que 4.6m de plus que l'UI "C"?... ça n'a pas de sens.

Si votre intervenant est d'accord, alors faites lui tirer une ligne gaz (gros tube) temporaire entre l'UE et l'UI A. Je pense qu'il est peu utile de faire le 2ème tube, plus étroit et donc peu sujet aux pincements. Si avec ce tube temporaire l'UI A retrouve la performance des 2 autres, alors c'est bien un pincement sur la ligne encastrée. Toute autre manip va vous faire perdre du temps ET de l'argent.

Essayez d'estimer le plus court chemin entre l'UE et l'UI A (à travers portes et fenêtres) pour que le frigoriste amène un tuyau de longueur adéquate qu'il aurait "en stock". Inutile qu'il ait de l'isolant pour la manip.

"Pour 1 split" ? Cela voudrait dire que vous laissez sous tension l'autre split et l'UE? Je parlais en fait de couper la clim au disjoncteur pour savoir la consommation UE + les UI en ventilation douce. J'imagine que vous avez 2 UI, mais vous en avez peut-être plus... Confirmez, et si besoin faites la manip avec le disjoncteur pour effectivement couper toute la clim. Je soupçonne que vous montiez à bien plus que 20W avec l'ensemble.

Bonjour.

Ce pic est normal, le compresseur démarre, monte à une certaine vitesse, puis redescend quand on approche de la température de consigne. Avez-vous estimé la conso due à la veille et à la ventilation douce (voir réponse 5)?

Eh bien on vous avait oublié, dites donc!... :-)

Vieux motard que jamais, comme on dit. Merci pour les mots sympas, et heureux que vous soyez allé au bout de cette histoire! Jean-Paul aurait dit : Goude!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour lire la conso instantanée, "réveiller" le Linky en appuyant sur un des boutons, puis appuyez 3 fois sur celui de droite pour arriver à l'affichage "puissance apparente soutirée". Elle est en VA (volts.ampères), qui sont quasiment équivalents à des watts.

Bonjour.

Il y a un moyen très simple d'estimer votre consommation dans le mode que vous décrivez : UE arrêtée mais UI qui souffle légèrement. Vous regardez la conso instantanée sur votre Linky (en VA, proches des W) et à un signal donné quelqu'un coupe le disjoncteur de la clim et vous regardez le bond négatif de la conso. Je dirais 20W à la louche, +/- 10. 20W sur une journée donnent 500Wh, soit environ 10 centimes d'euro. Evitez le fonctionnement de tout électroménager pendant la mesure pour ne pas la perturber.

Clim arrêtée mais sous tension vous donnera également une conso, évidemment moindre, à vous de l'estimer de la même façon.

Il est clair que si vous n'avez pas besoin de la clim pendant une semaine, la couper au disjoncteur vous évitera cette dépense quotidienne, et en plus ne vieillira pas les composants des cartes.

Goude!

Je penche pour un connecteur oxydé, qui faisait contact par intermittence ; un bon suspect est celui qui amène le secteur sur la carte. Le fait d'avoir enlevé tous les câbles puis les avoir remis a "rafraîchi" la zone où les métaux se touchaient, et vous êtes peut-être reparti pour 5 ou 10 ans de fonctionnement normal... Le problème était très sensible à la température, raison pour laquelle il fallait 12 minutes pour que les dilatations atteignent le point de défaillance. Suivant le mode froid ou chaud, cette régularité était perturbée, comme je l'ai dit plus haut (rép 9).

Bon vent frais. Dom.

Bonjour.

Hélas, ce schéma montre le câblage général, il peut donner des indications pour trouver tel ou tel capteur, mais pour faire du diag de composant, c'est trop insuffisant.

Ben on en a parlé, réponse 10. Avec une résistance série, voir réponse 4. Pour moi le ventilo est sain, à vous de le prouver.

Si la manip conseillée en fin de réponse 48 vous donne une clim bonne pour le service, alors le compresseur est hors de cause, et quelque chose bride la vitesse pour une raison à identifier (vérifier toutes les sondes UE et UI).

Bonjour.

J'ai déjà vu des circuits imprimés simple face qui avaient des composants CMS soudé sur la face cuivre. Cela dit, je ne vois pas de microP sur vos photos, du coup ou bien il est effectivement derrière, ou bien il est sur une autre carte. Mais la carte en photo porte apparemment l'alimentation, et c'est donc elle ma suspecte.

Sur le "pôle 3", il est courant de voir des tensions fluctuantes de plusieurs dizaines de volts, du coup lire 118V en cas d'arrêt cardiaque ne m'étonne pas trop.

Les alims UE et UI sont indépendantes, toutes tributaires du secteur. Si lui est stable, alors les alims sont stables... sauf quand elles ont un problème.