Bonjour matis.

La laine de verre est non-hydrophile, elle laisse transiter la vapeur d'eau sans absorber l'humidité.
Si votre laine de verre est humide, c'est qu'il y a vraisemblablement des infiltrations.
Après séchage, une laine de verre non déchirée ou déformée peut être réutilisée et conserve ses propriétés.

Cordialement. Gad

Bonjour piark.

Perso je reste dans l'idée de liteaux parallèles.
Les embats doivent être réguliers pour éviter les infiltrations.
Il n'y a pas de gouttière, une dalle plate (nantaise) serait sans doute utile avec du zinc ajouté et ajusté à la demande.

Cordialement. Gad

Bonjour piark.

Je suppose que vos tuiles ne sont pas des tuiles tiges de botte.
Le modèle de tuile que vous avez ne supporte peut-être pas une réduction de l'écartement des liteaux.
Essayez d'imaginer des écarts réguliers et la coupe des tuiles en limite d'égout.
Des éléments courts peuvent être collés ou scellés à la chaux tout en laissant une aération possible.
Un chéneau zinc est peut-être nécessaire ou un d’oublis assez large avec ourlet.
Il n'est pas facile d'imaginer la disposition réelle.

Cordialement. Gad

Bonjour ArmorGlaz.

Le produits que vous indiquez ont une valeur de résistance thermique d'environ R 1, 20 en tant qu'isolants seuls.
Si vous souhaitez une évaluation précise, il vous faut faire faire un Bilan Thermique et Énergétique.
Ce bilan peut vous permettre d'obtenir des aides pour l'amélioration d'une habitation sous certaines conditions dont celle que ce soit votre résidence principale.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno,

A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno.

Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.

Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.

Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.

Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Karamel.

Le lien suivant avec une vue éclatée pourrait peut- être vous être utile, à condition que le modèle (inconnu) corresponde.
https://www.outilpieces.fr/bosch/ahs-600-24-st/v2

Cordialement. Gad

Bonjour Nowfrag.

J'ignore quel est le support du sable, cassis de pierres/cailloux ou plus rarement dalle béton, mais vos dalles ne sont pas scellées, aucun joint ciment ne peut tenir avec le contact du mur.
A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une détérioration du crépi.

Si vraiment vous le souhaitez, faites un joint avec du polymère ou du silicone en cartouche en choisissant un ton approprié.
La quantité de cartouches peut être importante (?)
Un profil de solin pourrait être envisagé, mais il n'aurait pas grand intérêt du fait que l'eau de pluie pénètre aussi par les joints des dalles (non scellées).

Cordialement. Gad

Bonjour Mariefr.

En raison de la présence de la poutre qui amène une forte charge localisée, il vous faut un linteau de section suffisante.
Prenez l'avis d'un maçon local.

Un étayage sérieux de la poutre est indispensable avant toute ouverture dans le mur.
Voyez avec un menuisier pour une dimension harmonieuse de la menuiserie par rapport à la façade de votre maison et aux dimensions standard.
Il est sans doute possible d'avoir une menuiserie plus haute que prévu tout en conservant une allège de 90 cm minimum.
Il vous faut certainement une Autorisation de Travaux au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour Christian.

Votre indication "ne se plaque pas" laisse supposer que c'est en épaisseur.
Regardez si quelque chose ne gêne pas le fonctionnement, un élément cassé.
On peut supposer qu'un galet est sorti du rail, par usure peut-être.
Ce peut être le cas si en essayant de relever le vantail et en forçant, vous réussissez à remettre le vantail en place.
Pour un vantail lourd, vous pouvez le remonter légèrement à l'aide d'une lame de bois et d'une cale.
Si besoin demander l'avis d'un menuisier, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Creatif.

S'il s'agit principalement du réseau électrique, il serait souhaitable que vous envoyiez votre plan d'implantation
par une nouvelle question sut le Forum Électricité

Cordialement. Gad

Bonjour Locoyel.

Si la fissure traverse on peut dire que c'est une fissure structurelle.
La raison peut être variable, liaison en rive avec un bâtiment, absence ou insuffisance de section du treillis soudé, dalle de trop faible épaisseur par rapport à la portée, mouvement de terrain.
Il est important d'empêcher l'infiltration d'eau de pluie qui pourrait faire rouiller l'armature.
Vous pouvez appliquer un adhésif large pour une protection provisoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Newfrag.

Le vide entre vos dalles et le mur ne doit pas être garni.
L'idéal , c'est d'enlever les dalles en bordure du mur ajouter du sable s'il en manque, bien dresser et damer.
Au préalable enlever au burin le ciment qui a été mis sur un joint qui ne peut tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Germaine40.

Un avis en passant.
Le verre trempé à une très bonne résistance au vent, au différences de température et au choc.
Pour les deux premiers points, les verres classiques (simples) donnent cependant de bons résultats.

Au niveau de la résistance aux chocs, ils sont de meilleure résistance par rapport aux verres ordinaires de même épaisseur.
En cas de choc violent, ils se brisent cependant en mille morceaux.
De ce fait on lui préfère le verre feuilleté 33/2 ou mieux 44/2 qui se fissure mais ne tombe pas ce qui devient préférable pour la sécurité.
Même s'il est supposé qu'il est supérieur thermiquement, si on recherche un verre isolant, ce peut être de 44/2- 16 ou 20 mm d'intercalaire et 4 mm, on peut obtenir un très bon résultat et bien moins coûteux que si on a une paroi en verre trempé.
Le lien suivant peut vous être utile.
Faites faire différents devis si vous avez un projet.
Cordialement. Gad

https://lacentraleduverre.com/articles/verre-trempe-tout-savoir-sur-le-verre-securit-b15.html

Bonjour fioangel240.

Pour un si petit volume, je choisirais un modèle fonctionnant par temporisation plus facile à gérer au coup par coup.
La puissance doit être modérée, une trop forte puissance d'extraction rendrait le chauffage du local difficile.
Je ne voie pas bien comment la VMC existante ferait contre-emploi.

Dans la mesure du possible une sortie verticale est préférable plutôt que de percer un mur, à moins que vous ayez un conduit de fumée qui n'est plus utilisé.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Même avec des photos, il ne serait pas possible de vous donner un avis.
Si la peinture actuelle ne s'effrite pas, s'il n'y a pas d'aspérités, de trous nécessitant un rebouchage, la peinture peut s'appliquer directement.
Parfois, il est utile de lessiver et de bien rincer, au préalable.
Vous pouvez demander un devis à un autre peintre.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Si je puis me permettre, je pense que vous vous créez des soucis pour un travail de gros-œuvre relativement facile à réaliser.
Concernant la préparation, il est souhaitable de commencer les rebouchages/ coulages / garnissage avant de tout "rectifier".
Les coffrages n'ont pas besoin d'être conventionnels, planches courtes ou longues, coffrage diton suivant les besoins.
S'il y a des manques au décoffrage, on rebouche au mortier.

Mélange .Par exemple, PRB indique qu'un sac de 30 kg est à mélanger avec 2,7 à 3,6 litres d'eau, le mélange doit être homogène et souple. Consommation 2000Kg /m3, ce qui semble correspondre à votre évaluation.
Un mur enterré, ce n'est pas la même chose qu'un mur immergé.

Dans du neuf, pour un mur de soutien, ce serait un mur en parpaings à bancher avec ossature horizontales et des verticales liées à l'ossature de la semelle.
Pissettes, ça ne coûte pas cher et ça peut vous assurer qu'il n'y a pas d'eau qui stagne.
Protection contre la chaleur, un panneau suffit.

Cordialement. Gad

Bonjour Samelec

Si la couche noire est mince, ce ne peut être du papier goudronné.
Ce produit était utilisé en sous-couche sans collage du revêtement. Il est possible que ce soit une colle graphitée utilisée à l'époque.

Je ne pense pas que vous soyez obligé de retirer cette couche (?)
C'est vers les années 60 que les sols vinyles ont pris leur essor ( lien ci - dessous).
Mon écran étant en mode contrasté, je ne puis voit les nuances de couleurs.
Désolé de n'avoir pu vous donner une réponse sur la composition de la colle, avec amiante ou non.

https://particuliers.tarkett.fr/fr_FR/node/l-histoire-des-revetements-de-sol-en-vinyle-244#:~:text=Les%20utilisations%20industrielles%20du%20vinyle,jour%20en%201947%2C%20en%20Su%C3%A8de.

Cordialement. Gad

Bonjour Samelec.

Par rapport à votre description (des photos n'auraient pas d'intérêt), on peut supposer :
- 1 Un ragréage gris ciment sur parquet ou carrelage (?)
- 2 La sous-couche d'un revêtement arraché précédemment sans décapage.
- 3 Ce pourrait être ce que l'on nomme un papier goudronné, et s'il vous parait abrasif, ce pourrait être un produit avec des sables fins que l'on trouve plus souvent sur des toitures et donc qui ressemble à des bardeaux bitumés.
C'est un produit qu'on utilise parfois comme isolant ou pour égaliser un sol ( domaine un peu bricolé parfois )
- 4 Votre revêtement avec une mousse dite "isolante" pour un meilleur confort.
Surprenant, mais possible qu'il soit collé...
A priori, je ne soupçonne pas d'amiante dans votre sol.

La remise en l'état est variable suivant votre choix de revêtement: souple, parquet ou stratifié, ainsi que de la nature du support.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Les dégradations que vous décrivez de nouveau pourraient faire penser à une fabrication de parpaings avec du sable de mer mal lavé.

Perso, avant de poursuivre "l'épuration", je commencerais les réparations, le rebouchage sur une certaine longueur.
Cela renforcerait le mur et vous auriez une idée de la quantité de béton à vous procurer.

Béton, en effet pour de gros volumes.
De préférence, si vous le souhaitez les produits " haute performance / haute résistance" de PRB ou des deux derniers de votre liste, selon les disponibilités. Pas de fibré ni pour "réparation rapide" pour un tel volume.
Sinon, mélangé par vous-même , ciment + sable sec de 0/4 et gravillons de 4 /12 maxi.
Je ne saisis pas bien "les surfaces qui ondulent" ....

L'important c'est de remplir les vides au mieux assez rapidement, progressivement.
La protection se fera par ce que je vous ai déjà indiqué : membrane sur la partie enterrée alvéolée ou non, descendant jusqu'à la base du drain (de bonne dimension) recouvert par une bande de géotextile.
La membrane doit avoir les différents éléments parfaitement embattus et maintenus par de l'adhésif.
Les pissettes, si vous en disposez doivent être au niveau inférieur du drain.

Il n'a pas été question d'enduit sur le mur.
S'il y a lieu, strier le béton démoulé, avant durcissement complet pour faciliter l'adhérence.
Protégez le béton frais de la chaleur. Excusez moi si je me répète...

Cordialement. Gad

Bonjour Lokoyel.

Il s'agit tout d'abord de savoir s'il s'agit de fissures superficielles ou structurelles.
Dans le premier cas, après avoir gratté au mieux la fissure et aspiré les poussières, on peut couler un mortier souple Alcaflex à 2 composants ou un mortier de réparation fibré Weber, par exemple.
Pour une fissure étroite on préfèrera un mastic du type polymère en cartouche.

S'il s'agit de fissures structurelles, on peut envisager un renforcement par des agrafes ou des fers à béton noyés, scellés dans des entailles perpendiculaires à la fissure.

Suivant l'usage et la destination un recouvrement de la dalle pourrait être envisagé. par rouleaux bitumeux ou par chape fibrée sur natte drainante (avec une pente de 1,5 à 2 %) et carrelage ou peinture époxy suivant la nature de la chape.
Consultez un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour PG33

Votre produit HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) peut être utilisé en pare-pluie en laissant une lame d'air sous le bardage et pose de grille anti-rongeurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Cette peinture est un produit de distributeur du groupe Mr Bricolage. Vous pouvez donc les contacter.
Si votre produit est à base aqueuse, quelques jours à une semaine devraient suffire avant de réintégrer la pièce, ceci avec une bonne aération.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Votre souhait de casser un grand nombre de cloisons m'inquiète un peu.
Vous risquez de fragiliser le mur avant qu'il ne soit renforcé. C'est du gros œuvre, il s'agit de remplir au mieux les vides, ce n'est pas à ce niveau que se fera l'étanchéité, mais bien avec les éléments que je suppose manquants et indiqués ci-dessus.

Donc, remplissage avec coffrage ou par des trous dans les parpaings permettant de remplir avec une langue de chat puis tassement au mieux.
Pour un parfait remplissage, il faudrait pouvoir le faire à la pompe.
Oubliez le principe des vases communicants, il faudrait vraiment que le mortier soit très très liquide ce qui nuirait à sa qualité.

Le croquis ci-joint peut vous donner une idée pour un coffrage dit "évolutif" pour la surface d'un parpaing.
Fabrication à partir de lames de bois (plinthe de sapin de 70 x 13 mm par exemple).
Deux montants vissés sur une base et des lames ajoutées au fur et à mesure du remplissage.
Fixation de la base par deux chevillettes puis deux autres en tête après remplissage.
Bien humidifier le mur, décoffrage suivant la prise du ciment et protection contre la chaleur pour éviter un durcissement complet trop rapide.

Cordialement. Gad

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Bonsoir Tesson

Votre situation est assez particulière, il s'agit le plus souvent d'évacuations extérieures proche des voisins.
Reprenons point par point :
Ce restaurant est sans doute déclaré. L'ancienneté n'autorise pas le maintien dans votre maison, même s'il s'agit d'un local annexe.
Il est fort probable que cette évacuation fonctionne. OK ?
Vous êtes tout à fait en droit de demander sa suppression.

La marche à suivre que je vous conseille, faites-lui un courrier par LRAR (pas de téléphone ou de nouvelle échange verbal qui ne laissent pas de traces). Vous pourriez faire votre courrier de la façon suivante :
"Nous vous avons rencontré au sujet du grave problème de votre évacuation de hotte se trouvant dans notre maison... vous n'ignorez pas que c'est illégal et que cela peut être dangereux... même si vous assurez un entretien annuel, ce que nous ignorons... et qui n'est pas de notre ressort... En conséquence nous vous demandons de supprimer tout ce qui (traverse ?) notre maison dans les plus brefs délais" ou "avant le ..." date à votre convenance à vous. "Nous avons également d'importants travaux à réaliser".
"Sans réponse positive de votre part, nous nous trouverons dans l'obligation de faire intervenir les services de la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) ainsi que de la Mairie."

Cette mise en garde devrait aboutir. Il faudra certainement un certain temps pour que le professionnel fasse les travaux, c'est pour cela qu'il vous faut évaluer le délai à lui accorder, mais faites valoir vos travaux (urgents ?).

Parallèlement contacter le service indiqué ci-dessus et renseignez-vous près du Maire ou du Service Technique de votre commune suivant sa taille.
Un Conciliateur de Justice peut être contacté (son intervention est gratuite).
Mais en aucun cas il faut envisager une indemnité quelle quelle soit, il faut une dépose de cette évacuation, ne serait-ce que par sécurité. Si vous avez un Syndic, il peut et doit vous aider, sur un problème que sans doute il ignore.

Vous avez la loi avec vous, n'acceptez pas d'arrangement financier.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Merci pour vos croquis précis. Si je comprends bien, vous nommez la partie enterrée "extérieur" et donc la partie côté bitume "intérieur". C'est donc la base du mur enterré qui est détériorée.
Au vu du croquis 1 on peut supposer qu'il manque : un enduit dégrossi étanche sur le mur, une membrane de protection descendant jusqu'à la base du drain et des pissettes évacuant l'excédant d'eau vers le bitume.

Vos différentes réflexions :
- S1 - C'est à mon avis la plus rationnelle. Briser les parties fragilisées sur les parpaings concernés et remplir de béton avec un coffrage évolutif (croquis si besoin). Bien tassé, le béton suffisamment liquide sans excès pénétrera au maximum. Rebouchage de vides éventuels après décoffrage, prévoir la pose des pissettes, puis enduit et membrane. Une surépaisseur de béton n'est pas utile, mais pourrait être envisagée sur quelques cm.

- S2 - Pas facile de découper proprement et comme vous l'indiquez, difficulté pour réaliser les joints.

- S3 - Correspond sensiblement à S1 dans ma réponse. Je vous ai indiqué "briser" (en douceur), plus facile que découper et permet un meilleur accrochage.

Voici donc mon point de vue.
Bonne réflexion et réfection... Gad

Bonjour jilljeaques.

Je pense qu'une épaisseur de 4 cm peut être suffisante ou 5 à la rigueur, suivant disponibilité.

Bon travail. Gad

Bonjour Phonolix.

Un croquis en coupe aurait été souhaitable avec les différentes indications de niveau : fondations /mur / terre et drain.
Si vraiment vous souhaitez supprimer chaque parpaing de la base, sur toute la longueur du mur, il serait sans doute plus simple et économique de démolir et de refaire à neuf.
Si la base est vraiment dégradée comme vous l'indiquez, on pourrait penser qu'il y a un certain tassement de la partie saine.

Pour une réparation partielle, ce pourrait être en effet avec coffrage et remplissage en béton classique bien dosé.
Pour un renfort de la base, un contrefort en pente débordant pourrait être envisagé (si c'est bien sur votre propriété).
Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

Juste un avis d'un non spécialiste.
La taille des briques peut être liée aux possibilités d'approvisionnement.
Ce peut être des 10x20, 11x22n ou 12x24, un peu selon les rayons à obtenir.

Bon travail. Gad

Bonjour Denis84600.

Il n'est pas possible en effet, à distance, de vous conseiller utilement.
On peut parfois consolider en recollant les éléments, en les pressant avec des serres- joints et en ajoutant des vis.
Des manques, des vides, peuvent être rebouchés au Sintobois.
Seul un professionnel, sur place, peut vous aider.

Cordialement. Gad

Bonjour Drolesse10

Vous pouvez bien sûr utiliser le primaire d'accrochage préconisé par la marque :
https://id-paris.com/nos-produits/primaire-avant-enduit/

Le support doit être sain, non friable, faire des rebouchages si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Juiulef.

Reboucher le vide avec un mastic polymère par exemple serait possible, mais le volume à remplir est tout de même très important.

Vous pouvez faire un mortier de ciment gris ou blanc, 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable et 1/2 volume d'eau à ajouter progressivement pour obtenir un mélange souple sans être trop liquide.
Au préalable, sous l'escalier vous pouvez installer en "coffrage" une bande de bois, en contreplaqué mince s'il y a une partie cintrée maintenu par des tasseaux / liteaux coincés en chandelles.
Humidifier l' espace à remplir au préalable.
Il est souhaitable de faire un congé au bord de la marche, c'est inutile au niveau de la contre-marche.

Après 24 heures, enlever ce qui a servi de coffrage pour pouvoir nettoyer d' éventuelles coulures sur l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Drolesse10.

Le primaire universel de chez Arcane est obligatoire pour un bon accrochage.
Cela doit d'ailleurs être indiqué sur votre notice d'utilisation.
Je suis surpris que "le mur, assez poreux et irrégulier" si c'est du placo.

Cordialement. Gad

Bonjour zecal.

Vous me rassurez sur l' existence d'une ossature bois.
Il fallait normalement une lame d'air sous le bardage extérieur et des liteaux de 20 mm sous celui de l'intérieur permettant le passage des réseaux.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

L'isolation dont vous disposez peut être considérée comme tout à fait correcte pour une région tempérée, dans la mesure où les isolants sont parfaitement ajustés, jointifs.

Vous aurez certainement une isolation en toiture, il serait bon qu'il arrive parfaitement en contact avec l'isolant mural, même s'il est de nature différente.

Je ne doute pas de l'épaisseur indiquée, mais je suis perplexe sur le manque d'ossature, lambris et bardage bois se fixant généralement sur du bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien 14.

Pour avoir une idée des modèles, de l'encombrement, des prix, je pense qu'il serait préférable que vous visitiez les magasins spécialisés, les jardineries.
Vous pourriez ainsi rencontrer de bons conseillers.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

La résistance thermique d'un isolant est liée à sa conductivité thermique ( lambda) et à son épaisseur.
Les mousses indiquées peuvent avoir une valeur lambda entre 0,027 et 0,040 W/m.k, ce qui peut donner pour vos isolants une valeur de résistance thermique de R 4,5 maximum.
Pour un calcul global, vous pouvez faire appel à un Bureau D'Études Thermiques en n'oubliant pas d'indique la nature et l'épaisseur des murs et de la lame d'air.
Les bardages bois en lames ne sont pas considérés comme étanches à l'air.

Cordialement. Gad

Bonjour.

La différence de température intérieur / extérieur ainsi qu'une mauvaise ou insuffisante aération intérieure peut en effet amener de la condensation.
Il n'est pas possible à distance de vous conseiller précisément.
A défaut de VMC à faire installer par un plombier ou un électricien, des grilles d'aération sont indispensable
(croquis joint).
Il faut également un jeu sous les portes de communication de 8 mm minimum.
Si besoin, faites appel à un menuisier.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Si les décollements sont importants, il est en effet nécessaire d'enlever la fibre de verre.
Vous pouvez utiliser un produit adapté de chez Quelid, par exemple, spécial fibre de verre.
Respectez le temps de détrempage indiqué sur la notice.
Le placo ne devrait pas être détérioré.

A vous lire si besoin pour la suite.
Cordialement. Gad

Bonjour Virginie.

Ne peignez pas directement dans l'état actuel. Vous avez deux possibilités.
Si les parties cloquées sont peu nombreuses et de petites surfaces, vous pouvez à l'aide de seringue ou de flacon avec aiguille injecter de la colle, puis appuyer fortement et /ou rouler avec une roulette de tapissier.
Bien lessiver la surface avant de peindre.
Dans le cas de surface importante, il serait préférable de remplacer la fibre de verre.

A défaut de VMC, vous pourriez peut-être poser une grille d'aération en traverse haute de fenêtre.et assurer un jeu de 8 mm sous la porte de communication.

Cordialement. Gad

Bonjour Cjouyeux

Il n'est jamais souhaitable de forcer sur l'épaisseur de colle.
La colle doit être appliquée au peigne avec un crantage correspondant aux dimensions des carreaux.

Si je comprends bien, carrelage et parquet sont dans des pièces correspondantes.
Il vous faut normalement une bande de joint en limite.
Il en existe qui permettent de récupérer la différence d'épaisseur.
Autre solution pour éviter le décrochement, un ragréage de l'épaisseur utile.
Vous pouvez faire cette légère pente sur une bande de 60 à 80 cm au platoir ou avec une spatule très large.
Vérifiez que votre parquet est bien un produit à coller.
Les colles sont différentes dans leur composition.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume 13012.

A priori, si votre mur reste parfaitement d'aplomb, il n'y a pas de raison qu'il s 'écroule..
On peut penser que la construction de la piscine a pu affaiblir le sol proche du mur.
Il est difficile d'évaluer l'importance des fissures, fissures de l'enduit ou fissure au niveau des joints de parpaings.
Vous pouvez en effet entailler le mur de part et d'autre tout les 4 mètres maximum.
Consultez un maçon localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Il vous faut tout d'abord être certain qu'un traitement de votre charpente est nécessaire.
Ensuite, vous pouvez attendre une période moins chaude pour appliquer à la brosse un traitement à base aqueuse moins nocif que ceux à solvant pétrochimique.
Pendant ces travaux, le local doit être en effet bien ventilé.

Cordialement. Gad

Bonjour Znet.

En bref et sans rentrer dans des polémiques... et sans remplacement d'une certaine longueur de tuyaux, les possibilités pourraient être :
- Utiliser des manchons femelles du commerce en PVC avec ajout de chute de tuyau si besoin.
- Préparer une chute de tuyau manchonnée à chaud aux deux extrémités.
- Dans le cas de besoin d'accès éventuel de nettoyage installer un T avec chute de tuyau à la demande et un tuyau vertical avec bouchon.
- Faire un regard en béton avec plaque ciment ou acier de fermeture.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Lilala.

Le double encollage est plus généralement utilisé pour des papiers épais, une couche de colle sur le papier que l'on laisse détremper le temps d'encoller le mur.
Je ne pense pas que votre papier soit épais.
Vous pouvez consulter le site et poser la question au fabricant.
https://www.blancol.swiss/?lang=fr

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Pacodoso

Je dois vous avouer que je suis perplexe...

Reprenons au départ, si vous le voulez bien.
Vous m'indiquez que les murs font 30 cm d' épaisseur et que vous voulez poser des coffres tunnels de 30 cm.
Cela ne correspond donc pas à votre croquis initial ou alors il y a un doublage intérieur en plus.
Vous ne souhaitez pas voir le coffre de l'intérieur, mais il va déborder beaucoup sur le vitrage et il faudra habiller cette face visible.

Les coffres de 30 cm font 31,4 cm de hauteur, il peuvent recevoir un enroulement de tablier de 23 cm maxi.
Ceux de 28 cm font la même hauteur et peuvent recevoir un enroulement de 21,5 cm maxi.
Par ailleurs ils doivent poser sur les tableaux (sur le dur) de 3cm minimum avec un vide de 3 cm de chaque côté pour un blocage des extrémités avec du béton.
Entailler le support d'un linteau n'est pas spécialement autorisé à moins qu'il y ait une large portée (?)
Ce qui serait bien c'est que les linteaux soient plutôt un chaînage en discontinu au pourtour des murs (?)

J'ignore la nature des menuiseries et le principe de pose ainsi que la nature de l'ITE.
Les menuiseries se posent généralement sous les coffres, les coulisses du VR étant fixées sur les tapées de doublage.
Dans votre option, elles seraient vissées sur l'isolant des tableaux.
Le rideau se trouverait déroulant vers l'intérieur ou vers l'extérieur meilleure isolation thermique en raison de la lame d'air plus épaisse.

Comme je vous l'ai indiqué plus haut, si vous souhaitez un alignement des sous- faces, il vous faudra des coffres sur toutes les menuiseries y compris sur les petites baies.

Il est possible que quelque chose m'échappe...
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour GojoLemeut

Quelques idées en passant...
Suivant la distance et la destination, les transports les plus classiques sont la location, de véhicule, le transport par rail ou maritime.
Concernant les emballages de récupération, on peut trouver de grands cartons chez les marchands de meubles, d'appareils ménagers, de cycles etc...
En protection intérieure, vous pouvez faire des boules de papier journal de différentes grosseurs.
En remplacement de l'adhésif, vous pouvez récupérer chez un agriculteur éleveur de la ficelle de bottes de paille.
Une Association de Français de votre pays de destination peut vous aider.
Ci-dessous deux sites qui me semblent intéressants, mais que vous connaissez peut- être déjà.

ags-demenagement.com
Je pars vivre à l'étranger Service-Public.fr

Voici donc quelques idées pêle-mêle.
Cordialement. Gad

Bonjour Mugen.

Êtes-vous certain que les roulettes sont de même diamètre ?
Les possibilités :
Visser les roulettes du haut ou du bas après avoir posé la porte.
Démonter partiellement la traverse haute du cadre.
Forcer légèrement cette traverse au niveau du centre.

Bonne chance... Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Votre fournisseur doit pouvoir vous apporter toutes indications utiles sur les produits concernés.
Cette colle végétale à base d' amidon de maïs s'utilise comme une colle classique par simple encollage du mur.
Pour renseignements complémentaires consultez le site ou directement le fabricant.

Cordialement. Gad